Honda Не Заводится Стартер Не Крутит

Коммутация

Коммутация стартера ординарна – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод маленького сечения с обычного реле, которым управляет замок зажигания.

honda, заводить, стартер, крутить

Схема включения стартера

Если, при включении зажигания щёлкает реле, но стартер не крутит (и втягивающее реле при всем этом также не срабатывает) – то причина может быть в самом реле либо управляющем кабеле. Точно установить можно довольно обычным методом – нужно подать «» питания на управляющую клемму стартера (куда подключен кабель меньшего сечения, на фото показано стрелкой).

Если стартер начал «крутить», то причина в проводке, реле либо замке зажигания.

Примечание. Перед проверкой нужно убедиться, что КПП автомобиля находится в нейтральном положении, по другому машина может начать движение.

К слову сказать – если поездка не терпит отлагательств, то таким методом можно завести движок. Довольно только включить зажигание и вручную (при помощи подачи плюса питания на управляющую клемму) завести движок.

Щёточный узел

Если дело дошло до проверки щёток, то без демонтажа и разборки стартера не обойтись. Конкретно при разборке износ щёток будет сходу виден. Косвенно это можно установить по долговременному периоду эксплуатации, т.К. Ресурс щёточного узла достаточно большой.

Необходимо отметить, что в неких вариантах конструкции, при неисправности щёток, также может не срабатывать втягивающее реле. Т.Е. Если не «щёлкает» втягивающее, и не пускается стартер на «прямую» — то полностью могут быть повинны щётки.

Вариант первый – АКБ

Может быть это один из самых распространённых видов дефектов такового рода. Сущность его заключается просто в разряженной, или неработоспособной аккумуляторной батарее. Найти разряженную просто:

  • Если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при всем этом меркнут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
  • Когда происходит серия щелчков, при всем этом лампы также осязаемо притухают – то, как и в прошлом случае, виновата аккумуляторная батарея;
  • Если вообщем ничего не происходит, то также может быть разряжен аккумулятор – нужно проверить его другими нагрузками (например — включить фары).

Если предпосылкой является АКБ, то, казалось бы, всё просто – довольно её зарядить (либо прикурить) и можно отчаливать в путь. Но не всё так тривиально, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного пуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Поэтому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.

Всё тривиально, если был просто где-либо оставлен включенным свет, либо другой потребитель. Но если всё было выключено – то нужно проверить качество работы генератора, также исправность самой батареи.

Если щелкает, но не крутит стартер – как найти неисправность самостоятельно

Нередка ситуация, когда выходя днем на работу, или в выходной денек (отправляясь за покупками) — вы подходите к собственному автомобилю, садитесь за руль, вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его и… происходит щелчок, но движок не запускается.

Разглядим подобные случаи подробнее, чтоб знать – что делать, если такая незавидная ситуация всё же произойдёт.

Чтоб выяснить – почему стартер щелкает, но не крутит, нужно разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа. Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:

  • Система питания – для стартера это, сначала, аккумулятор;
  • Коммутация – все соединения (провода и реле);
  • Сам стартер.

Неисправности самого стартера

Обычно такового рода неисправности без демонтажа узла убрать нереально. Но можно, относительно точно, узнать причину. Разглядим электронную часть стартера, которая содержит в себе:

  • Обмотки;
  • Щёточный узел;
  • Втягивающее реле.

Разглядим их в порядке убывания вероятности поломки.

Плохие контакты

Если стартер щёлкает, но не крутит и, при всем этом, появляются посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – нужно проверить все соединения, в особенности силового кабеля.

Дело здесь в том, что при запуске мотора, стартер потребляет довольно большой так от АКБ – около 200 ампер. Если контакт где-либо недостающий, то из нужных 200 ему может «доставаться» только 10, чего довольно для работы втягивающего реле, но недостаточно для пуска. В этом же случае может происходить серия «щелчков».

Нужно проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом.

Втягивающее реле

Итак, если стартер щёлкает один раз, но не крутит – следует проверить втягивающее реле. Для этого можно испытать пустить стартер в обход его коммутации. На втягивающем реле есть три клеммы — две из их наибольшие (одна вход с аккума, 2-ая выход на сам стартер) и одна малая, управляющая.

Будет нужно подходящий инструмент – отвёртка либо гаечный ключ, которым получиться надёжно замкнуть две огромных клеммы (на фото стрелкой) на маленький просвет времени, при всем этом нужно, чтоб избранный инструмент не касался корпуса (всех железных деталей под капотом).

Если при замыкании клемм стартер начал крутиться (может быть с треском) – то виновато втягивающее реле.

Примечание. Не стоит таким методом заводить движок, т.К. Ведущая шестерня стартера не заходит в зацепление.

Дело здесь в том, что снутри реле контактные площадки просто «обгорели», и на их образовался слой диэлектрика из оксидов металлов. Беря во внимание высочайший рабочий ток – контакты могут «обгореть» за одну попытку пуска.

Варианта устранения два – можно разобрать реле и зачистить контакты, или его поменять. 2-ой вариант существенно лучше, т.К. Таковой ремонт прослужит подольше. Это связано с тем, что на производстве контактные площадки покрывают особым слоем сплава цветных металлов (с включением «благородных»), что понижает электроэрозию и возможность окисления. Зачистив их – этот слой будет отсутствовать, поэтому длительно такое реле не проработает.

Обмотки

Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, в почти всех случаях, его будет проще и надёжнее (а время от времени и дешевле) поменять полностью. В целом симптомы подобны неисправности щёточного узла.

Втягивающее щелкает, а стартер не вертится. Пуск при помощи молотка.

Вот в принципе и всё, что знал! Если кому есть чем поделится, то прошу черкануть пару строк в комментах. Фортуны!

Не заводится Honda Civic

Honda Цивик показал отличные эксплуатационные свойства на русских автодорогах.

После 100.000 км пробега вероятны ситуации, когда движок автомобиля не заводится. Что можно сделать в таком случае, каким образом убрать и предупредить неисправность?

Контроль напряжения бортовой сети

На этом шаге проверяется уровень заряда аккумуляторной батареи. Для этого врубается зажигание, делается попытка пуска мотора. Вероятны последующие ситуации:

После включения зажигания на приборной панели не наблюдается никакой реакции. Вероятные предпосылки:

  • Аккумуляторная батарея на сто процентов или очень разряжена;
  • Нарушено электронное соединение с клеммами АКБ либо провода на массу;
  • Перегорел один из основных массивных предохранителей;
  • Неисправна контактная группа замка зажигания.

Для контроля напряжения требуется мультиметр. Напряжение нормально заряженного АКБ должно быть более 12,2 Вольта. Если оно меньше 10,5 Вольт, АКБ следует дозарядить. В данном случае более возможна неработоспособность генератора или наличие большой утечки по электроцепям. В любом случае, движок должен запуститься после заряда АКБ. Можно испытать завести движок с толкача (если авто на механике).

После включения зажигания на приборной панели загораются индикаторные лампы. В момент пуска мотора они меркнут. Стартер не крутит. Вероятные предпосылки:

  • Нехорошие контакты на клеммах АКБ;
  • Нехороший контакт минусовой клеммы с массой кузова;
  • Слабенький заряд либо износ аккума;
  • Неисправность стартера;
  • «клин» мотора.

Сначала инспектируют клеммы аккумуляторной батареи, исправность самого АКБ. Дальше перебегают к проверке работы стартера (смотрите в последующих разделах). Если стартер исправен, инспектируют движок на предмет заклинивания.

После включения зажигания на приборной панели индикаторные лампочки беспорядочно мигают. Таковой процесс в среде автоэлектриков именуется «цветомузыкой». Более возможно: нехорошие контакты клемм АКБ, минусовой клеммы с массой кузова.

После включения зажигания и старта слышен щелчок в районе стартера, но он не крутит. Вероятные предпосылки: малый заряд АКБ, поломка стартера. Проверяется падение напряжения в момент пуска мотора (оно не должно быть наименее 8-ми вольт). Если напряжение обычное, перебегают к осмотру стартера (дальше).

Зажигание включено, в момент пуска мотора стартер крутит нормально, движок не запускается. Вероятные предпосылки:

  • Перегорание предохранителей, отказ реле, обслуживающих систему управления мотора;
  • Неисправность датчиков, исполнительных устройств;
  • Трудности в системах подачи воздуха и горючего;
  • Препядствия иммобилайзера, блокирование охранной системой.

Контроль исправности и ремонт стартера

Доступ к стартеру вероятен только снизу, другими словами для его обследования и монтажа требуется яма, эстакада либо подъемник. Если движок не запускается в гараже можно испытать принудительно запустить стартер с помощью подачи напряжения 12 Вольт на узкий провод, подходящий к втягивающему реле стартера.

Если стартер не работает, не крутит движок, его нужно демонтировать. Демонтаж также делается снизу. Для этого нужно открутить два болта крепления, отсоединить провода, идущие к нему.

Более возможные неисправности стартера:

  • Неисправность втягивающего реле;
  • Поломка вилки;
  • Отказ редуктора планетарного;
  • Износ щеток;
  • Неисправность бендикса;
  • Износ шестерни;
  • Обугливание контактов и пятаков.

Стартер можно перебрать без помощи других.

Наиболее вероятные причины отказа запуска двигателя Honda Цивик

Отказ пуска мотора Honda Civic с большей степенью вероятности происходит после стоянки, в особенности долговременной. Зависимо от определенных критерий, как погодных, так и технических, причинами отказа старта агрегата могут являться:

  • Уменьшение заряда аккума;
  • Препядствия, связанные со стартером;
  • Неисправность электрического оборудования автомобиля, перегорание предохранителей, отказ реле, нарушение контактов и разъемов;
  • Отказ систем подачи воздуха и горючего;
  • Неработоспособность электрических блоков управления мотора, Коробка автомат, иммобилайзера, охранного устройства;
  • Неисправность датчиков системы управления мотора, исполнительных устройств;
  • Препядствия зажигания, отсутствие искры в бензиновых моделях Honda Civic;
  • Механические препядствия, уменьшение компрессии и др.

Для того чтоб минимизировать утраты времени при поиске и устранении неисправности системы пуска, руководствуются единым методом устранения заморочек пуска. При всем этом опираются на главные признаки отказа пуска, показания измерительных устройств и результаты диагностики. Разглядим последовательность операций.

Проверка предохранителей

Предохранители могут выйти из строя в момент включения зажигания и пуска мотора. До 50% отказов пуска связано с неисправностью этих компонент. Чтоб не держать под контролем все предохранители, следует знать их положение и предназначение. В Honda Цивик 4D (8-е поколение) предохранители находятся в подкапотном пространстве и в салоне. Внешний облик блока предохранителей под капотом.

READ  Hyundai подтверждает запуск Ioniq 5 EV в начале 2021 года

Обозначения предохранителей, их нумерация и пиктограммы предназначения нанесены на внутренней поверхности крышки.

Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:

1 – главный цепи АКБ;

2 – системы зажигания;

11 – топливная система;

19 – топливная система;

Схема расположения предохранителей в салоне.

Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.

Расшифровка предохранителей.

Согласно схеме следует проверить предохранители:

  • 2 – топливная система;
  • 3 – заж1;
  • 10 – приборка;
  • 22 – заж1;
  • 36 – заж2.

Если найдено, что предохранитель вышел из строя, его следует поменять на аналогичный с таким же номиналом. Если после включения зажигания и запуска мотора предохранитель опять выходит из строя, нужно находить неисправность по его цепи. Может быть куцее замыкание в цепи, потому подменять предохранитель на более мощнейший, тем паче «жучок», очень небезопасно.

Устранение проблем с запуском двигателя

Движок может не запускаться по огромному количеству обстоятельств. Вот некие из их:

  • Неправильный угол зажигания;
  • Отказ в системе зажигания;
  • Отказ датчиков распредвала, коленвала;
  • Подсос о впуске воздуха;
  • Нехорошие свечки;
  • Отказ расходомера;
  • Препядствия синхронизации иммобилайзера.

Сначала следует проверить, есть ли искра на всех свечках. Может быть, неисправна одна из личных катушек зажигания. При всем этом движок троит и не запускается. Личные катушки на этом шаге можно поменять местами, чтоб убедиться, какая катушка неисправна.

Найти неисправный элемент либо проблемное место с высочайшей степенью вероятности может только компьютерная диагностика. Движки Honda проблематично диагностируются не дилерскими сканерами. Лучше пользоваться услугами проф автоэлектрика, их цена невысока. После устранения проблемного датчика либо другого узла его следует поменять, удалить ошибки. Более непростой случай – трудности иммобилайзера. Тут требуются услуги специалиста со особым оборудованием.

В мороз может произойти ситуация, когда диагностический сканер не указывает ошибку, но движок не схватывает. Может быть, имеется подсос, свечки изношены, понижена компрессия, недостающая производительность топливного насоса. В данном случае можно испытать использовать спрей «быстрый запуск». Его следует несколько раз «пшикнуть» во впускной воздушный патрубок. Такую функцию нередко делать не следует, по другому движок с течением времени без такового допинга запускаться не будет.

При возникновении заморочек с пуском мотора, в особенности в зимнее время, следует найти точную причину неисправности, немедля убрать ее.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккуме, то поломка, почти всегда, находится в устройстве пуска мотора.

Предпосылкой низкой частоты вращения коленвала мотора, в данном случае, могут быть:

  • Неисправность проводки.
  • Выход из строя стартера.
  • Неисправность втягивающего реле.
  • Густое масло.

До того как приступать к выявлению вышеуказанных обстоятельств, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для пуска мотора ток. Для этого можно пользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, нужно замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр бензинового двигателя является самым энергоёмким устройством электрического оборудования автомобиля, потому плохое крепление проводов и клемм, может понизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая появляется в момент включения стартёра, так велика, что в недостаточно отлично прикреплённых проводах может образоваться электронная дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в итоге чего стартёр будет крутиться очень медлительно.

Не считая недостаточной силы тока в цепи, электронная дуга может привести к возгоранию, потому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует сначала оглядеть клеммы подключения аккума, также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «» аккума к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус мотора с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно неплохой контакт.

Не считая утечки электронного тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электронной мощности, из-за окисления клемм аккума. В данном случае появляется прослойка из плохо проводящего электронный ток вещества, которое и является предпосылкой ухудшения работы стартера.

Данная неувязка может быть просто решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  • Для изготовления раствора употребляется рядовая сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  • Для чистки клемм можно использовать ветошь, но более подходящим инвентарем, для выполнения данных работ, является древняя зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть предпосылкой нехороший работы стартового механизма автомобиля.

Если вышло куцее замыкание обмотки электромагнита, то будет нужно вполне поменять данную деталь, но почти всегда причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в итоге подгорания контактов реле.

Для того чтоб вернуть работоспособность устройства, нужно снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Снутри устройства, будет размещена медная пластинка, замыкающая контакты реле. Эта самая деталь и бывает более повреждена. Поверхность пластинки, которая соприкасается с контактами, нужно очистить от неровностей, которые появляются вследствие завышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует пользоваться бархатным ратфилем, но снимать металл следует очень осторожно, чтоб пластинка не истончилась очень очень, по другому неплохого контакта меж проводниками электронного тока не будет.

Контакты, которые размещены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также нужно зачистить. Чтоб выполнить данную операцию, нужно вывернуть болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластинкой. Чистка поверхности болтов осуществляется ратфилем. Снимать нужно малое количество металла, чтоб контакты довольно плотно соприкасались с контактной пластинкой электромагнита.

Когда чистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в оборотном порядке. Болты втягивающего реле должны быть отлично зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, по другому можно разрушить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Невзирая на высочайший эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является нескончаемым, и в какой-то момент выходит из строя.

Сложность диагностики технического состояния электронного мотора, который размещен снутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некие распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда движок стопроцентно прогревается.

Соответствующим «симптомом», таковой поломки, является лёгкий пуск прохладного мотора, и очень неспешное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей воды достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит лишь на жарком движке, то при появлении данной задачи, нужно в течение недлинного промежутка времени снять деталь с мотора автомобиля, разобрать его и при помощи омметра выполнить замеры сопротивления меж обмоткой и корпусом.

Если показатель будет наименее 10 кОм, то происходит утечка электронного тока на корпус устройства, что существенно понижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, нужно замерить сопротивление меж обмоткой якоря и его корпусом.

При отсутствии утечек в этой части электронного мотора стартёра, следует очень пристально оглядеть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, или вполне не крутит движок, или вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

Важным элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь стопроцентно выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить движок автомобиля, как в прохладном состоянии, так и после прогрева мотора.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Выполнить эту операцию можно при помощи хоть какого устройства для воплощения замеров сопротивления, либо обыкновенной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно стопроцентно отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Почему еле-еле крутит стартер (аккумулятор заряжен)

Времена, когда можно было завести движок автомобиля при помощи пусковой ручки уходят в прошедшее.

Потому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо крутит коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину схожей неисправности на месте. Что делать в схожей ситуации, и как отыскать поломку, об этом будет тщательно описано в данной статье.

Густое масло

Данная неувязка может появиться только в этом случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал мотора, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в грозных погодных критериях, то нужно позаботиться об утеплении места стоянки машины, также поменять моторное масло.

14.5 Не заводится – полезные советы. 14.5. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранешным с утра, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.

К постановке диагноза нужно приступать тихо

Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), или неудача с аккумом – отключился либо сел. Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование. Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор стопроцентно сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты. Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

READ  Мерседес W212 Не Крутит Стартер

Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с аккумом. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей. Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностями, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания. Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок». Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок. Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином. Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.

Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом. Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером. При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите. Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять. Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда. Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.

Если же на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника либо контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и. (см.Выше). Не нажимайте до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, задачи с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. Е. Подачи горючего в движок.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.

В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего. Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа. Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет. Нет его там так как залипла игла клапана либо (бывает не очень нередко) на сто процентов забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Либо засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают спецы.

Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора – оно достаточно нередко выходит из строя. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора. Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет уNiva советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина,т. Е. От карбюратора к баку. В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки.

С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать. Если забит стопроцентно – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно поменять его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.

Если вы сделали вывод, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукою нет – «Возьмите другую машину. «.

Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала. Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит подмены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура подмены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Отлично, если все ограничится подменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.

READ  Камера Заднего Вида Skoda Octavia А5

Гораздо меньше набуханкаников

Стоит сказать пару слов об аккуме. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный припас, позволяющий подключаться двум-трем «набуханканикам», не значит, что можно навешивать на автомобиль 6 клаксонов и 10 противотуманок – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Ну и вообщем как указывает практика, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок во время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как нередкое использование стартером.

И последнее (это касается не только лишь аккума, да и всего электрического оборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и незапятнанными и отлично прилегать к «местам предназначения». Грязная, замасленная изоляция в какой-то момент пробивается, а подгорание и окисление хоть какой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) предпосылкой отказа системы зажигания. Либо пожара.

На этом можно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, направили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри. Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но обрисовать доктору симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает исцелению.

Что делать, если автомобиль заглох на ходу, и не заводится, стартер не крутит

Каждый обладатель тс встречался с этой противной ситуацией. Сложность еще состоит в том, как осознать причину невозможности запуска мотора без нахождения машины в гаражном боксе. Нередко выходом из этой ситуации является очевидный пуск агрегата с толкача автомобиля, но если это не посодействовало, без дорогостоящих услуг эвакуатора не обойтись, или без помощи других устранять проблему в пути.

Если машина заглохла во время движения, при запуске агрегата нужно направить внимание, как возросла скорость вращения стартера. В особенности это животрепещуще для моторов с ременной передачей газораспределительного механизма, и в неких случаях применимо к цепной передаче. Если же скорость вращения стартера возросла, при всем этом агрегат автомобиля не запускается, вероятная причина этого – обрыв ремня либо цепи ГРМ.

Разглядим ситуацию, в какой стартер жужжит, но не крутит движок. Самыми всераспространенными дефектами этого принято считать трудности с проводкой тягового реле, повреждение шестерни и износ ее зубьев, неправильная работа бендикса.

Опишем особенности этих дефектов:

  • Повреждение шестерни, вследствие чего появляются отличия в ее работе. Так как шестерня изнашивается с течением времени, ее зубья уже не могут нормально агрегатироваться с маховиком. Завышенную выработку частей стартера кроме естественного старения металла, вызывает неверный процесс эксплуатации узла (когда шофер длительное время неудачно активирует стартер), несоответствие типа моторного масла в зимний период, рекомендованного производителем тс. Из-за этого смазка снутри мотора становится очень густой, препятствуя обычной работе всех частей агрегата. Как износ зубьев достигнет критичного предела, они уже не будут заходить в зацепление с маховиком, при всем этом появится треск во время запуска мотора, и завести его не получится;
  • Перекос шестерни, из-за которого рабочая часть привода стартера не заходит в полное зацепление с маховиком. Это характеризуется появлением железного скрежета в области моторного отдела, а во время долгого воздействия на стартер из строя выходят его элементы;
  • Не заводится машина, стартер не крутит к тому же из-за наличия неисправности вилки. Если эта деталь повреждена, ведущая шестерня при активации втягивающего реле остается недвижной, как следует, ее сцепления с коленчатым валом не будет, и агрегат не запустится;
  • Отсутствие электронного питания, которое появляется из-за нарушения целостности проводки в автомобиле, выходе из строя щеток стартера, окислении и подгорании контактов и клемм. Все это препятствует маховику набрать нужные обороты. Об этом свидетельствует перемена скорости вращения стартера.

Подобные неисправности характеризуются разными звуками, издаваемыми стартером в процессе его работы. К примеру, соответствующий железный гул, переходящий через определенный просвет времени в потрескивание, гласит о наличии заморочек в месте соединения шестерни и маховика. Если шестерня изношена – подмене подлежит весь узел. При ее удовлетворительном состоянии, причина проблемы находится снутри блока (к примеру, износ подшипника, наличие дефектов в проводки, выход из строя вилки, и т. Д.).

Что делать, если двигатель машины не заводится, не крутит стартер

Каждому из водителей должна быть знакома ситуация, когда при повороте ключа агрегат внезапно не заводится, стартер не крутит, не слышно соответствующего щелчка, с которого начинается работа втягивающего реле. Так как эта неувязка является одной из часто встречающихся, очень следует знать предпосылки ее появления, методы диагностики и устранения.

Характерные неполадки системы пуска автомобильного двигателя

Основной предпосылкой того, что не заводится движок, стартер не крутит, является маленький заряд аккумуляторной батареи. Это может проявляться последующим образом:

  • Датчики на панели устройств и агрегат перестают реагировать на включение зажигания. Полностью может быть, что на каком-то из участков электросети автомобиля отсутствует контакт, или на батареи питания ненадежно закреплены клеммы. Обычно, после устранения этих проблем, мотор тс просто запускается.
  • Если не срабатывает стартер, а на приборной панели отсутствует подсветка, и нет отклика ее датчиков, это является свидетельством низкого заряда или полной разрядки АКБ.

Бывает и так, что втягивающее реле щелкает при автозапуске, при всем этом стартер не срабатывает и не крутит коленвал агрегата из-за неверного положения клемм на реле, или залипания контактов. В первом случае довольно легко их поправить, а во 2-м – очистить нагар, грязюка и удалить собравшиеся окисления с их поверхности. Дальше стоит вновь испытать запустить движок. Если это не удалось – скорее всего, что заряда источника питания не хватает для прокручивания стартера.

Нужно разглядеть ситуацию, в какой зажигание врубается, а стартер не крутит, но при всем этом аккумулятор заряжен на сто процентов. Большая часть современных тс имеют особые противоугонные устройства – иммобилайзеры, предназначение которых заключается в выключении цепей, отвечающих за пуск мотора. Стоит удостовериться, в том, что они отключены или их нету на автомобиле. В неприятном случае без помощи автоэлектрика решить делему не получится. В особенности нередко схожая проблема встречается на современных иномарках, начиная с 2008 года выпуска.

Проблемы с втягивающим реле

Время от времени при включении зажигания сходу срабатывает только это реле, соответственно, цепь остается не замкнутой. Можно опробовать замкнуть контакты тягового, но это помогает не во всех случаях. Возникновение в области моторного отдела постороннего хрустящего шума является свидетельством неисправности бендикса. Этот элемент выполнен в виде шестерни маленького размера, и размещен на валу ротора. Втягивающее реле срабатывает при подаче напряжения на него, управляя движением бендикса, в итоге чего он цепляется с маховиком. Износ этой детали приводит к невозможности выполнения этой процедуры, так как ее выработанные части не могут агрегатировать с зубьями маховика, а это является предпосылкой возникновения сильного хруста.

Проблемы со стартером

Когда АКБ имеет неплохой заряд, а иммобилайзер отключен, при всем этом пуск мотора неосуществим – это является прямым свидетельством неисправности стартера. Если при включении зажигания электродвигатель стартера не запускается, при всем этом слышны соответствующие щелчки, это гласит о том, что срабатывает только его тяговое реле. Возникновение гулкого стука в подкапотном пространстве показывает на то, что втягивающее реле стартера неисправно, из-за чего бендикс и маховик не цепляются вместе, делая неосуществимым пуск авто мотора. Диагностировать эту неисправность втягивающего, и запустить агрегат можно замкнув с помощью сильной отвертки с отлично изолированной ручкой оба контакта на реле.

Принципиально! Перед выполнением этой процедуры на автомобиле нужно непременно включить нейтральную передачу.

Если пуск удался – означает втягивающее неисправно. Может быть, причина кроется в подгорании его пятаков. Большая часть автолюбителей задумываются, что этот элемент стартера не ремонтопригоден, и в случае выхода его из строя ситуацию выручит только подмена. Довольно снять реле, после этого разобрать и извлечь круглые пятаки, которые нужно зачистить наждачкой, устройство собрать и установить назад. Заметим, что пятаки имеют особое противокоррозионное покрытие, потому их зачистка на наждаке является только временной мерой.

Если не работает стартер, возможно на его клеммы не поступает напряжение. В системе пуска мотора большинства тс предвидено особое реле, предназначение которого заключается в понижении пускового тока. Оно может в один момент не делать работать, что сделает неосуществимым подачу напряжения на клеммы стартера. Временным решением этой препядствия в пути станет установка хоть какого аналогичного элемента, к примеру, реле обогревателя заднего стекла.

Износ щеток стартера также является предпосылкой, по которой неосуществим пуск мотора, или он будет врубаться через один раз. Подгорание или замыкание витков обмотки стопроцентно выводит элемент из строя. В данном случае без его подмены не обойтись. Также может заклинить вал детали, например, из-за выработки его подшипников или нарушении центровки.

Коротко о написано выше

Как видно, обстоятельств, почему не крутит стартер не так и много, при всем этом они все фактически не зависят друг от друга. Проблемы пускателя авто мотора могут быть вызваны как естественным процессом старения металла, из которого сделаны его элементы, неверной эксплуатацией, так и посторонними факторами, заключающимися в корректности выбора моторной смазки.

Стартер не относится к категории дорогостоящих автозапчастей. Но это совсем не гласит о том, что в случае его поломки нужно непременно получать новый элемент. Можно существенно сберечь, определив причину его неисправности и устранив это. Безупречным вариантом станет диагностика работоспособности стартера на особом щите.