Генератор не дает зарядку ВАЗ 2112

Содержание

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким списком обстоятельств, о которых мы сейчас побеседуем.

  • Слабенькие контакты;
  • Обрывы обмотки;
  • Замыкание на роторном корпусе;
  • Межвитковые замыкания;
  • Механические поломки;
  • Замыкание зажима плюса на корпусе;
  • Замыкание в фазовой обмотке;
  • Замыкание статора на корпусе.

Разглядим эти ситуации более детально, чтоб найти настоящую причину поломки непосредственно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предвидено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

  • Определите отдачу тока, когда автомобиль прохладный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совершенно не будет, это отлично. Но происходит это изредка. Фактически всегда на 10-ках может быть недостающий контакт, какое-то замыкание, из-за которого отдача есть, но маленькая. Куда ужаснее, если отдача впечатляющая и приводит к разрядке АКБ за одну ночь, проведенную на стоянке либо в гараже.
  • Если все в норме, сильных утечек тока нет либо они малозначительные, а аккумуляторная батарея сохранил собственный заряд, тогда можно возвратить все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
  • Проведите повторную проверку отдачи. Если при всем этом приборы демонстрируют активную утечку тогда, тогда причина кроется не в АКБ, не связана с генератором. Виновником задачи является одно из устройств, присоединенных дополнительно.
  • Если и при всем этом отдача не наблюдается, тогда необходимо пристально оглядеть генератор.
  • Источников проблем, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует огромное количество. К ним относят:
  • Недостающий контакт меж кольцами ротора и щетками;
  • В обмотке возбуждения произошел обрыв;
  • Появилось межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и очень нагреваться;
  • Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
  • Статор замыкает на корпус;
  • Появляется обрыв в фазовой обмотке статора;
  • Пробились диоды в выпрямительном блоке, другими словами диодном мосту;
  • Замкнуло плюс на корпусе;
  • Появились механические неисправности.
генератор, давать, зарядка, 2112

Дальше мы детальнее разглядим каждую из представленных выше обстоятельств.

Нет зарядки от генератора на ВАЗ 2110, что делать?

Если генератор закончил давать зарядку, ничего неплохого в этом нет. Нужно сходу приступать к поиску предпосылки таковой неисправности. В неприятном случае все ваше электрическое оборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени на сто процентов сядет.

Если генератор работает отлично, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке особыми устройствами в течение многих месяцев, иногда даже лет. В АКБ размеренно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким макаром, батареи повсевременно восполняют припас заряда за счет работы генератора.

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для обычного функционирования.

Тут характеристики впрямую находится в зависимости от текущего состояния автомобиля.

  • Если движок прохладный, только врубается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
  • Если инспектировать напряжение после долгих поездок в критериях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка 2-ух типов генераторов, зависимо от установленного мотора.

  • Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
  • Если движок инжекторный, тогда каталожный номер применяемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного мотора и генератора соответственно, проблемы на устройствах встречаются одни и тех же, поэтому процедура проверки и ремонта в обоих случаях схожа.

Неисправности

Есть две главные предпосылки, из-за которых генератор перестает подабающим образом обеспечивать зарядку.

Случается такое у тех, кто любит устанавливать бессчетное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, другими словами просит электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, поэтому теряет эффективность

Чтоб обеспечить работу электрического оборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более сильную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более массивного АКБ. Так ему просто не хватает для этого ресурсов

Плохая зарядка генератора ВАЗ 2110,2111,2112,как устранить,причины,своими руками,почему

Решение проблем

  • Слабенький контакт. Ослабление контакта может происходить из-за загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может усугубиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, или зависли щетки. Подобные явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда способны оборвать цепь. Для устранения задачи время от времени довольно легко обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, поэтому обработайте их стеклянной наждачной бумагой.
  • Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения задачи положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет нагреваться. Если желаете более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр либо лампочку. При наличии обрыва лампа не зажгется, а стрелка вольтметра не двинется с места. Проверьте каждую катушку раздельно, чтоб найти, какая из их не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.
  • Замыкание меж витками. Межвитковое замыкание может произойти в хоть какой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет нагреваться, ток возбуждения возрастет. Для проверки непременно определите характеристики сопротивления каждой катушки. Для этого для вас понадобится вольтметр.
  • Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Более всераспространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к хоть какому контакту кольца, а 2-ой — на сердечник либо вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Нужно изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. 1-ый вариант подойдет только для того, чтоб доехать до 100 и провести настоящий ремонт.
  • Замыкание на фазной обмотке. Такового рода неувязка появляется из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся меж витками катушки статора. Если это вышло, генератор начнет очень нагреваться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, потому что это происходит при больших показателях оборотов коленчатого вала.
  • Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариациями замыкания, в этой ситуации генератор начинает перенагреваться, гудеть, его мощность значительно падает. Для проверки для вас будет нужно лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а 2-ой — на вывод обмотки. Хоть какой. При наличии замыкания ваша лампочка зажгется. Чтоб убрать делему, довольно легко заменить вышедшую из строя катушку.
  • Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
  • Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.
READ  Замена генератора ВАЗ 2112 16 клапанов

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

генератор, давать, зарядка, 2112

Почему генератор ВАЗ 2110 не дает зарядку и как это исправить?

Если вы обнаруживаете, что на вашем ВАЗ 2110 не дает зарядку генератор, следует немедленно искать причину неисправности, ведь под угрозой обеспечение всего электрооборудования током, а также – зарядка аккумулятора.

Как известно, с исправным генератором аккумулятор не требует зарядки на протяжении многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть, аккумулятор емкостью 55 Ач, которыми обычно комплектуются десятки, восполняется током за счет работы исправного генератора.

Поиск неисправностей

Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно произвести элементарную проверку. Если у вас нет «добавочных» потребителей энергии, можете сразу искать неисправности генератора, если есть, отключите их все на время. Причем – не выключите, а именно отсоедините от автомобиля.

  • Замерьте отдачу тока на холодном автомобиле, в то время, когда он не работает, и все системы его жизнеобеспечения отключены. Будет идеально, если отдачи вообще нет. Но такое случается крайне редко. Почти на каждом ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т.п. небольшая отдача все же наблюдается. Но – именно небольшая, а не такая, при которой аккумулятор может сесть за ночь стоянки;
  • Если все нормально, утечки тока не наблюдается, или они мизерные, аккумулятор не разрядился, подключите обратно все те приборы, которые вы (не важно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) по собственной инициативе установили на автомобиль. Повторите ту же проверку. Если оказалось, что ток активно утекает, значит – причина не в АКБ и не связана с генератором, виновато именно не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
  • Но если и тогда отдачи не обнаружено, переходим к тщательному обследованию генератора. А здесь возможных неисправностей немало: между щетками и кольцами ротора нет достаточного контакта; есть обрыв в обмотке возбуждения; возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения. При этом генератор греется и гудит; обмотка возбуждения может замыкать на корпус ротора; обрывы могут возникать и в фазовой обмотке статора; статор может замкнуть на корпус; возможно замыкание «плюса» на корпус; в выпрямительном блоке может пробивать диоды; механические неисправности также занимают не последнее место в этом списке.

Произвести ремонт или замену генератора возможно и самостоятельно при должном желании и знании нюансов проведения процедуры. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/gena/remont-generatora.html

Теперь рассмотрим все вышеозначенные неисправности генератора более подробно.

Обрыв обмотки

Если оборвана обмотка возбуждения, то нет и зарядки аккумулятора. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. При обрыве он греется. Для точной проверки нужно отсоединить от щетки конец обмотки возбуждения, к нему, и зажиму Ш генератора подсоединить (через вольтметр или лампочку) провода АКБ.

READ  Как снять генератор ВАЗ 2107 инжектор

Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключают к каждой по отдельности провода от АКБ. Напоследок проверяют пайки и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при внешних помогает пайка.

Статор замыкает на корпус

Как и при других замыканиях, с генератором нелады: он сильно греется, гудит, снижается его мощность. Проверку проводят с помощью лампы 220 В. Один вывод помещают на сердечник, другой – на один из выводов обмотки. Если есть замыкание – лампа загорается. Ремонт состоит в замене дефектных катушек.

Замыкание в фазовой обмотке статора

Чаще всего замыкание возникает при разрушении изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, он недостаточно заряжает АКБ, поскольку это происходит только на очень высоких оборотах коленвала.

Замыкание на корпус ротора

При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор попросту не работает. Чаще всего замыкает на корпус в местах, вывода концов обмотки к контактными кольцами ротора. Проверяют это лампочкой с напряжением 220 В.

ПОЧЕМУ ПРОПАЛА ЗАРЯДКА НА ГЕНЕРАТОРЕ? НЕ СПЕШИ МЕНЯТЬ ГЕНЕРАТОР!!!

Один провод подсоединяют к любому контактному кольцу, другой – к сердечнику ротора или его валу. Если есть замыкание, лампочка загорится. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно или провести изоляцию, или заменить обмотку.

Основные неполадки

Если генератор начинает барахлить, то главные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо же это проблемы самого генератора. Если же генератор дает зарядку, но недостаточную, то, возможно, его слишком «нагрузили», поставив дополнительно к штатному электрооборудованию много других гаджетов, и он работает уже на пределе своих возможностей.

Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощности динамиков, усиливая свет и т.п. Кое- кто в таких случаях меняет АКБ, например, ставит емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.

Но если вначале это и может помочь, то со временем такая батарея будет садиться еще быстрее, поскольку штатный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, не хватит у него для этого мощности.

Почему генератор ВАЗ 2110 не дает зарядку?

Почему генератор ВАЗ 2110 не дает зарядку?

Каким не был бы качественным генератор на ВАЗ 2110, он рано или поздно ломается. Определить его неисправность довольно несложно. Специально для контроля состояния АКБ на приборном щитке имеется лампа, помогающая определить работоспособна ли цепь заряда. После установки ключа зажигания в положение «включено», она обязана погаснуть. Когда она продолжает гореть или начинает мигать, значит генератор неисправен, либо присутствует обрыв в электрической цепи, которая обеспечивает функционирование генератора.

Это косвенный метод определения неисправности. А есть целый ряд признаков, указывающих однозначно на то, что предстоит или же ремонт генератора ВАЗ 2110 http://atek-avto.com/produkciya/generatory/generator-vaz-2108-2109-21099-inzh-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2170-2171-2172-priora-90a-atek/, или его замена, например:

функционирование генератора сопровождается нагревом корпуса устройства;

при зарядке аккумуляторной батареи выкипает электролит;

при холостом ходе мотора лампы в фарах светят ярче.

Самый основной признак поломки генератора ВАЗ 2110. появление противного свиста или неприятного гула во время работы системы. Значит, ремень генератора проскальзывает либо растянут. Если увеличение натяжения ремня генератора не дало положительный эффект, необходимо заменить ремень привода генератора.

Генератор ВАЗ 2110 не обеспечивает заряд, что нужно проверить?

Генератор не дает зарядку ваз 2110 поиск причины

Не давать зарядку генератор ВАЗ 2110 может не только, потому что он неисправен. Проверять необходимо и предохранитель, и провода, подключенные к генератору. Есть так называемые “плавающие” неисправности, которые сходу тяжело определить, например:

изношенный подшипник ротора генератора при возрастании нагрузки начинает подклинивать, но при вращении шкива рукой все в порядке;

изношенные зубцы шкива генератора не обеспечивают полноценную передачу энергии вращения, хотя нет явных признаков поломки;

Увеличивает общее сопротивление обмоток окисление колец контактных ротора. Если сопротивление выше 10 ОМ, то либо окислены контактные кольца, либо повреждены обмотки. Без мультиметра тяжело определить неисправность;

контактные щётки стираются и контакт время от времени прерывается;

мост диодный выпрямительного блока генератора выходит часто из строя. Уровень выходного напряжения постоянно меняется.

Следует учесть, что ремонтировать неисправный генератор чаще всего оказывается неоправданно дорого, поэтому покупка нового устройства. это единственное правильное решение.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

READ  Как Снять Коробку Передач На Ваз 2112

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

генератор, давать, зарядка, 2112

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Comfort-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 Ач зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, 2).