Как Отремонтировать ВАЗ 21 0 7

Чистка карбюратора на «девятке»

Как без помощи других почистить карбюратор на автомобиле ВАЗ-2109? Для начала следует обмолвиться, что существует два вида промывки устройства — внешняя и внутренняя. Необходимость в первом типе очистки появляется не так нередко и только в тех случаях, когда из-за скопившихся загрязнений нарушается работа подвижных деталей. 2-ой тип промывки применяется, когда разобранный агрегат подвергается ремонту. Потому мы разглядим, как почистить карбюратор ВАЗ-2109 и его многофункциональные элементы, расположенные снутри корпуса.

Для работы для вас будет нужно ацетон или керосин для промывки деталей. Если одна из обозначенных жидкостей есть в наличии, а ремкомплект вы заполучили заблаговременно, можно приступать. Итак, чистить нужно такие составляющие, входящие в конструкцию карбюратора:

  • Топливный клапан;
  • Жиклёры и топливные главные жиклёры;
  • Распылители ускорительного насоса;
  • Крышка ускорительного насоса;
  • Эмульсионные трубки.

Если вы разобрались в вопросе, как помыть карбюратор ВАЗ-2109 и какие детали должны пройти через эту функцию, то они все по окончании работы должны быть просушены. Для этого сможете использовать сжатый воздух.

Как без посторонней помощи снять и провести ремонт карбюратора ВАЗ-2109

С началом серийного производства «девяток» появилась более новенькая и совершенная версия карбюратора «Солекс», которая отличается завышенной производительностью и экономичностью. Этими карбюраторами оснащались все модификации автомобиля ВАЗ-2109 до того момента, пока завод-изготовитель не начал использовать инжекторные движки. Многие водители при обслуживании и ремонте карбюратора ограничиваются его очевидным снятием и продувкой, возлагая задачки по более глубочайшему ремонту на профессионалов автосервиса. Если же вы хотят провести все ремонтные работы без помощи других, но при всем этом не располагаете нужной информацией о том, как снять и отремонтировать карбюратор на ВАЗ-2109, ознакомьтесь с этой статьёй.

Снять, почистить и отремонтировать агрегат можно своими руками, следуя нашей аннотации

Из-за жёсткой эксплуатации либо в итоге естественного износа отдельных деталей карбюратор может дать сбой. Заключается ли неувязка в неисправности этого агрегата, может найти даже неопытный автовладелец — необходимо только проследить за работой мотора. Правильно продиагностировать неисправность можно, если знать, какие соответствующие признаки ей присущи. Так, о нарушениях в работе карбюратора могут свидетельствовать:

  • Неровная работа мотора и нестабильный холостой ход;
  • Затруднённый запуск и понижение мощности мотора;
  • Завышенная дымность выхлопа;
  • Увеличенный расход горючего.
отремонтировать

Если все либо один из приведённых «симптомов» выявлены, карбюратор нуждается в ремонте. Вы сможете для этого обратиться в 100 либо же выполнить все нужные операции без помощи других. Так для вас получится малость сберечь и лучше выяснить собственный автомобиль с его технической стороны.

От состояния карбюратора впрямую зависит работа всего мотора

Как нужно разбирать карбюратор

После того как произведён демонтаж, можно приступать к разборке. О том, как разобрать карбюратор ВАЗ-2109, вы можете выяснить из приведённой ниже пошаговой аннотации. Но до этого следует направить внимание на то, что все работы должны производиться на чистом столе либо верстаке, на котором отсутствуют излишние детали, никак не относящиеся к процессу ремонта. Сама же разборка проводится последующим образом:

  • Сначала выверните электрический клапан, из корпуса которого следует извлечь топливный жиклёр.
  • Дальше, открутив 5 винтов с помощью крестовидной отвёртки, необходимо снять крышку карбюратора. Тут следует соблюдать осторожность, потому что есть шанс разрушить поплавок.
  • Сейчас есть возможность снять поплавок топливной системы. Делается это путём выдавливания оси его крепления с помощью хоть какого узкого инструмента.
  • После чего необходимо снять уплотнительную прокладку. Беря во внимание, что это расходный материал, её лучше поменять, как и другие расходники. Так вы продлите срок бесперебойной работы карбюратора.
  • Воспользовавшись накидным ключом либо головкой (чтоб не деформировать грани), снимите топливный клапан. Проведите его наружный осмотр и удостоверьтесь в исправности — при движении иглы не должно быть заеданий и свободного хода.
  • Проведите наружный осмотр диафрагм и пускового устройства на предмет механических изъянов и износа.
  • Топливный фильтр, расположенный с боковой стороны крышки, нужно отвернуть, после этого можно извлечь распылители ускорительного насоса. По мере надобности произведите подмену распылителей и резиновых уплотнительных частей.
  • Сейчас снятию подлежит диафрагма ускорительной помпы. Для этого придётся снять её крышку, открутив четыре винта с внедрением крестовидной отвёртки. Если крышку и возвратимую пружину довольно легко помыть в ацетоне, то сама диафрагма подлежит подмене.
  • Дальше, открутив две эмульсионные трубки, вы найдёте под ними топливные жиклёры — их следует открутить отвёрткой и вытряхнуть, перевернув карбюратор.
  • И последняя операция разборки — откручивание винта регулировки свойства консистенции, но перед этим необходимо снять провод с хвостовика датчика.

Конкретно таким макаром делается разборка, по окончании которой можно приступать к последующей процедуре — промывке деталей.

Ремонт карбюратора своими руками

Что собой представляет ремонт карбюратора ВАЗ-2109, в чём он заключается? Ремонтные работы подразумевают снятие, разборку и очистку всех его систем. И также по мере надобности производится подмена частей, неприменимых к предстоящей эксплуатации. Но до того как начинать что-либо снимать либо разбирать, стоит заблаговременно приобрести ремонтный набор для карбюратора, состоящий из жиклёров, уплотнительных прокладок и диафрагм для ускорительного насоса и пускового устройства.

1-ый шаг ремонтных работ — это демонтаж. О том, как снять карбюратор ВАЗ-2109, скажет последующее управление:

  • Получить доступ к карбюратору можно только после демонтажа воздушного фильтра. Для этого необходимо открутить четыре фиксирующие гайки, причём лучше за ранее закрыть диффузоры с помощью незапятанной ветоши, чтоб случаем не уронить гайку в карбюратор;
  • Дальше, нужно отключить патрубки, отсоединить тягу акселератора и отключить трос привода воздушной заслонки;
  • Сейчас, воспользовавшись гаечным ключом, открутите четыре гайки, с помощью которых карбюратор крепится к впускному коллектору.

Время от времени случается такое, что после откручивания гаек карбюратор не снимается. Причина тому — прикипевшие к его корпусу шпильки из-за проникания воды. Пытаясь чем-нибудь поддеть, будьте аккуратны, потому что корпус карбюратора сделан из мягенького сплава металлов и может быть повреждён.

Сперва, пригодится снятие агрегата

Сборка и установка карбюратора после ремонта

Как вы смогли сами убедиться из приведённого выше управления, ремонт карбюратора ВАЗ-2109 своими руками — это полностью выполнимая задачка для обычного автовладельца. Основываясь на приобретенной инфы, вы сможете без усилий произвести сборку и установку карбюратора в последовательности, оборотной разборке и снятию. И всё же тут находится ряд принципиальных моментов, на которые стоит направить внимание:

  • Перед установкой топливного фильтра этот элемент нужно кропотливо почистить либо же поменять его новым.
  • Перед тем как закреплять поплавок, удостоверьтесь в его целостности, поместив в ёмкость с бензином. Если поплавок набирает вовнутрь горючее, он непригоден к предстоящей эксплуатации.
  • До того как устанавливать электрический клапан, лучше проверить его работоспособность. Подключите клапан к подходящим клеммам аккума и проверьте, втягивается ли в этот момент игла. Если да, то всё в порядке, по другому устройство придётся поменять.
  • После установки крышки карбюратор лучше также продуть сжатым воздухом — это оканчивающий шаг сборки.

Что касается установки агрегата и его закрепления, то в её проведении ничего сложного нет, а сама процедура подобна снятию, но производится в оборотном порядке. Но тут нужно соблюсти одно принципиальное условие: поверхность корпуса, соприкасающаяся со впускным коллектором, должна быть ровненькой. Плоскость нередко деформируется, потому нуждается в притирке на точильном камне.

Кстати, если по окончании ремонтных работ вы хотят выполнить регулировку карбюратора, то воздушный фильтр пока устанавливать не надо. С разборкой и очисткой всех деталей у вас навряд ли возникнут препядствия, но в процессе опции нужно быть очень внимательным и точно следовать аннотации. При всем этом далековато не все регулировочные операции могут быть выполнены своими руками — в неких случаях без помощи мастера не обойтись.

Как отрегулировать карбюратор ВАЗ

Верная регулировка карбюратора обеспечивает нормальную работу агрегата, и значительно понижает расход горючего.

Чтоб хорошо откорректировать качество консистенции и подачу горючего нужно отлично осознавать, как работает система питания. К огорчению, обученных профессионалов по карбюраторам сильно мало, потому приходиться осваивать эту функцию без помощи других. Для этого, сначала, следует иметь простое представление о его устройстве. Зная механизм работы, и от чего зависит качество топливной консистенции, можно делать регулировку без вербования профессионалов. В этой статье разглядим, как отрегулировать карбюратор ВАЗ своими руками.

Регулировка карбюратора на ВАЗ своими руками

Перед тем как отрегулировать карбюратор ВАЗ-2106 либо его аналог, следует выполнить последующие операции:

  • Проверить корректность зазоров клапанов газораспределительного механизма:
  • Убрать неисправности системы зажигания, если они есть;
  • Почистить либо по мере надобности поменять свечки:
  • Почистить карбюратор;
  • Отрегулировать положение поплавкового клапана.

Регулировка карбюратора делается на за ранее прогретом движке. Поначалу на неработающем движке нужно оба регулировочные винты закрутить до упора. Прямо за этим винт, которым регулируется количество топливной консистенции, вывернуть на три оборота. Позже винт, регулирующий качество горючего, выкручиваем на 4-5 оборотов.

Для предстоящей регулировки следует запустить движок. Вращая винт регулировки количества горючего, устанавливаем обороты в границах 800 об/мин. После чего, винтом, который обеспечивает качество, обедняем воздушно-топливную смесь (для этого нужно его закручивать), до того времени, когда обороты не начнут падать. В этом положении закрепляем этот винт, а потом выкручиваем его в оборотную сторону на 1.0,5 оборота, добиваясь устойчивой работы мотора на режиме ХХ. Рекомендуется сделать перегазовку и убедиться, что обороты мотора на режиме ХХ будут в границах 800 ±50 об/мин.

Настройка карбюраторов ВАЗ классика

Перед тем как отрегулировать карбюратор ВАЗ-2101, нужно выполнить его настройку, которая включает последующие мероприятия:

  • Корректировка положения дроссельных заслонок (ДЗ);
  • Настройка пускового устройства (ПУ);
  • Контроль производительности ускорительного насоса (УН);
  • Контроль плотности игловатого клапана (ИК).

Корректировка положения ДЗ:

  • Устанавливаем дроссельные заслонки в стопроцентно открытое положение поворотом рычага и привода против часовой стрелки в последнее положение.
  • Проверяем наибольшее открытие ДЗ первичной камеры, которое должно быть равным 13,0 ±0,5 мм. По мере надобности регулируем величину открытия подгибанием нижнего усика тяги.
  • Контролируем величину наибольшего открытия ДЗ, которая должна быть 15,0 ±0,5 мм. Регулировка осуществляется путём выкручивания либо закручивания штока пневматического привода.
  • Проверяем расстояние меж верхним усиком рычага оси ДЗ первичной камеры и рычагом, который ограничивает открытие ДЗ вторичной камеры. По мере надобности, подгибая либо разгибая верхний усик первого рычага, устанавливаем величину этого промежутка равную 6,0 ±0,1 мм.

При закрытом положении воздушной заслонки, проверяем положение ДЗ первичной камеры. Она должна быть открыта на расстояние 0,7-0,8 мм. Вращением регулировочного винта корректируем величину выдвижения штока пускового механизма в границах 5,0 ±0,5 мм.

READ  Я просто хочу поблагодарить Ford за переделку Ford Escape 2020 года, чтобы он действительно выглядел дружелюбно

Настройка карбюратора на ВАЗ-2107

Как отрегулировать карбюратор ВАЗ-2107? На этих моделях установлены карбюраторы серии Озон, которые обустроены системой экономного расхода горючего в режиме принудительного ХХ, т. Н. Экономайзером. Регулировка карбюратора фактически ничем не отличается от вышеперечисленной методики.

  • При запущенном движке вращением винта количества горючего устанавливаем обороты в границах 860 ±40 об/мин.
  • При помощи винта, регулирующего качество топливной консистенции, добиваемся величины концентрации СО 2 в спектре 0,5-1,2%.

ВАЗ-2109 Солекс

Пред тем как отрегулировать карбюратор ВАЗ-2109 нужно за ранее выполнить его настройку и прогреть движок. Потом выключить мотор и закрутить до упора винты регулировки свойства и количества топливной консистенции. После чего, винт количества выкручиваем назад на три оборота и запускаем движок. Обороты на режиме ХХ должны быть в границах 1000 ±500 об/мин.

Воздушная заслонка
2. Пусковое устройство
3. Регулировочный датчик–винт количества консистенции
4. Ускорительный насос
5. Электрический клапан
6. Крышка карбюратора

Медлительно закручивая винт регулировки свойства горючего, доводим движок до режима неуравновешенной работы. Потом выкручиваем винт в оборотную сторону до того времени, пока не восстановится устойчивый режим. Винтом количества, устанавливаем обороты 850 ±50 об/мин.

Как отремонтировать стартер ВАЗ 2107 своими руками

В этой статье мы узнаем, как без помощи других отремонтировать стартер ВАЗ 2107 и что для этого нужно. Конкретно от стартера зависит то, как стремительно будет запускаться движок вашего автомобиля. В особенности это животрепещуще для прохладного времени года, когда у аккума емкость падает на четверть. Уделив час-два внимания этому механизму, вы навечно избавите себя от заморочек, связанных с ним.

Электрическая схема

Перед тем, как создавать снятие стартера ВАЗ 2107, необходимо изучить его схему включения. Без познания теории навряд ли получится на практике что-либо сделать. На рисунке вы сможете созидать схему электронных соединений. От плюса аккумуляторной батареи к верхнему выводу реле включения стартера идет толстый силовой провод красноватого цвета. Он не имеет защиты в виде предохранителя, потому при ремонте будьте максимально аккуратны, от АКБ непременно отсоединяйте минусовой провод хотя бы.

Реле включения стартера – это электромеханическое устройство, которое позволяет передавать электронную энергию от аккума к обмоткам мотора по команде водителя. Вот здесь стоит тормознуть и обрисовать в 2-ух словах механизм работы втягивающего устройства. При включении зажигания происходит подача питания на все «жизненно» принципиальные органы автомобиля – датчики, блок управления (если инжектор), и т. Д. А при повороте в последнее положение ключа зажигания происходит подача питания на провод, идущий к втягивающему реле.

Чтоб убрать от замка зажигания огромные токи, употребляют дополнительное реле. Выходит, что замком зажигания вы включаете подачу напряжения на обмотку электрического реле, а последний уже запитывает обмотку втягивающего. При всем этом сердечник на тяговом реле стартера ВАЗ 2107 приводится в движение. Силовые пластинки замыкаются и обмотки стартера получают питание, а шестерня на роторе приводится в зацепление с венцом маховика. И итог – происходит вращение коленчатого вала.

Неисправности механизма запуска

Но что может случиться с этим, казалось бы, надежным, устройством? Самая частая поломка – щетки приходят в негодность. Они ведь находятся в неизменном контакте с ламелями, да к тому же под действием высочайшего тока. Необходимо упомянуть о том, что при заклиNiva ротора потребляемый ток может возрости до 600 Ампер! А это сильно много, провода без усилий плавятся, что может привести к пожару. Если износились щетки, то будет наблюдаться слабенькое вращение ротора, или же его полная остановка. При повороте ключа в последнее положение все лампы на приборной панели будут тухнуть.

Втягивающее реле – это 2-ой по популярности механизм, который выходит из строя. Его. Но морок способен сделать много. Вот несколько поломок его:

  • Оплавление пластинок либо скапливание на их нагара. Сопротивление току возрастает, потому усложняется пуск.
  • Обрыв в одной из обмоток реле.
  • Механическое повреждение – разрушение частей корпуса.

Бендикс – это механизм, который состоит из обгонной муфты и шестерни. С его помощью происходит передача вращательного движения от ротора стартера к венцу маховика коленчатого вала. В большинстве случаев выходит из строя обгонная муфта – она должна крутиться исключительно в одну сторону свободно. При поломке происходит вращение в всякую сторону. А при попытке запустить движок вы будете слышать, как стартер крутится очень стремительно. Чтоб поменять бендикс, для вас придется фактически на сто процентов разбирать стартер.

Разрушение обмоток и ламелей – это одни из поломок, которые случаются очень изредка. Статорную и роторную обмотки разрушить достаточно трудно. Но вот редукторный стартер, к примеру, наряду со своими всеми плюсами, имеет большой недочет – очень «нежный» корпус. Происходит разрушение частей мотора, в итоге чего нарушается центровка и ротор может ударять по статорной обмотке. Чтоб этого не происходило, необходимо вовремя проводить ремонт.

Снятие стартера ВАЗ 2107

Если вы худощавого телосложения, то все работы можете выполнить без особенных проблем и без использования ямы, эстакады, подъемника. На автомобиле ВАЗ 2107 (инжектор в особенности если установлен либо даже ГБО) провести снятие проблематично. Нижняя гайка с трудом выворачивается, даже в аннотации по обслуживанию автомобилей традиционной серии говорится о том, что нужно использовать головку на 13 с карданчиком и удлинителем. Но если вы не 1-ый раз снимаете его, то, вероятнее всего, самую нижнюю гайку не закручивали совсем.

Сперва отключите от минуса аккума клемму, чтоб обесточить всю систему электроснабжения. Как было сказано ранее, какая-либо защита от КЗ в силовой цепи отсутствует. Сейчас можно проводить ремонт. Направьте внимание на то, что лучше это делать на прохладном моторе – рядом выпускной коллектор, можно получить ожоги. Потом ключом на «13» необходимо вывернуть гайку с верхнего болта втягивающего реле и отсоединить силовой провод. Вот и все, сейчас три гайки крепления выкручиваете и аккуратненько извлекаете стартер, чтоб провести его полную либо частичную разборку.

Ремонт стартера своими руками

Сейчас, когда вы понимаете, каково устройство стартера ВАЗ 21074, можно начинать ремонт. Для вас будет нужно последующий перечень компонент для проведения капремонта:

  • Новые щетки. До того как брать их, удостоверьтесь, что у вас – редукторный стартер либо обычный. И уточните его модель.
  • Втягивающее реле, подходящее по креплениям к вашему устройству.
  • Бендикс с вилкой, аналогичной той, которая установлена.
  • Бронзовые втулки.

Сейчас по порядку, как провести ремонт:

  • Разбираем стартер. Выкручиваете заднюю крышку.
  • С помощью узкой отвертки извлекаете стопорную шайбу.
  • Выкручиваете болты, которыми закреплены провода щеток.
  • Выкручиваете болты, которыми закреплено втягивающее реле стартера и снимаете его.
  • Ключом на «10» выкручиваете гайки с 2-ух шпилек, которые стягивают все части корпуса. На неких моделях стартеров это могут быть не шпильки, а длинноватые болты.
  • Снимаете заднюю крышку.
  • Чтоб снять переднюю крышку, будет нужно вышибить узкой выколоткой штифт, на котором двигается вилка привода бендикса.
  • После полной разборки необходимо поменять бендикс. Для этого маленьким молоточком сбиваете железное кольцо на роторе. Под ним находится очередное колечко в канавке, которое разжимаете и снимаете. После чего снимите бендикс и на его место ставится новый.
  • Очищаете ламели ротора с помощью узкой чертилки. Не стоит использовать наждачную бумагу, даже нулевку. Это приведет к тому, что поверхность станет шершавой, щетки будут посильнее изнашиваться.
  • Заменяете бронзовые втулки. Чтоб вышибить старенькую, используете оправку подходящего поперечника. Схема подключения стартера однопроводная, функции «минуса» делает кузов и блок ДВС.
  • Устанавливаете новые щетки.
  • Производите сборку в порядке, оборотном разборке.

Это короткое управление поможет для вас произвести ремонт стартера ВАЗ 2107 своими руками. Дело несложное, главное – знать, что непосредственно необходимо делать. Но самым действенным ремонтом окажется снять стартер и установить на его место новый. Но это животрепещуще только для тех случаев, когда старенькый восстановлению не подлежит, в нем имеются повреждения всех обмоток, корпуса.

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста – он передаёт вращающий момент с коробки и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, с течением времени от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор просит подмены, но новый стоит достаточно не малых средств и потому есть смысл разобрать и отремонтировать старенькый редуктор, но только необходимо осознавать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообщем не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не верно потому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста необходимо будет много инструментов, а конкретно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это для вас пригодиться, не считая этого особый съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), разные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и непременно динамометрический ключ!

Короткое :

Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из наименования размещается сзади, редуктор соответственно находиться снутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некие из их указаны красноватыми стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору обозначено на том же самом фото голубой стрелкой.

Когда необходимо чинить редуктор заднего моста?
Он изменяется при увеличения в нём шума, в особенности это приметно когда разгоняешь автомобиль и сильный рокот в это время стоит в задний части (При исправном редукторе рокота быть не должно), но учитывайте тот факт что вы навряд ли поймёте из какой конкретно части автомобиля этот звук исходит, потому что он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, не считая этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неверной его эксплуатации (Буксует нередко автомобиль и ездит на очень завышенных оборотах) либо от некачественно залитого масла в него, кстати вточности такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и совсем нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить либо вообщем поменять, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Примечание!
Чтоб вы могли определять без усилий вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуток ниже ролик, в каком наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта либо же подмены на новый!

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Редуктора шли на традиционные авто все фактически схожие, у их только разница в шестернях была и потому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же схож и не просит очень больших для этого способностей, самое главное иметь динамометрический ключ и мыслить головой в процессе ремонта тогда и у вас всё 100% получиться!

READ  Honda прекратит выпуск Civic и CR-V в Индии, поскольку производство переходит на завод Tapukara

Разборка:
1) До того как приступить к разборке редуктора его необходимо снять с автомобиля, если вы не умеете создавать данную операцию то советуем для вас ознакомиться с ней в статье которая расположена на нашем веб-сайте и именуется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».

2) Сейчас тряпочкой очистите весь редуктор от грязищи и положите его после чего туда где для вас удобней будет всего работать (Верстак например либо на земле можно разложить его но только не потеряйте в данном случае ничего), потом берите в руку гаечный ключ и выкрутите с его помощью болт который стопорную пластинку укрепляет (см. Фото 1), сразу после того как болт будет выкручен а пластинка освобождена, снимите её с редуктора (см. Фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластинкой, когда обе стопорных пластинки будут сняты, воспользуйтесь кернером, а конкретно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки необходимо будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и потому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке необходимо делать метку относительно корпуса к которому она болтами приверчена, после того как метки будут изготовлены изберите крышку которую вы будете снимать первой (Без различия, но их необходимо по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её укрепляют (Одну крышку укрепляют всего два болта, см. Фото 4).

Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые для вас необходимо сделать (Это для тех кто ещё не сообразил), непременно ещё советуем для вас не считая меток числа либо по несколько и одной метки наносить на крышке, на данный момент объясним всё! Потому что крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы например сможете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет гласить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки необходимо наносить смотрите на фото ниже:

3) Потом когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, вытащите их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено внешнее кольцо подшипника и его тоже снимите (см. Фото 4).

Примечание!
Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда по ту сторону будете снимать внешнее кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером к примеру) и вы уже не перепутаете какое внешнее кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, потому если вы уже приобрели рем. Набор и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем же не необходимо)!

4) Сейчас когда уже ничего не мешает перебегаем к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукою возьмитесь за неё и снимите (см. Фото 1), а так же выньте все другие детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. Фото 2) которая идёт в сборе с такими маленькими но очень необходимыми деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.Д., самое главное когда снимите ведомую шестерню на ней будет установлена (Оно может свалиться при снятии) распорная втулка (Непременно подлежит подмене) и её снимите (см. Фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Конкретно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней лупите молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. Фото 4).

Примечание!
Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати необходимо не только лишь в одном месте по другому у вас ничего не получиться, лупите по не многу и по различным местам, так по немножко кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Обозначено стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Пару слов желали бы для вас про распорную втулку сказать и разъяснить почему она должна конкретно заменяться, во-1-х втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её нужно поменять, в особенности это необходимо тем кто гайку фланца редуктора очень закрутил и после этого она и деформировалась, но избрать новейшую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию зачем эта втулка вообщем нужна и почему её поменять необходимо, смотрите в ролике который размещён чуток ниже:

5) Идём далее, сейчас для вас необходимо будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, потому учтите это.

6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукою аккуратненько подденьте и вытащите либо просто редуктор мало наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. Фото 1), сразу за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с этим же сепаратором и роликами, его тоже вытащите из гнезда (см. Фото 2) и после чего с другой стороны редуктора (С внутренней) с помощью выколотки вышибите внешнее кольцо подшипника (см. Фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, потому или на руку, или на что то мягкое выбивать его то и необходимо (см. Фото 4), а по другому он весь исцарапается в связи с чем для вас его и придётся поменять.

Примечание!
По аннотации выше вы вышыбли выколоткой внешнее кольцо фронтального подшипника, точно так же вышибите внешнее кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

7) Дальше если для вас необходимо будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите особый съёмник о которым мы гласили сначала статьи и им спрессуйте вдоль вала (Ординарными словами это снимите вдоль вала означает) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такового нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте малость внутреннее кольцо подшипника (Так же лупите по различным местам, таким макаром по не могу кольцо и будет сдвигаться) чтоб туда две толстых отвёртки встали, как место для 2-ух отвёрток освободилось, их воткните по краям и использовав как рычаг (см. Фото 3) на сто процентов снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точь-в-точь как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

8) Чтоб работать дальше пригодятся тиски либо ещё как ни будь необходимо зажать дифференциал чтоб он не передвигался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски необходимы из губок мягенького металла, если нет таких то проложите меж губок и меж деталью толстую тряпку и очень зажимать дифференциал уже в таком случае не надо, всё должно аккуратненько быть), как вы его закрепите все 8 болтов которые укрепляют ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов обозначено стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком или с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она голубой стрелкой на фото 2 обозначена).

9) Ну и в окончание перебегаем к разборке дифференциала, вытащите из него во-1-х ось (см. Фото 1) на которой сателлиты размещаются, после чего проворачивая рукою сателлиты вытащите их из дифференциала (см. Фото 2), прямо за ними снимите полуосевые шестерни (см. Фото 3) и их опорные шайбы (см. Фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и разъясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие изъянов, разъясняется там на что необходимо глядеть и при каких случаях необходимо поменять те либо иную деталь на новейшую).

Сборка:
1. Все детали собираются в оборотной последовательности но перед сборкой их необходимо вымыть в керосине и оглядеть, потому после промывки обратите повышенное внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья итак вот они не должны быть повреждены, не обязаны иметь забияки, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у их должен быть и никакой чёрной накипи от масла), потому что это неприемлимо, не считая этого тонкодисперсной шкуркой зачистите от задиров и от малозначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а конкретно их шеи и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на их будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!
Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, итак вот полуосевые шестерни как вы уже сообразили идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже малозначительную), то в таком случае данные шайбы непременно поменяйте на новые но учтите что их необходимо брать вточности такой же толщины как и старенькые, потому не ошибитесь!

Сейчас проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут находиться и тем рабочая поверхность будет не гладкой, то поменяйте эти подшипники на новые и кстати они являются предпосылкой неизменного шума при работе редуктора (Это если они изношены).

При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали при помощи специального съёмника, инсталлируются отрезком трубы подходящего поперечника до того пока кольца не упрутся, не считая этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали назад, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из их указана цифрой 8) таким макаром, чтоб ось сателлитов войти смогла и установите её после чего.

Примечание!
Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то поменяйте опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если можете ещё чем ни будь найти момент вращения шестерен дифференциала (Рукою эти шестерни в случае определения момента необходимо крутить как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превосходить более 14,7 Н.М (1.5 кгс.М)!

READ  Реализации легковых автомобилей в Европе упали

Следом пользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы либо накидной головкой необходимо, с помощью их для вас пригодиться запрессовать (Это воткнуть обозначает) внешнее кольцо фронтального и заднего подшипника во вовнутрь в корпус (см. Фото 1), позже если вы решите поменять главную пару редуктора (В главную пару заходит ведомая шестерня и ведущая) либо подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Обозначено цифрой 6 на схеме выше), для его подбора необходимо сделать приспособление из ненадобной (Старенькой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластинку длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её зависимо от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. Фото 2 на котором к шестерне пластинка уже приварена), потом проточите либо же тонкодисперсной шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла необходимо снимать до того пока вы не добьётесь того чтоб внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как сняли подходящий слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже фронтального подшипника (Фронтальный подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтоб все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу после чего закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.М (0,8–1,0 кгс.М) и поставьте редуктор ровно и дыбом как показано на 3-ем фото, дальше положите лекальную линейку ребром чтоб она касалась постелей подшипников по одной полосы и набором щупов определяем величину зазора меж линейкой и той пластинкой которую вы чуток ранее приварили (см. Фото 3), эту величину зазора запишите куда ни будь либо же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новейшей шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи отыскиваете на конической части хвостовика шестерни, см. Фото 4).

Примечание!
Сейчас открывайте калькулятор либо думайте всё в уме, например у вас зазор вышел 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём сначала отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 =.0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 – (-0.15)= 3.05 мм»!

Потом снимите старенькую шестерню с приваренной к ней пластинкой, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новейшую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. Фото 1) и после этого воткните эту шестерню в картер редуктора, ещё новейшую распорную втулку установите, внутреннее кольцо фронтального подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более тщательно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, именуется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтоб он не крутился и начните закручивать равномерно после этого гайку его крепления с помощью динамометрического ключа, закручивать гайку необходимо пока не достигнет момент 118 Н.М (12 кгс.М) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже инспектируйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.См (16 кгс.См) – для новых подшипников, а для подшипников пробегом выше 30 км. Меньше 39,2 Н.См (4 кгс.См) но при всем этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.М (12 кгс.М), а если же момент окажется более 197 Н.См (20 кгс.См) – для новых подшипников и поболее 59,0 Н.См (6 кгс.См) для подшипников с пробегом, то самый 1-ый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации необходимо поменять деформированную распорную втулку на новейшую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Примечание!
При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким макаром, чтоб они соприкасались с внешними кольцами подшипников и затяните после чего болты которые укрепляют левую и правую крышку необходимым моментом (Крышки устанавливайте по меткам изготовленным ранее, потому что левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно крутить затягивая тем и ослабляя их, для этого железную пластинку шириной 49.5 мм и шириной 3-4 мм изготовьте и ей по нужно затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки необходимо выполнить несколько моментов, 1-ое это для вас необходимо будет с помощью штангенциркуля замерить расстояние меж обоими крышками подшипников (см. Фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в неприятном случае делайте регулировку, для этого заверните малость левую регулировочную гайку специальной пластинкой сделали вы которую ранее (см. Фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку необходимо до того пока зазор вполне не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после чего правую гайку точно так же заверните до упора, далее левую регулировочную гайку малость подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор трудно проверить чем или потому на ощупь его можно найти, для этого рукою возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукою а конкретно пальцами вы будете чувствовать самый малый свободный ход и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления подготовительный натяг подшипников всё при помощи тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и умеренно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние меж крышками подшипников не будет заходить в пределы 0.15-0.20 мм (см. Фото 4 выше), после чего совсем проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет поменяться), чтоб его проверить прочтите текст чуток выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медлительно проверните её на три оборота (см. Фото 2) при всем этом пальцами контролируйте свободный ход который должен быть мал!

Ну и в окончание дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор меж ведомой и ведущей шестерней редуктора, потому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае крутите регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтоб он снова вошёл в своё положенное значение!

Дополнительный видео-ролик:
Чтоб наглядно вы могли осознавать как редуктор разобрать и собрать его, поглядите два восхитительных ролика ниже в каких даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста традиционных автомобилей.

Примечание!
2-ое видео по ремонту редуктора смотрите ниже:

Стеклоподъёмник для ВАЗ 2107

Стеклоподъёмники на ВАЗ 2107, как и на других автомобилях, являются нужным элементом комфорта и управлением климата в салоне. Штатные стеклоподъёмники на фронтальных и задних дверях в народе не очень лестно называются «костылями». Их пластмассовые ручки при не очень бережной эксплуатации автомобиля склонны обламываться, за ручку можно зацепиться краем одежки, тогда и может потребоваться подмена деталей. Для тюнинга салона издавна употребляются электростеклоподъёмники, пусть даже фронтальных дверей. Их установка очень вожделенна. В то время как пассажир отыскивает ручку, шофер с гордостью указывает на кнопку. О схеме подключения электростеклоподъёмников непременно поведаем в последующих статьях.

Устройство стеклоподъёмника нетрудно, но имеются различия в устройстве механизма на фронтальных и задних дверях. Впереди принципная схема его такая:

Схема может быть разбита на:

  • Внутренние части, к которым относятся ручка 1, облицовка и фиксатор 2, розетка 3;
  • Механизм стеклоподъёмника, к которому относятся сам звёздчатый механизм намотки 4, крепления 5, нижние ролики 11, натяжной ролик 13, болт 12;
  • Трос 10 – единственный гибкий элемент конструкции;
  • Механизм крепежа стекла – винты 6, прижимающие пластинки 7.

Стоит отметить, что в отличие от более старенькых моделей «классики», фронтальное стекло на ВАЗ 2107 представляет собой не четырёхугольник в виде параллелепипеда, а пятиугольник, потому что на «семёрке» не предусмотрена отдельная форточка. Потому на «семёрке» изменена и установка, подача, и размещение троса. Дополнительно, как видно на рисунке, механизм подключения стекла на ВАЗ 2107 имеет четвёртый натяжной ролик, в отличие от трёх роликов на иной «классике». Потому для того, чтоб снять стеклоподъёмник, необходимо знать эти отличия. В данном случае ремонт будет легким.

Работа стеклоподъёмника отрегулирована на заводе, вероятна самостоятельная установка и подмена, но при всем этом необходимо выполнить её верно. По другому механизм будет заедать, либо при работе будут появляться призвуки, такие, как похрустывание и треск. Потому перед тем, как делать ремонт своими руками, необходимо пристально изучить устройство.

Так смотрится основная деталь – механизм стеклоподъёмника. Чтоб её снять, необходимо сначала снять обшивку двери.

Схема расположения деталей механизма стеклоподъёмника задних стёкол.

Задние стёкла, в отличие от фронтальных, опускаются не стопроцентно, а остаётся около 5 см. Схема задних стёкол не отличается от такой на других моделях «Жигулей». Этот механизм ставится не только лишь на ВАЗ 2107 по той причине, что форма прямоугольника задних стёкол у всех моделей «классики» схожа. В случае подключения электронного привода стеклоподъёмников на задние стёкла сохраняются эти 5 см.

Одной из самых нередких поломок является поломка ручки 1, как на фронтальных, так и на задних стеклоподъёмниках. В случае поломки требуется её подмена, потому что ремонт поломанной ручки нецелесообразен.

Подмена ручки происходит последующим образом: снять ручку управления стеклоподъёмником до боли просто, только сначала высвободите её от фиксатора из пластика, который можно просто поддеть. Для этого отвёрткой с плоским шлицем отодвигается внешнее кольцо от внутреннего. После чего вынимается фиксатор, который также именуется стопорным кольцом. После чего ручка просто снимается и можно установить другую. Как это делается, показано на

Как видно, для того, чтоб просто поменять ручку, совершенно необязательно обращаться в автосервис. Таковой обычный ремонт может каждый провести сам, довольно иметь отвёртку.