Как Прокачать Сцепление На Ниве 21213

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 21213, 21214 (Niva)

Причина неисправности

прокачать, сцепление, нива, 21213

Способ устранения

Сцепление пробуксовывает (не на сто процентов врубается) При резком нажатии на педаль газа движок набирает обороты, но автомобиль практически не разгоняется (это в особенности приметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; увеличивается расход горючего

Некорректная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Кропотливо помойте уайт-спиритом либо бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Очень замасленный ведомый диск поменяйте. Убрите причину замасливания (течь масла через сальник мотора и/либо коробки)

Сильный износ либо пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Поменяйте ведомый диск в сборе

Понижение усилия диафрагменной пружины

Поменяйте нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки

Очистите шлицы от грязищи, маленькие повреждения убрите надфилем. При значимом износе либо повреждении шлицев поменяйте диск и/либо первичный вал коробки. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 либо ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие головного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, помойте и очистите детали. Поменяйте его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень головного цилиндра сцепления медлительно ворачивается в начальное положение из-за разбухания резиновых манжет

Поменяйте манжеты либо цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина либо других растворителей в жидкость гидропривода сцепления поменяйте ее

Сцепление ведет (не стопроцентно выключается) Затруднено переключение передач фронтального хода, передача заднего хода врубается с шумом

Некорректная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из головного либо рабочего цилиндров поменяйте их манжеты либо цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок либо поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, забияки на рабочих поверхностях маховика либо нажимного диска

Проточите либо поменяйте маховик. При повреждении поверхности нажимного диска поменяйте кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос либо коробление нажимного диска

Поменяйте кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки

Очистите шлицы от грязищи, маленькие повреждения убрите надфилем. При значимом износе либо повреждении шлицев поменяйте диск и/либо первичный вал коробки. Перед сборкой нанесите на шлицы свежайшую смазку Литол-24 либо ШРУС-4

Ослабление заклепок соединительных пластинок кожуха сцепления либо диафрагменной пружины, поломка пластинок

Поменяйте кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинил выжимной подшипник

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Очень деформирована либо сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из головного либо рабочего цилиндров поменяйте цилиндры в сборе

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Краткосрочно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, недостатки зеркала головного цилиндра; грязюка в цилиндре

Износ либо недостаток манжеты головного цилиндра

Поменяйте цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки

Очистите шлицы от грязищи, маленькие повреждения убрите надфилем. При значимом износе либо повреждении шлицев поменяйте диск и/либо первичный вал коробки. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 либо Литол-24

Деформация ведомого диска

Поменяйте ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ либо трещинкы на накладках

Поменяйте ведомый диск

Утрата упругости пружинных пластинок ведомого диска

Поменяйте ведомый диск

Значимая осадка либо поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Поменяйте ведомый диск

Забияки на рабочих поверхностях маховика либо нажимного диска

Проточите либо поменяйте маховик либо кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Дребезжание, стук либо шум при включении сцепления

Значимая осадка либо поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Поменяйте ведомый диск

Деформация ведомого диска

Поменяйте ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ либо трещинкы на накладках

Поменяйте ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ выжимного подшипника либо отсутствие в нем смазки

Износ фронтального подшипника первичного вала коробки (в торце коленчатого вала) либо отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 либо ШРУС-4

Очень изношены пластмассовые втулки педали

Поменяйте втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 либо ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не ворачивается в начальное положение

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Растеряла упругость либо сломана возвратимая пружина педали и/либо вилки сцепления

Как заменить сцепление на Niva 21213

Сейчас я расскажу как я отважился на смену комплекта сцепления на необычный набор от Шеви.

Начал я с поиска запчастей, потому что там встречаются редчайшие в продаже вещи вещи.
Взял перечень нужных деталей:
1. Маховик 21230-1005115-00 «АВТОВАЗ»
2. Сцепление набор ВАЗ 2123-1601000-91, производитель VALEO 826474, поперечник рабочей поверхности 215 мм.
3. Цилиндр сцепления рабочий 21230-1602510-00 «АВТОВАЗ»
4. Кронштейн рабочего цилиндра сцепления «АВТОВАЗ» 2123-1602492 (трудно отыскать)
5. Пружинная пластинка рабочего цилиндра сцепления «АВТОВАЗ» 2123-1602157 (трудно отыскать)
6. Сальник коленвала задний ВАЗ 2101-1005160-03
7. Подшипник первичного вала МКПП ВАЗ 2101-1701031-03
8. Болты крепления корзины сцепления ВАЗ 2108 (6 шт.)

Поиск начал конкретно с кронштейна и пружинной пластинки крепления рабочего цилиндра сцепления, эти детали в недостатке, их люди даже по разборкам отыскивают, но мне подфартило я их отыскал на авторынке достаточно легко! А остальное не неувязка! Все детали по списку в течении денька были найдены, при этом все детали по старенькым (до кризисным) ценам. Сцепление встало как родное, не требуя ни каких переделок и подгонок, вилка сцепления остается прежней. Мне ее даже поменять не пришлось, она оказалась в неплохом состоянии.

Принципиально! Поставить пружинную пластинок конкретно потому что показано на картинке, сапожком вниз по другому при неверной установке, ее деформирует цилиндром сцепления при затяжке кронштейна.

Об конфигурациях в работе сцепления отпишусь позднее как соберу авто)

Замена главного цилиндра сцепления нива

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр тривиально — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот сейчас ГЦС на месте. Сейчас нужно прокачать систему, закачав новейшую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом подмена сцепления на Niva завершено, сможете расходиться #128578;

Внезапно уместилась длинная АКБ

Малая приятность — длинноватая АКБ, которую брал на форд, уместилась на штатное место. Просто удовлетворенность какая-то, желал поболгарить, а там номерной элемент. У Niva вин рядом с аккумом.

Замена сцепления на ниве

Сходу после нового года, 7 января я наконец поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Подмена сцепления на Niva и на моноприводе совсем различные по трудозатратности задачки. Я свое сцепление менял два денька, правда попутно сделав еще много чего. Очень лучше позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в последующий раз постараюсь делать это с ассистентом.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Подмена сцепления на Niva в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обыкновенном кредито-переднем приводе. У Нивы еще есть раздаточная коробка и два карданных передачи, все это приверчено меж собой и к КПП. На фото видно, что фронтальный кардан уже снят.

Красочный вид на раздатку, дальше РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фото.

Для того, чтоб снять РК, нужно сверху высвободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на огромных шурупах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона лицезреем бублик промвала.

Далее спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, кое-чем острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Необходимо, чтоб поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее вспять. Трещеткой на 13 с длинноватой головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Далее будет нужно ассистент либо собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратненько, чтоб не разрушить шпильки снимаем ее. Одна из самых неприятных заморочек у старенькых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет проблемно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт сейчас нужно откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — нужно приварить, согласен. Весной доделаю.

Дальше будем снимать коробку. На фото на нас глядит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежный вал меж РК и КПП. Сам процесс снятия я не снял, потому что снимал один и марал руки, фотографировать было неловко. Колокол КПП прикручен к блоку мотора 4-мя болтами. Вроде на 17 либо на 19 — не помню, ну и не особо принципиально. Главное, что необходимы головки с удлинителями, так просто до их не добраться. 1-ый раз кажется трудно, но по сути нужно просто трещетку с неплохим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по поближе к заднему мосту, чтоб не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Естественно вернее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет бесспорные достоинства — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в поперечнике и площадью. Да и стоимость вдвое дороже.

А это новенькая плетенка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже приверчено. Тем, кто без помощи других меняет сцепление 1-ый раз следует знать, что для центровки диска и плетенки нужно использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления снутри плетенки трудно. Но можно, используя подходящий по поперечнику железный пруток либо что-то такое. Криво установленное сцепление не даст для вас прикрутить коробку к движку. Кривовато установленное принудит материться самыми запятанными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Потому первичный вал для центровке очень желателен

READ  Пропало Сцепление Форд Фокус 1

Кстати, все таки у меня то пованивало, то глючило сцепление совсем не из-за вялости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная подмена, всего что навязывалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязищи, поставил новый выжимной подшибник. Дальше установка в оборотном порядке. Самое тяжелое в одно лицо состыковать коробку с движком. Здесь несколько советов — как можно поточнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, положите брус некий. Дальше при помощи таковой то мамы незначительно покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее поближе к движку. Как болты, крепящие кпп к движку начинают немножко достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, при помощи болтов. Здесь нужно смотреть за перекосом. Когда один болт чуток прикрутиться к блоку, нужно шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и испытать наживить болт крепления на искосок. На практике естественно не все так гладко, но поставить можно. Я на Niva вообщем 1-ый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде вышло.

Замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать предпосылкой огромных проблем. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Время от времени не выходило выключить передачу, время от времени включить. Снимаем фронтальный кардан, у нас он уже снят. Видно флянец фронтального редуктора, т.Е. Если б кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Лучше сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то позже (через 6 часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в оборотном порядке. Но я поначалу к тому же главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь брать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

Замена сцепления на Niva без помощника, в одно лицо.

Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление. Я снял и при сопоставлении старенького с новым увидел разницу в пропускных отверстиях от шланги. У нового оно было меньше. После того как рассверлил возвратилась прежняя мягкость на педали

Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может кое-где есть метки менял только диск

Разобирал фотки и отыскал январские посLenovoгодние с подменой сцепы и цилиндров сцепления. Не желаю расписывать два раза ссылка на запись в блоге
Самое замечательное, что все это проделано без помощи других в одиночку.
Итак, что сделал:
1. Поменял сцепление. К огорчению на родное, на Шеви-Niva средств нужно вдвое больше, по добросовестному очень хотелось шнивское, но по деньгам не стал надрываться.
2. Поменял РЦС и ГЦС — большая часть заморочек со сцепой была из за их полудохлого состояния.
3. Срезал шпильку РК, высверлил, поменял на болт.
Подмена сцепления на Niva это слабо сказано, быстрее таковой текущий ремонт.

Замена Диска Сцепления ВАЗ 2121

Особенности конструкции сцепления Niva 2121-2131

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно размещено в дюралевом картере, прикрепленном болтами к блоку мотора и конструктивно объединенном с коробкой. Привод сцепления – гидравлический.

Как поменять сцепление на Niva 21213? Замена диска сцепления ваз 21213

Работает узел последующим образом:

  • При нажатии на педаль усилие передается через гидропривод сцепления на нажимную вилку. Она давит на выжимной подшипник, смещая его в сторону мотора.
  • Последний сжимает лепестки пружин, установленных на корзине сцепления.
  • Ведущий и ведомый диски начинают крутиться независимо друг от друга, разрывая связь меж мотором и КПП.
  • Когда педаль отпущена, детали сцепления под давлением пружин ворачиваются в начальное положение.
  • Диски соединяются и вновь передают вращающий момент от мотора к первичному валу коробки.

Фрикционные накладки, выжимной подшипник и остальные детали сцепления равномерно изнашиваются. В данном случае приходится поменять отдельные части либо узел полностью.

Замена сцепления на Niva без помощника, в одно лицо

Сходу после нового года, 7 января я наконец поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Подмена сцепления на Niva и на моноприводе совсем различные по трудозатратности задачки. Я свое сцепление менял два денька, правда попутно сделав еще много чего. Очень лучше позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в последующий раз постараюсь делать это с ассистентом.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Подмена сцепления на Niva в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обыкновенном кредито-переднем приводе. У Нивы еще есть раздаточная коробка и два карданных передачи, все это приверчено меж собой и к КПП. На фото видно, что фронтальный кардан уже снят.

Красочный вид на раздатку, дальше РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фото.

Для того, чтоб снять РК, нужно сверху высвободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на огромных шурупах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона лицезреем бублик промвала.

Далее спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, кое-чем острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Необходимо, чтоб поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее вспять. Трещеткой на 13 с длинноватой головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Далее будет нужно ассистент либо собственная дурь.

Хватаем раздатку и аккуратненько, чтоб не разрушить шпильки снимаем ее. Одна из самых неприятных заморочек у старенькых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет проблемно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт сейчас нужно откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины.

Ну да — нужно приварить, согласен. Весной доделаю.

Дальше будем снимать коробку. На фото на нас глядит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежный вал меж РК и КПП. Сам процесс снятия я не снял, потому что снимал один и марал руки, фотографировать было неловко. Колокол КПП прикручен к блоку мотора 4-мя болтами. Вроде на 17 либо на 19 — не помню, ну и не особо принципиально. Главное, что необходимы головки с удлинителями, так просто до их не добраться. 1-ый раз кажется трудно, но по сути нужно просто трещетку с неплохим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по поближе к заднему мосту, чтоб не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Естественно вернее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет бесспорные достоинства — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в поперечнике и площадью. Да и стоимость вдвое дороже.

А это новенькая плетенка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже приверчено. Тем, кто без помощи других меняет сцепление 1-ый раз следует знать, что для центровки диска и плетенки нужно использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник.

Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления снутри плетенки трудно. Но можно, используя подходящий по поперечнику железный пруток либо что-то такое. Криво установленное сцепление не даст для вас прикрутить коробку к движку. Кривовато установленное принудит материться самыми запятанными фразами в процессе стыковки кпп к движку :).

Потому первичный вал для центровке очень желателен

Кстати, все таки у меня то пованивало, то глючило сцепление совсем не из-за вялости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная подмена, всего что навязывалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязищи, поставил новый выжимной подшибник. Дальше установка в оборотном порядке. Самое тяжелое в одно лицо состыковать коробку с движком. Здесь несколько советов — как можно поточнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, положите брус некий. Дальше при помощи таковой то мамы незначительно покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее поближе к движку.

Как болты, крепящие кпп к движку начинают немножко достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, при помощи болтов. Здесь нужно смотреть за перекосом. Когда один болт чуток прикрутиться к блоку, нужно шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и испытать наживить болт крепления на искосок. На практике естественно не все так гладко, но поставить можно. Я на Niva вообщем 1-ый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде вышло.

Замена сцепления

Поначалу нужно обеспечить доступ к машине снизу. Поменять механизм сцепления без демонтажа КПП не получится.

Не считая стандартного набора ключей и отверток для вас пригодится правка для центровки ведомого диска и маркер. Это может быть первичный вал КПП либо трубка (прут) соответственного поперечника.

READ  Ремонт Кузова Нива Своими Руками

Порядок выполнения работ:

  • Установить Ниву на смотровую яму, эстакаду либо подъемник.
  • Демонтировать коробку переключения передач.
  • Снять выжимной подшипник и проверить его состояние. Он должен просто крутиться и не иметь следов подтекания смазки.
  • Маркером отметить положение корзины относительно маховика мотора. Делать это необходимо только в случае, если вы не планируете делать подмену нажимного диска.
  • Рожковым либо накидным ключом на 8 открутить болты, крепящие корзину к маховику. Для этого необходимо зафиксировать последний, не давая ему провернуться.
  • Снять ведомый и нажимной диски.

Принципиально: осмотрите состояние фрикционных накладок. Если на их видны сколы либо трещинкы, глубина залегания заклепок (расстояние от головок до поверхности) не превосходит 0,2 мм – ведомый диск подлежит подмене.

  • Проверить состояние пружин диска.
  • Убедиться в отсутствии задиров и износы шлицов ведомого диска.

По результатам осмотра по каждой из деталей сцепления принимается решение: бросить старенькую либо установить новейшую. После чего остается только собрать узел и установить коробку. При установке корзины следует отцентрировать ведомый диск при помощи оправки. Дальше необходимо выставить нажимной подшипник так, чтоб грани муфты размещались строго горизонтально.

После подмены ведомого диска, как и после установки новейшей вилки, нужно отрегулировать сцепление.

Как поменять вилку без снятия коробки передач?

Поменять деталь можно, не снимая коробку переключения передач. Для этого даже не придется загонять автомобиль на яму либо подъемник. Для вас пригодится:

  • Переноска либо фонарь;
  • Пассатижи;
  • Молоток;
  • Отвертка;
  • Точило.

Последнее будет нужно для маленький доработки стандартной вилки. По другому ее не получится поставить на место, не снимая КПП.

  • С помощью пассатижей демонтировать возвратимую пружину.
  • Открутить болты крепления рабочего цилиндра сцепления.
  • Расшплинтовать шток и вытащить его из вилки.
  • Снять защитный чехол.
  • Вынуть старенькую вилку. Делать это необходимо аккуратненько, чтоб не сломать. По другому операция осложняется.
  • Доработать на точиле новейшую вилку: сточить заклепки до высоты 1-1,5 мм, снять фаски на концах.
  • Подсветить фонарем либо переноской в люк.
  • Провернуть выжимной подшипник, выставить грани муфты в горизонтальное положение.
  • Повернуть кончики пружинки в сторону отверстия.
  • Навести вилку, воткнуть в люк и аккуратненько загнать вовнутрь, используя молоток.

Принципиально: пружину необходимо поддерживать отверткой. Усики должны попадать строго меж 2-мя ребрами вилки.

  • Убедиться, что деталь упирается в шаровую опору.
  • Навести усики пружины. Они должны охватывать опору.
  • Установить защитный чехол.
  • Поставить на место шток и прикрутить рабочий цилиндр.
  • Установить на место возвратимую пружину.
  • По мере надобности отрегулировать свободный ход сцепления.

Замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать предпосылкой огромных проблем. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Время от времени не выходило выключить передачу, время от времени включить. Снимаем фронтальный кардан, у нас он уже снят. Видно флянец фронтального редуктора, т.Е. Если б кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Лучше сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то позже (через 6 часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в оборотном порядке. Но я поначалу к тому же главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь брать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

Распространенные неисправности

  • Стук либо вибрация при отпускании педали. Неувязка появляется при деформации ведомого диска либо износе его шлицов.Также неисправность проявляется, если движок плохо закреплен на опорах либо деформировалась диафрагменная пружина корзины.
  • Педаль проваливается при нажатии. Это случается при поломке головного либо рабочего цилиндров, завоздушивании гидропривода, поломке возвратимой пружины или нажимной вилки.
  • Сцепление не выключается, когда шофер надавливает педаль. Предпосылкой этого может служить засорение или повреждение трубопровода и цилиндров гидропривода, деформация ведомого диска, наличие задиров на его шлицах, поломка или изменение формы нажимной вилки, диафрагменной пружины.
  • Сцепление буксует. Неувязка возникает при замасливании либо износе фрикционных накладок, закрепленных на ведом диске, засорении гидропривода, заедании либо неверной регулировке нажимной вилки.
  • Шум при нажатии педали. Скрежет, вой либо свист при размыкании дисков появляется из-за неисправности выжимного подшипника.

Для устранения большинства поломок нужно поменять отдельные детали либо сцепление в целом.

Сцепление на Niva Luk

Сцепление на Niva и классику, Luk

Если провести сопоставление с комплектом Sachs, то можно сказать, что этот набор – другой. Другими словами концепции изготовителей совсем различные. У Sachs – железный, но открытый подшипник, у Luk – пластмассовый, но отлично закрытый от пыли и воды. К тому же, производитель данного подшипника компания INA, а они в подшипниках и роликах «понимают».

У Sachs – лепестки корзины из «пружинной» стали, у Luk – материал лепестков «пружинная» сталь, но еще к этому, рабочая поверхность лепестков ТЕРМООБРАБОТАНА. Это можно посчитать мелочью, если б не копия данного сцепления турецким производителем, где данной обработки не изготовлено и через некое время выжимной подшипник, при нажатии – проваливается в корзину. Из дипломатичных суждений марку упоминать не буду.

И может быть плюс, который перевесил все другие плюсы, у Luk — соотношение цена-качество.

Как прокачать сцепление на Niva 2121

Метки. Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески. Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости. Осмотр, проверка рулевого управления. Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ. Справочник. Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: педаль сцепления стала мягенькой и временами проваливается.

Вероятная причина: в гидропривод сцепления попал воздух.

Инструменты: гибкая трубка, емкость, набор ключей.

Примечание. Следует проверить надежность крепления соединений, наличие в трубках трещинок либо подтекания в соединениях. Также воздух может просачиваться через уплотнительные кольца головного либо рабочего цилиндров.

Проверьте уровень тормозной воды в бачке гидропривода и доведите его до нормы, если это нужно.

Наденьте на штуцер рабочего цилиндра шланг и прогрузите в емкость с тормозной жидкостью.

Примечание. Конец шланга подкачки должен повсевременно находиться в воды.

Открутите приблизительно на четверть оборота штуцер. После чего резко нажмите и плавненько отпустите педаль, пока не заметите, что воздушные пузырьки не стали выделяться из шланга.

Надавив на педаль, закрутите штуцер до отказа и снимите шланг, после этого наденьте колпачок штуцера.

Примечание. После прокачки нужно довести уровень тормозной воды в бачке до нормы.

Почетаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке рабочего цилиндра сцепления URBAN, в строке «Комментарий» указывайте железный либо пластмассовый цилиндр. Модель и год выпуска вашего автомобиля.

На 21214м- НИВА Урбан с 2016г. Стали устанавливать гидропривод сцепления (ГЦСРЦС) Valeo, шланг на быстросъемах. Он изготовлен из пластика, при этом полностью, корпус, поршень, шток, всё пластик.

— 21214-1602610-00 главный цилиндр гидропривода сцепления (ГЦС);

— 21214-1602510-00 рабочий цилиндр сцепления (РЦС) ;

— 21214-1602692-00 трубка пластмассовая, так же в каталоге есть 2-ой номер 21214-1602602-10.

Сцепление и его гидропривод: 1 — вилка выключения сцепления; 2 — кронштейн; 3 — рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 4 — штуцер для прокачки; 5 — центральная диафрагменная нажимная пружина; б — нажимной диск; 7 — маховик; 8 — пружина демпфера; 9 — ведомый диск; 10 — трубка; 11 — картер сцепления; 12 — главный цилиндр гидропривода сцепления; 13 — бачок гидропривода сцепления; 14 — педаль сцепления; 15 — первичный вал коробки; 16 — задний подшипник первичного вала; 17 — направляющая втулка; 18 — муфта подшипника выключения сцепления; 19 — подшипник выключения сцепления; 20 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 21 — фронтальный подшипник первичного вала; 22 — кожух; 23 – толкатель

Главное преимущество пластмассовых деталей гидропривода сцепления (ГЦСРЦС) Valeo на 21214м — НИВА Урбан – это то, что пластик не просит механической обработки и нужная шероховатость зеркала цилиндра и поршня обеспечивается в отливке. Данная разработка исключает производственные опасности связанные с обработкой корпусов цилиндров, поршней и увеличивает ресурс гидропривода сцепления. Также новый гидропривод сцепления более легок в монтаже на производстве, потому что исключены резьбовые соединения.

Ранее была железная трубка и резиновый шланг на резьбовых соединениях, на данный момент же это единая пластмассовая трубка, которая устанавливается на рабочий и главный цилиндр сцепления при помощи быстросъемного соединения.

При нажатии педали сцепления поршень головного цилиндра перемещается и передает давление через рабочую жидкость на поршень рабочего цилиндра Lada 4х4 Urban VALEO (РЦС 21214-1602510-00), который через толкатель повлияет на вилку и муфту выключения сцепления.

В гидроприводе сцепления употребляется тормозная жидкость DOT-4. Ее припас находится в бачке гидропривода, соединенном с основным цилиндром резиновым шлангом. Под пробкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной воды и пыли. Для прокачки гидропривода (при подмене его деталей либо смене воды) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Очень отлично повысилась информативность педалей, потому когда буксуешь в томных критериях вроде бы сливаешься с автомобилем воедино и для тебя это очень помогает откуда-то выкарабкаться. Из томных критерий.

Lada 4х4 Niva Urban.

Неважно какая поломка – это не конец света, а полностью решаемая неувязка !

Как без помощи других поменять рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 21214 на автомобиле семейства Niva 21214 Урбан.

С веб — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka издержки на ремонт будут наименьшими.

Просто СРАВНИ и Удостоверься.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми отысканной информацией, т. К. Она им тоже может пригодится — просто нажмите одну из кнопок соц сетей, расположенных ниже.

Прокачка сцепления на Chevrolet Niva

Когда всё необходимое для работы будет под рукою, то следует выполнить такие мероприятия:

    Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.

Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали

Проверка состояния сцепления

Перед пробной поездкой, проверьте как врубаются скорости на выжатом сцеплении.

Чтоб проверить техническое состояние сцепления, будет нужно:

  • При прогретом движке, который работает на холостом ходу, следует выдавить педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке.
  • При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально повышению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на больших оборотах, а автомобиль при всем этом будет разгоняться не оживленно, то означает, что сцепление пробуксовывает. Здесь будет нужно его ремонт.
READ  Как Покрасить Ниву В Камуфляж Своими Руками

Как определить необходимость прокачки сцепления

Найти это можно так как при включении хоть какой передачи будет слышен скрежет в коробке.

Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в итоге подмены как самой воды, так и деталей системы.

Чтоб выполнить такую работу без помощи других, следует иметь набор инструментов, жидкость для подмены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет комфортно с ассистентом. Делать прокачку следует на смотровой яме либо эстакаде.

Как прокачать сцепление на Niva нового образца

Прокачку сцепления стоит создавать тогда, когда сцепление не вполне врубается.

Базы прокачки сцепления на видео ниже:

Полезные рекомендации

Не следует повсевременно держать ногу на педали сцепления при движении авто.

В таком случае диск будет пробуксовывать и резвее изнашиваться. И также и выжимной подшипник будет работать в нагрузку, в итоге чего его ресурс сократится. По этой же самой причине не следует длительно держать выжатой педаль сцепления. Это может происходить, к примеру, в пробке.

Зная эти моменты, вы сможете без помощи других найти качество работы сцепления, также по мере надобности прокачать его.

Инструменты:

  • Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
  • Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
  • Емкость для тормозной воды

Детали и расходники:

  • Тормозная жидкость
  • Шланг для прокачки
  • Ветошь

Примечание:

По советы завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления нужно подменять через 2 года.

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не стопроцентно («ведет»), что сопровождается соответствующим скрежетом шестерен при включении задней передачи, может быть, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Не считая того, прокачка производится при заполнении гидропривода жидкостью после ее подмены либо после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Работу проводите с ассистентом на смотровой канаве.

Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

Залейте (либо долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с маленьким количеством тормозной воды так, чтоб он находился в воды.

Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

Примечание:

Ассистент должен жать на педаль резко, с интервалами меж нажатиями 2–3 с.

Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

После того как истечение воды из шланга закончится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

Повторите операции 4, 5 и 6 пару раз до начала выхода воды из шланга без пузырьков воздуха.

Примечание:

Повсевременно смотрите за уровнем воды в бачке, не допуская ее понижения до метки «MIN» на стене бачка, потому что при более малом уровне вы сможете не увидеть момента полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке, и в систему попадет воздух. В данном случае придется прокачивать гидропривод. По мере надобности доливайте новейшую тормозную жидкость. Так обеспечивается постепенное вытеснение старенькой воды новейшей без осушения гидросистемы.

Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

Долейте тормозную жидкость в бачок головного цилиндра до уровня метки «max».

Предупреждения

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новейшую жидкость той марки, что и у залитой до этого воды.

Тормозная жидкость гигроскопична, потому ее нельзя хранить в открытой таре.

Сберегайте природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву либо канализационную систему.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Высококачественных фото ремонта

Всем привет, так вышло, что в руки мне попал рцс от урбана, брал ради опыта, всё бы ничего, но вот до меня, никак не доходит, как эта волшебство система прокачивается? Может кто уже в курсе?)))
Для тех кто не знает, на урбане, стопроцентно заменён гидропривод сцепления, стоит Valeo (ГЦСРЦС), шланг на быстросъемах. Из особенностей, он изготовлен из пластика, при этом полностью, корпус, поршень, шток, всё пластик, на ощупь изготовлен качественно. Обещают, ещё более мягенькую педаль сцепления и увеличенный ресурс…
Вот артикулы:
ГЦС 21214-1602610-00
РЦС 21214-1602510-00 (есть в продаже).
Трубка пластмассовая 21214-1602692-00 (уже появилась в продаже), так же в каталоге есть 2-ой номер 21214-1602602-10.

Всё началось с сопоставления, да он короче по длине, уже для меня плюс, но как, как он прокачивается?, это для меня загадка, пока не увижу трубку, не усвою, как досадно бы это не звучало в продаже трубки пока нигде нет, если только у дилеров.

Как прокачать сцепление на Niva урбан видео

Прокачка привода сцепления на автомобилях до 2009 г. И после — производится аналогично.

Если при нажатии до конца педали сцепление не выключается вполне («ведет сцепление»), что сопровождается соответствующим скрежетом шестерен при включении задней передачи, то возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Требуется прокачка.

Не считая того, прокачку необходимо сделать после подмены воды либо при смене деталей сцепления, производимой с разерметизацией системы.

Работу проводим на подъемнике либо смотровой канаве.

Проверяем уровень воды в бачке гидропривода сцепления и по мере надобности доливаем жидкость.

Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный пластмассовый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер на 1/2–3/4 оборота.

При всем этом ассистент резко надавливает на педаль сцепления и плавненько отпускает до того времени, пока не пропадут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.

При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Проверка уровня воды в бачке гидропривода сцепления

Припас тормозной воды гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

Уровень тормозной воды в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.

При снятой крышке бачка уровень воды должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка. Увеличение уровня воды в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значимом износе накладок ведомого диска сцепления.

Чтоб долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки.

И снимаем крышку бачка.

Доливаем жидкость типа DOT-4 в бачок до нужного уровня.

Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.

Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедля удалите ее незапятанной ветошью

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Прокачка гидропривода сцепления, подмена воды

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после его разгерметизации при подмене головного цилиндра, рабочего цилиндра, шлангов, трубок, также в случае подмены рабочей воды. Воздух из гидропривода удаляем при неработающем движке. Перед прокачкой проверяем уровень воды в бачке гидропривода сцепления и по мере надобности доливаем жидкость (см. «Проверка уровня воды в бачке гидропривода сцепления», с. 35). Прокачку гидропривода проводим с ассистентом.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра.

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, отчасти заполненную

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2—3/4 оборота.

Ассистент пару раз резко надавливает и плавненько отпускает педаль сцепления до того времени, пока не пропадут пузырьки воздуха, выходящие из шланга. При всем этом нужно смотреть за уровнем воды в бачке и доливать ее. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер прокачки.

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Если воздух не удается удалить, проверяем плотность соединений, трубопроводов, шлангов, головного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Сцепление», с.170). Подмену рабочей воды в гидроприводе сцепления проводим в согласовании с регламентом технического обслуживания — через три года.

При подмене откачиваем старенькую жидкость из бачка шприцем либо резиновой грушей.

Заливаем в бачок новейшую жидкость. Прокачиваем гидропривод сцепления до того времени, пока новенькая жидкость (более светлая, чем древняя) не начнет выходить из штуцера прокачки рабочего цилиндра.

После прокачки доводим уровень воды в бачке гидропривода сцепления до нормы (см. «Проверка

Уровня воды в бачке гидропривода сцепления», с. 35).

Прокачку гидропривода сцепления на автомобиле ВАЗ 2121 и Niva 2131 производим по этим же причинам, что и прокачку тормозной системы — другими словами при наличие воздуха в системе, что в свою очередь может быть вызвано нарушением герметизации в следствие временного износа, повреждений либо при разных демонтажных работах. Подготовьте новейшую тормозную жидкость для прибавления в систему, стандартный набор инструментов, после этого проделайте последующую последовательность действий:

  • Удобнее всего ремонтные работы проводить на смотровой яме, эстакаде либо подъемниках. Сначала проверьте соединение всех частей гидропривода сцепления, при наличие подтеков сделайте соответственный ремонт и только после чего можно приступать к прокачке.
  • Снимаем защитный колпачок со штуцера рабочего цилиндра, после этого одеваем на него прозрачный силиконовой шланг, а 2-ой конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
  • Сейчас ослабляем затяжку штуцера на несколько оборотов.
  • Дальше сажаем за руль ассистента и просим, чтоб он резко надавливал на педаль сцепления и плавненько отпускал. И так повторяем до того времени, пока из шланга не пойдет частая жидкость без пузырьков воздуха. После этого закручиваем штуцер и одеваем на него колпачок.
  • Добавьте жидкость в бачок сцепления.