Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Как разобрать амортизатор на мопеде альфа

Байк Ява. Техно черта, эксплуатация и ремонт, каталог деталей. >> ХОДОВАЯ ЧАСТЬ — РАМА. Передняя вилка. Детали рамы. Подмена масла в амортизаторах передней вилки. Основные неисправности перьев передней вилки. Детали передней вилки. Задняя качающаяся вилка. Амортизатор задней подвески. Регулировка установочного усилия пружины амортизатора. Замена масла амортизаторов. Проверка работы гидравлического амортизатора. Как разобрать задний амортизатор мотоцикла Ява? Отчего возникают стуки в амортизаторах? Детали задней вилки. Детали задней подвески. Колеса и шины. Проверка и подтяжка спиц. Как обеспечить точное положение обода относительно ступицы?

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

К ходовой части мотоцикла относятся рама, задняя подвеска, передняя вилка, колеса, седло, подножки, щитки, подставка, боковой упор и т.п. Ходовая часть включает и боковую прицепную коляску.

По конструкции рамы можно разделить на одинарные, у которых передний подкос и нижнее основание одинарные, и двойные (дуплексные), у которых передний подкос и нижнее основание выполнены из двух расходящихся книзу труб.

При любом нарушении геометрических размеров рамы происходит нарушение плоскости расположения колес. Это сказывается на ходовых качествах мотоцикла, приводит к тому, что мотоцикл плохо «держит дорогу».

Передняя вилка

На мотоциклах «Ява-250» и «Ява-350» установлена передняя телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами одностороннего действия. Рабочий ход вилки — 150 мм.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 115. Детали рамы: 1 — рама; 2 — ручка; 3 — резино-металлические блоки; 4 — стопорный винт; 5 — контргайка; 6 — болты; 7 — правый кронштейн крепления двигателя; 8 — левый кронштейн крепления двигателя; 9 — пружинные шайбы; 10 — гайки

Передняя вилка (рис. 117) состоит из двух параллельно расположенных перьев 1, соединенных между собой в верхней части мостиками (верхним 9 и нижним 18). Мостики соединены между собой стержнем (осью) 16, установленным в рулевой головке рамы на двух ради-ально-упорных насыпных бессепараторных шарикоподшипниках. Один конец стержня приварен к нижнему мостику, а другой имеет резьбу, на которую навинчивается гайка 12. Гайка стержня крепит верхний мостик вилки и одновременно вместе с шайбой является контргайкой гайки 13 верхней чашки подшипника рулевой колонки. Рулевая головка рамы и стержень (ось) вилки с подшипниками образуют так называемую рулевую колонку. В верхнем мостике каждое перо закреплено с помощью резьбовой пробки, в нижнем — стяжным болтом 19 с гайкой. Верхний мостик со всеми крепящимися к нему деталями и верхние части перьев, расположенных между мостиками, закрыты кожухами 3 и 4 фары.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Детали рамы (рис. 116)

Перо вилки (рис. 118) состоит из основной (неподвижной) трубы, которая жестко закрепляется в верхнем и нижнем мостиках, подвижного наконечника с гайкой-сальником, цилиндрической пружины, закрытой кожухом, и гидравлического амортизатора. Основная труба в верхней части имеет внутреннюю резьбу, в которую ввинчивается резьбовая пробка. Снаружи верхний конец основной трубы конусный. Конус трубы входит в конусное отверстие верхнего мостика. Фиксируется верхний конец основной трубы в верхнем мостике при помощи резьбовой пробки.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 117. Передняя вилка и детали рулевой колонки (без рулевой головки рамы) ранних выпусков: 1 — перья вилки; 2 — резиновые прокладки; 3 и 4 — нижний и верхний кожухи фары; 5 и б — болты; 7 — шайбы; 8 — хомуты крепления трубы руля; 9 — верхний мостик; 10 — распорные втулки; 11 — гайки; 12 — гайка стержня рулевой колонки; 13 — гайка чашки подшипника; 14 и 17 — чашки подшипника; 15 — шарики подшипников; 16 — стержень рулевой головки; 18 — нижний мостик; 19 — стяжной болт

На нижнем конце основной трубы напрессованы бронзовые или из специального сплава втулки, между которыми находится стальная распорная втулка. Втулки фиксируются на трубе стальным стопорным кольцом.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 118. Разрез пера передней вилки: 1 — болт-пробка; 2 — фасонная шайба; 3 — прокладка; 4 — штифт; 5 — головка штока: 6 — шайба; 7 — контргайка штока; 8 — подвижный наконечник; 9 — шток гидравлического амортизатора; 10 — стопорное кольцо; И и 37 — втулки неподвижной трубы; 12 — стопорное кольцо; 13 — направляющая втулка штока; 14 — цилиндр гидравлического амортизатора; 15 — клапан; 16 — шайба; 17 — распорная втулка; 18 — поршень гидравлического амортизатора; 19 — шайба; 20 — гайка поршня; 21 — резьбовая пробка; 22 — заглушка вентиляционного отверстия; 23- сальник; 24 — шток маслоотражательных шайб; 25 — маслоотражательные шайбы; 26 — неподвижная труба; 27 — резиновая прокладка; 28 — пружина; 29 — кожух; 30 — центрирующая втулка цилиндра; 31 — кожух гайки сальника; 32 — резиновый сальник; 33 — пластиковое кольцо; 34 — уплотнитель-ная прокладка; 35 — корпус гайки-сальника; 36 — втулка подвижного наконечника

В нижней части основной трубы имеются отверстия, служащие для прохода амортизаторного масла при работе вилки (на обратном ходу).

Подвижные наконечники перьев разные.

Левый (по ходу мотоцикла) наконечник имеет проушину крепления оси колеса, разрезанную в нижней части вдоль. В разрезанном отверстии проушины левого наконечника помещается также разрезанная вдоль распорная втулка. Проушина и распорная втулка (вместе с осью) после установки переднего колеса и выравнивания перьев стягиваются болтом и, прижимаясь к оси колеса, фиксируют положение нижней части перьев вилки.

У правого подвижного наконечника проушина крепления оси выполнена так, что кроме своего основного назначения является и реактивным упором тормозного диска колеса (разреза в проушине нет).

В остальном устройство подвижных наконечников совершенно аналогично.

К нижней части подвижных наконечников приварены кронштейны для крепления кронштейнов грязевого щитка переднего колеса.

Скольжение подвижного наконечника вдоль основной трубы происходит на втулках. Одна втулка установлена внутри верхней части подвижного наконечника и две втулки установлены на нижнем конце неподвижной трубы, входящем в подвижный наконечник.

Гайка-сальник навинчивается на верхнюю резьбовую часть подвижного наконечника пера. Она обеспечивает герметизацию внутренней полости пера в соединении неподвижная труба — подвижный наконечник и фиксирует наконечник от соскакивания с основной трубы при ходе вниз. В гайке имеется резиновый самоподжимающийся сальник и кожаный сальник. Утечка амортизаторной жидкости из пера через торцовую часть подвижного наконечника и резьбовую часть гайки-сальника предотвращается уплотнительной прокладкой. Снаружи на гайке закреплено пластиковое кольцо, которое служит для направления движения наружного кожуха пера. Направляющее кольцо кроме своего основного назначения ограничивает попадание грязи под кожух и на пружину.

Цилиндрическая пружина, расположенная вокруг основной трубы, является подрессоривающим элементом подвижного наконечника. На как ближнего света на volvo fh12 фару. Невозможно разобрать весь. Нижние витки пружины упираются в нижний мостик вилки. Снаружи пружина и часть основной трубы закрыты кожухом. Между кожухом пера и нижним мостиком установлена резиновая прокладка. Жесткого крепления кожух не имеет и фиксируется силой пружины, которая прижимает его к нижнему мостику.

Гидравлический амортизатор помещается внутри пера.

Для уменьшения колебаний давления внутри пера во время работы вилки внутренняя полость перьев у вилок сообщается с атмосферным воздухом через открытое отверстие в резьбовой пробке. Выходу масла во время работы вилки через это отверстие препятствуют шайбы 25 (см. рис. 118), установленные на штоке 24, ввернутом в резьбовую пробку пера. Масляные брызги, образующиеся во время работы вилки, осаждаются на шайбах, затем стекают вниз.

Передняя вилка «Явы-638», заимствованная от мотоцикла 43-472. У нее увеличен до 36 мм диаметр несущих труб, улучшено уплотнение штоков. Вилка обеспечивает более эффективное гашение колебаний, повышенную жесткость, меньшие неподрессоренные массы. Ход ее составляет 175 мм.

Замена масла в амортизаторах передней вилки

При замене амортизаторного масла в перьях вилки порядок выполнения операций такой.

Установить мотоцикл на подставку.

Вынуть предохранитель электрической цепи из патрона, расположенного в аккумуляторном ящике.

Снять оптический элемент фары, отвернув винт, расположенный в нижней части ободка фары, и разъединив патрон ламп.

Отсоединить привод спидометра от спидометра. Накидную гайку можно отвернуть (сдвинуть) пассатижами, затем рукой.

Отвернуть винт, соединяющий половины кожуха фары в задней части, он расположен за замком зажигания, снять шайбу и прокладку винта. Положить на бензобак ветошь, затем снять и положить на нее верхний кожух фары стеклом спидометра вниз.

Снять переднее колесо.

Подставить под концы перьев емкости для сливаемого масла. Вывинтить болт-пробку. Затем вновь его завернуть на 1,5 — 2 оборота. Нажав на болт внутрь пера и повернув его на 90 — 180° в любую сторону, поднять головку штока и вывести штифт головки из гнезда в подвижном наконечнике пера. В образовавшиеся зазоры потечет масло.

Пока сливается масло из перьев, вывернуть резьбовые пробки из основных труб.

Слив масло, установить головки штоков в рабочее положение. Для этого надо повернуть их обратно при помощи болта-пробки. В момент попадания штифта в отверстие подвижного наконечника болт резко переместится вниз и при этом будет слышен металлический стук. При этом прекратится и поворачивание болта.

Установив головку штока на место, завернуть (не туго) болты-пробки и осторожно, чтобы не сместить головки, ввернуть болты-пробки до конца, но не туго.

В каждое перо аккуратно залить, используя воронку, по 200 см3 керосина. Нажимая на подвижные наконечника перьев вилки, промыть внутреннюю полость перьев.

Слить керосин из перьев и завернуть болты-пробки.

Налить в каждое перо по 200 см3 чистого бензина. Лучше использовать для этой цели автомобильный бензин А-93, А-95 (так как он быстрее испаряется). Нажимая на подвижные наконечники вилки, ополоснуть внутреннюю полость перьев.

Действуя, как описано выше, слить бензин из перьев.

Смотрите:

Как Разобрать Щиток Приборов Ваз 2110... Как стремительно и аккуратненько на ВАЗ 2110 разобрать панель Предпосылки Машина повсевременно подбрасывает трудности, которые приходится решать либо используя самостоятельные познания, находчивость и подсказки опытнейших автолюбителей, либо же – методом воззвания в сервис. В последнем случае итог будет дороже, но далековато не всегда – лучше. Д...
Как Разобрать Зеркало Заднего Вида Шкода Фабия... Зеркало заднего вида – один из неотклонимых частей каждого автомобиля. Основная функция этой детали – обеспечение безопасности в процессе использования машины. Конкретно зеркала предоставляют водителю информацию что, что происходит в пути в секторе за задними крыльями и задним бампером. Более всераспространенным поводом для смены зеркал заднего вид...
Как Разобрать Боковое Зеркало Ланос... Снимаем боковое зеркало на Chevrolet Нива для подмены: четкий метод Пока концерн Дженерал моторс не установил на Шевроле Ниву систему радиального обзора, единственным средством ориентации в пространстве остаются лобовое стекло и зеркала заднего вида. Зеркала, нужно сказать, достаточно удачные по дизайну, но по выполнению и по используемым матери...
Как Разобрать Задний Фонарь Мазда 6... Разбираем задние фары автомобиля мазда сх 7 Настоящая работа устройств освещения автомобиля – принципиальный нюанс безопасности на дороге. Потому при появлении дефектов следует стремительно их убрать. Не всегда есть возможность отправиться в автосервис, ну и в неких случаях этого не требуется. Так разбирать задние фары на Мазда СХ 7 приходится п...

После промывки внутреннюю полость перьев необходимо тщательно просушить. Для ускорения процесса просушки можно слегка нагреть (до 40 — 50° С) подвижные наконечники электрическим рефлектором. Можно для просушки перьев оставить мотоцикл стоять на солнце.

Просушив вилку, надо окончательно установить головки штоков на место в подвижных наконечниках. Штифт головки штока обязательно должен войти в отверстие подвижного наконечника. Иначе гидравлический амортизатор будет работать с перекосом, что вызовет быстрый выход его из строя.

Установив головки штоков в наконечники, окончательно затянуть болты-пробки. При этом не следует применять большое усилие, так как резьбу М6 легко можно сорвать.

Аккуратно залить в каждое перо вилки по 140 см3 амортизаторного масла.

Завернуть резьбовые пробки с отражательными шайбами. Установить на место верхний кожух фары, привод спидометра и оптический элемент фары. При установке верхнего кожуха фары необходимо действовать так, чтобы не защемить провода между спидометром и верхним мостиком.

Установить предохранитель электрической цепи на место.

Установить колесо в вилку и затянуть гайку его оси, не затягивая болт на подвижном наконечнике левого пера.

Сняв мотоцикл с подставки и держа его за руль, несколько раз сильно нажать на вилку; это надо сделать для того, чтобы нижние концы перьев заняли правильное (параллельное) положение по отношению друг к другу, а также для заполнения маслом всех зазоров и направляющих втулок вилки.

Затянуть болт левого подвижного наконечника, при этом мотоцикл должен стоять не на подставке и вертикально, а пружины вилки должны быть по возможности максимально сжаты. Это можно сделать с помощником, который должен сесть на мотоцикл ближе к бензобаку и, держась за руль, нажать на вилку.

Проверить работу гидравлических амортизаторов вилки.

Следует отметить, что при смене масла в перьях вилки у всех моделей прокладки с шайбами, расположенные под болтами-пробками (гайками), обычно остаются на своих местах. Они как бы прилипают и остаются на наконечниках после отвинчивания болтов-пробок (гаек). Не следует их специально «отрывать» от наконечников, так как при последующей установке после «отрывания» они будут хуже уплотнять стыки.

Основные неисправности перьев передней вилки

Стуки и шумы. Для того, чтобы легче понимать причины, вызывающие стуки и шумы в перьях передней вилки, стуки и шумы следует разделить на две группы.

Первая группа стуков — это стуки, возникающие от перемещения деталей вилки в продольной плоскости мотоцикла и в стороны от нее.

Стук кожухов вилки является самым первым посторонним звуком, возникающим в передней вилке. Он обнаруживается еще в период обкатки мотоцикла. Этот звук возникает от того, что кожухи касаются кронштейнов грязевого щитка переднего колеса. Звук трения сопровождается дребезжанием кожухов, особенно при езде по булыжнику. Для устранения трения (касания) кожухов с кронштейнами необходимо подпилить ребра кронштейнов в местах, где их касаются кожухи. Эти места легко обнаруживаются по потертостям. Как быстро разобрать амортизатор от как разобрать переднее колесо на мопеде альфа. Подпиленные места следует закрасить.

Скрип пружин под кожухами происходит в результате попадания песка под кожух и на пружины и при недостатке смазки на пружинах и на внутренних поверхностях кожухов. Устраняется этот скрип после снятия пера вилки смазкой пружин и внутренних поверхностей кожухов консистентной смазкой.

Трение и скрип гайки-сальника наконечника о внутреннюю поверхность кожуха происходит при износе направляющего кольца на гайке наконечника, а также при недостатке смазки на внутренней поверхности кожуха. Устраняются трение и скрип смазкой внутренней поверхности кожуха консистентной смазкой, а при износе кольца — установкой нового кольца.

Стук подвижного наконечника пера вилки возникает при чрезмерном износе направляющих втулок пера вилки. Причем характерно, что при износе втулок учащаются стуки при полном сжатии вилки и на ее обратном ходе. Это происходит потому, что конструктивно втулки совместно с амортизаторным маслом играют роль дополнительных буферов, срабатывающих в конце хода наконечника и на его обратном ходе.

Износ направляющих втулок перьев вилки определяется при поднятом колесе мотоцикла. После установки мотоцикла на подставку перья раскачивают руками в плоскости движения мотоцикла. При значительном износе втулок будет заметный люфт подвижных наконечников на основных трубах, а также будет слышен стук в перьях. Не следует путать этот люфт и стук с люфтом и стуком в подшипниках рулевой колонки. Изношенные втулки следует заменить.

Вторая группа стуков — это стуки, возникающие в конце обратного или прямого хода вилки. Эти стуки возникают при езде по ухабисой дороге или по пересеченной местности, когда переднее колесо то полностью сжимает вилку, то повисает в воздухе.

Стуки в вилке при срабатывании ее до упора (верхнего или нижнего) возникают по различным причинам. Когда они появляются при езде по ухабистой дороге, то бывают вызваны или неумелым вождением или большой скоростью мотоцикла, не соответствующей состоянию дороги. Если водитель хорошо владеет техникой езды по разбитой дороге, то стуки могут появляться в результате недостаточной вязкости амортизаторного масла, залитого в вилку или из-за недостаточного количества амортизаторного масла.

В обоих случаях масло необходимо сменить. Если после замены масла стуки не прекращаются, то можно залить более вязкую смесь. Если последовательная замена амортизаторного масла (в пределах вязкости, обеспечивающей нормальную амортизацию) не прекращает стуков, особенно возникающих при обратном ходе вилки, то стуки могут быть в результате одной или сочетания нескольких нижеперечисленных причин.

Износ втулок неподвижной трубы и втулки подвижного наконечника. Определение степени износа втулок описано выше.

Дефекты в гидравлическом амортизаторе.

В гидравлическом амортизаторе, могут быть следующие неполадки.

Соскакивание поршня со штока в результате отвинчивания гайки поршня.

Вывинчивание штока из конусного наконечника.

Неполадки из-за износа деталей гидравлического амортизатора практически не возникают, так как поршень работает в цилиндре с большим зазором и очень долго не изнашивается (если своевременно меняются направляющие втулки подвижного наконечника и неподвижной трубы), а пластинчатый клапан служит еще дольше.

Работа гидравлического амортизатора, проверяется после извлечения пера из мостиков. При проверке надо сжать перо до конца, держа его вертикально, а затем потянуть подвижный наконечник вниз. Если подвижный наконечник двигается вверх свободно, а вниз с заметным сопротивлением, особенно при резком его перемещении, то детали гидравлического амортизатора находятся в хорошем состоянии.

Если подвижный наконечник опускается вниз без заметного сопротивления, значит надо разбирать перо для ремонта гидравлического амортизатора.

При правильной работе амортизатора шток должен легко опускаться вниз, а вверх идти со значительным сопротивлением, создаваемым работой поршня. Особенно сопротивление должно ощущаться при резком движении штока вверх (рывком).

Шток будет двигаться вверх без заметного сопротивления, если детали амортизатора сильно износились или мала вязкость амортизаторного масла. В случае, если залито масло соответствующей вязкости, а шток перемещается вверх без заметного сопротивления, амортизатор следует разобрать для ремонта.

Утечка амортизаторного масла из перьев вилки. Масло из перьев вилки может вытекать из-под болта-пробки, закрывающего сливное отверстие, и около гайки-сальника подвижного наконечника.

Причины утечки амортизаторного масла у болта-пробки могут быть следующие:
— слабая затяжка болта-пробки;
— повреждение прокладки под ним;
— неровные плоскости соприкосновения у наконечника или у шайбы.

У гайки-сальника могут вызвать утечку масла нижеперечисленные причины.

Слабая затяжка гайки на наконечнике. В этом случае гайку нужно затянут при помощи ключа, изображенного на рис. 119.

Затягивая гайку-сальник, следует помнить, что она навинчивается на подвижный наконечник.

Затягивание гайки на подвижном наконечнике производится поворачиванием ее по ходу часовой стрелки, если смотреть на перо сверху.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 119. Приспособление для затяжки гайки-сальника пера передней вилки без его разборки: а — размеры приспособления; б — установка приспособления на перо; 1 — вороток; 2 — приспособление; 3 — прокладка; 4 — подвижный наконечник пера.

Повреждение фибрового уплотнения в гайке. Фибровое уплотнение может быть повреждено неровной плоскостью торца наконечника.

Неровная верхняя плоскость в торце наконечника вилки. Плоскость торца может быть испорчена при небрежной разборке или хранении наконечника.

Изношен резиновый сальник гайки. Изношенный сальник заменяется новым. Обычно одновременно с износом резинового сальника изнашиваются и другие детали гайки. Поэтому, если обнаружен износ сальника, следует заменить гайку с сальником в сборе.

Как быстро разобрать амортизатор от альфы

как быстро разобрать амортизатор от альфы своими руками.

Разбираем задний амортизатор

Как разобрать задний амортизатор.

Продольные глубокие риски на неподвижных трубах. Даже новый резиновый сальник не может удержать масло, просачивающееся вдоль рисок.

Трубу с глубокими продольными рисками надо отшлифовать и отполировать или заменить новой.

Может происходить выбрасывание масла через воздушный клапан, если масло налито в вилку больше 140 см3.

Повреждение резьбы шпилек подвижного наконечника. Кроме вышеперечисленного, у перьев передней вилки при тугой затяжке гаек М6 часто нарушается резьба шпилек, на которые крепится грязевой щиток переднего колеса. Шпильки с сорванной резьбой-нужно срезать заподлицо с кронштейном. Затем изготовить накладку с болтами. Длина болтов должна быть равна длине старых, если считать от наружной поверхности подвижного наконечника. Накладку с укрепленными на ней болтам нужно приварить к кронштейну. Шов сварки должен проходить по периметру старого кронштейна.

Для того, чтобы во время сварки не повредить хромовое покрытие подвижного наконечника, его следует погрузить в ванну с водой, оставив над поверхностью воды только кронштейн крепления грязевого щитка.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Детали передней вилки (рис. 120)

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Детали передней вилки (рис. 121)

Задняя качающаяся вилка

Задняя качающаяся вилка (рис. 122) состоит из двух перьев, соединенных в передней части. Она работает совместно с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами, которые обеспечивают ход заднего колеса около 100 мм.

В передней части качающейся вилки запрессованы две втулки 2 и 3 вместе с защитными стальными чашками 1 и 4 сальников.

С рамой задняя качающаяся вилка соединяется при помощи полой оси (пальца) 6, проходящей втулки.

Полая ось 6 (рис. 123) задней качающейся вилки установлена в гнездо на раме 5 и закреплена от проворачивания винтом 16 с контргайкой 15. Конец винта при завинчивании входит в специальное углубление на оси.

Ось и втулки задней качающейся вилки автоматически смазываются маслом из коробки передач по специальному маслопроводу. Масло по маслопроводу из коробки передач поступает вначале в полость 7 грибка 4, который имеет два резиновых тороидальных сальника 1 и 10, крышку 11 и гайку 13 с контргайкой 12, а затем в полость оси и через отверстия, соединяющие внутреннюю полость с наружной поверхностью оси, к втулкам вилки.

Шляпка грибка и крышка вместе с резиновыми сальниками и гайками только закрывают внутреннюю полость оси задней вилки. Никакого отношения к люфтам в задней качающейся вилке они не имеют. Чрезмерная затяжка гаек 12 и 13 приводит к обрыву трубки грибка.

В задней части перьев качающейся вилки имеются продольные пазы для оси заднего колеса. Для фиксации оси заднего колеса (кроме гайки) имеются специальные оттяжки 9 (рис. 122), которые укреплены на вилке в специально приваренных проушинах. Фиксируется положение оттяжек в проушинах двумя гайками 10.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 122. Детали задней качающейся вилки: 1 и 4 — чашки сальников; 2 и 3 — втулки; 5 — тороидальные сальники; 6 — ось; 7 — грибок маслопровода; 8 и 11 — резино-металлические блоки; 9 — оттяжка (фиксатор); 10 — гайки; 12 — вилка; 13 — крышка; 14 — гайка и контргайка грибка маслопровода

Для закрепления нижних проушин пружинно-гидравлических амортизаторов к задней части перьев качающейся вилки приварены втулки. Соединение амортизаторов с вилкой осуществляется через резино-металлические блоки 8 и 11, вставленные во втулки вилки. Аналогичные резино-металлические блоки установлены в кронштейнах рамы мотоцикла для крепления верхних проушин амортизаторов.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 123. Разрез узла крепления задней качающейся вилки к раме мотоцикла: 1 и 10 — тороидальные сальники; 2 и 9 — втулки; 3 и 8 — чашки с тороидальными сальниками; 4 — грибок масло-провода; 5 — рама мотоцикла; 6 — ось вилки: 7 — полость грибка: 11 — крышка: 12 и 13 — гайки грибка маслопровода; 14 — проушины вилки; 15 и 16 — фиксирующий винт с контр-гайкой

Задняя качающаяся вилка регулировок не имеет. В процессе эксплуатации нужно следить за чистотой внутреннего канала грибка маслопровода и за степенью затяжки его гаек. Один раз в сезон необходимо проверять зазор между втулками и осью вилки и состояние резино-ме-таллических блоков, через которые к качающейся вилке крепятся пружинно-гидравлические амортизаторы.

Изношенные втулки и ось нужно заменить. Изношенные блоки следует заменить или провернуть на 90° (временно, до установки новых).

При установке новых втулок в проушины вилки следует обратить внимание на последовательность работы. Не забудьте надеть на втулки тонкостенные чашки для уплотнительных колец и кольца, потом надо вставить втулку изнутри в отверстие и через другое отверстие забить ее до упора при помощи соответствующей круглой оправки. Таким же способом забивают вторую втулку. Периодически, но не менее одного раза в сезон необходимо проверять затяжку винта и контргайки, фиксирующих ось в раме.

Неисправности задней качающейся вилки. Со временем, даже при условии нормальной эксплуатации, увеличиваются зазоры между осью и втулками задней качающейся вилки. Как правило, из строя выходят втулки, которые легко заменяются новыми после снятия задней качающейся вилки с рамы. Одновременно с износом втулок обычно происходит износ сальников, и в результате — протекание масла из соединения вилки с рамой мотоцикла.

Для определения износа в узле палец — втулка мотоцикл нужно поставить на подставку и рукой двигать заднюю вилку в горизонтальной плоскости к себе и от себя. Если люфт (свободный ход) на концах перьев вилки превышает 3 мм, то вилку следует разобрать. После разборки необходимо осмотреть ось и втулки. Изношенные детали следует заменить.

Определять износ в узле палец — втулка лучше не снимая заднего колеса, иначе упругую деформацию пера вилки можно ошибочно принять за люфт.

Во время движения мотоцикла люфт во втулках задней вилки дает о себе знать при езде по булыжной дороге. Создается впечатление, что произошел прокол шины. Управлять мотоциклом становится трудно.

Необходимость в ремонте качающейся маятниковой вилки заднего колеса возникает из-за появления больших зазоров, которые не устраняются подтягиванием гаек оси. Можно установить на ось 1 (рис. 124) и шайбу 2, изготовленные из стали, обладающей высокой прочностью и вязкостью. С этими деталями затягивание гаек устраняет люфт вилки.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 124. Ось и шайба для маятниковой вилки мотоцикла «Ява»

Амортизатор задней подвески

На описываемых моделях мотоциклов совместно с задней качающейся вилкой установлены два пружинно-гидравлических амортизатора.

Рабочий ход пружинно-гидравлических амортизаторов составляет 86 мм, а за счет того, что они установлены в задней качающейся вилке ближе к оси вилки, чем ось заднего колеса, обеспечивается рабочий ход заднего колеса около 100 мм.

Пружинно-гидравлический амортизатор двустороннего действия состоит из гидравлического демпфера и цилиндрической пружины, расположенной вокруг гидравлического демпфера и заключенной в два металлических кожуха (верхний и нижний) — рис. 125.

Гидравлический демпфер является несущей конструкцией всего амортизатора. Состоит он из корпуса 18 с рабочим цилиндром 11 и штока 26 с рабочим поршнем 10.

Шток в верхней части имеет приваренную вилку 1 для крепления амортизатора к раме мотоцикла. Затем следует (считая сверху) упор 2 верхнего кожуха, резиновый буфер 27, смягчающий удар деталей амортизатора при максимальном сжатии, резьбовая гайка 25 с резиновым лабиринтным сальником 24, фасонная шайба 5 и пружина 6, поджимающие лабиринтный сальник, направляющая втулка 23 штока, распорная втулка 9, являющаяся одновременно направляющей верхнего клапана поршня, пружина 22 верхнего клапана поршня, верхний клапан 21 поршня, поршень 10, нижний клапан 20 поршня, фасонная шайба и гайка 19, которая закернена на штоке.

Корпус гидравлического демпфера в верхней части имеет резьбу, в которую ввинчивается резьбовая пробка с лабиринтным резиновым сальником, предотвращающим утечку жидкости из амортизатора при его работе. На ваз-2115 и ваз-2114 установлены одинаковые системы как разобрать печку и снять. Утечка жидкости из амортизатора через резьбу пробки предотвращается резиновой прокладкой 7, которая зажимается между пробкой и направляющей втулкой штока.

К нижней части корпуса для крепления пружинно-гидравлического амортизатора к задней качающейся вилке приварена вилка 16. В нижней же части корпуса имеются две канавки 15 для стопорных сухарей 14, удерживающих пружинно-гидравлический амортизатор в собранном (рабочем) состоянии.

Рабочий цилиндр 11 гидравлического демпфера помещается внутри корпуса. В верхнюю часть цилиндра вставлена направляющая втулка 23 штока, которая снабжена двумя перепускными каналами. В нижней части цилиндра запрессован перепускной клапан 17. Полость рабочего цилиндра заполнена амортизаторным маслом, которое также находится в нижней части корпуса амортизатора.

Цилиндрическая пружина 3 располагается вокруг корпуса и штока гидравлического демпфера и удерживается в рабочем положении вместе с кожухами 4 и 12 двумя сухарями, выполненными в виде полуколец. Сухари вставляются в одну из двух канавок, имеющихся в нижней части корпуса гидравлического демпфера и удерживаются там силой пружины благодаря форме нижнего кожуха. Нижние витки пружины опираются на упорное кольцо, установленное внутри нижнего кожуха.

В верхней части нижнего кожуха установлено пластиковое кольцо 8. При работе амортизатора это кольцо направляет движение нижнего кожуха относительно верхнего, предотвращая трение кожухов друг о друга и одновременно защищая внутреннюю полость амортизатора от попадания в нее грязи.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 125. Разрез пружинно-гидравлического амортизатора задней подвески: 1 — вилка штока; 2 — упор верхнего кожуха; 3 — пружина; 4 — верхний кожух; 5 — шайба сальника; 6 — пружина лабиринтного сальника; 7 — резиновое уплотнение; 8 — пластиковое кольцо; 9 — распорная втулка; 10 — поршень; 11 — рабочий цилиндр гидравлического демпфера; 12 — нижний кожух; 13 — упорное кольцо пружины; 14 — сухарь; 15 — установочные канавки в корпусе; 16 — вилка корпуса; 17 — нижний клапан цилиндра; 18 — корпус гидравлического амортизатора; 19 — гайка поршня; 20 — нижний клапан; 21 — верхний клапан; 22 — пружина верхнего клапана; 23 — направляющая втулка штока: 24 — лабиринтный сальник; 25 — гайка сальника; 26 — шток; 27 — резиновый буфер

Верхний кожух прижимается к упору, установленному на штоке гидравлического демпфера, и фиксируется в этом положении (так же, как и нижний кожух) силой пружины.

К раме и к качающейся вилке амортизатор крепится болтами через ре-зино-металлические втулки. Втулки смягчают толчки, получаемые рамой при максимальном ходе амортизаторов, и, кроме того, компенсируют небольшие перекосы, появляющиеся в узлах крепления при работе задней подвески.

Детали пружинно-гидравлического амортизатора приведены на рис. 126.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 126. Детали пружинно-гидравлического амортизатора задней подвески: 1 — шток с вилкой крепления амортизатора к раме мотоцикла; 2 — гидравлический цилиндр; 3 — клапан цилиндра; 4 — верхний кожух; 5 — пружина; 6 — упорное кольцо; 7 — нижний кожух; 8 — пластиковое направляющее кольцо; 9 — сухари; 10 — наружный корпус гидравлического амортизатора; 11 — фасонная шайба; 12 — гайка; 13 — нижний клапан гидравлического амортизатора; 14 — поршень гидравлического амортизатора; 15 — верхний клапан; 16 — пружина верхнего клапана; 17 — распорная втулка; 18 — втулка; 19 — резиновая прокладка; 20 — пружина лабиринтного сальника; 21 — фасонная шайба; 22 — лабиринтный сальник; 23 — резьбовая пробка; 24 — резиновый буфер; 25 — упор верхнего кожуха

Регулировка установочного усилия пружины амортизатора

Регулировка установочного усилия пружины амортизатора осуществляется перестановкой стопорных сухарей в нижнюю или верхнюю канавку на наружном корпусе гидравлического амортизатора.

Обычно стопорные сухари устанавливаются в нижнюю канавку. При установке стопорных сухарей в верхнюю канавку установочное усиление пружины увеличивается.

Профилактическое обслуживание пружинно-гидравлических амортизаторов заключается в периодической проверке затяжки болтов, крепящих их к раме и к качающейся вилке, очистке и смазке пружин и замене масла в гидравлическом демпфере (амортизаторе).

Жидкость для заправки гидравлических амортизаторов задней качающейся вилки должна быть той же или несколько меньшей вязкости, что и для амортизаторов передней вилки.

На мотоцикле «Ява-350» модели 634-8/15 устанавливаются две подвески заднего колеса (рис. 127).

Новая подвеска заднего колеса с ходом 90 мм создана на базе подвески, применяемой на всех мотоциклах модели 634. При ее использовании появилась возможность регулировать жесткость пружин подвески в зависимости от конкретных условий эксплуатации мотоцикла.

Кроме базовой жесткости, на которую отрегулированы подвески мотоциклов на заводе, с помощью опорного кольца пружины можно получить еще три значения жесткости подвески. Пружина 3 опирается нижним концом на упор 4, который может передвигаться в вертикальном направлении и закрепляться в одном из четырех возможных положений. Каждое положение упора отвечает определенному значению предварительного сжатия пружины и, следовательно, степени жесткости подвески. Упор 4 фиксируется в требуемом положении прорезями 5, упирающимися в ограничители 6, являющиеся частью нижнего цилиндра амортизатора, соединенного с маятниковой вилкой подвески заднего колеса.

При движении мотоцикла с водителем и одним пассажиром по асфальтированным дорогам подвеска должна быть отрегулирована на первую степень жесткости (регулировка, установленная на заводе).

Максимальное предварительное сжатие пружины, т.е. регулировка, обеспечивающая наибольшую жесткость подвески, целесообразна при эксплуатации мотоцикла с коляской, т.е. с двумя пассажирами.

Жесткость пружин необходимо регулировать на обеих сторонах маятниковой вилки. При этом мотоцикл поднимают на центральную подставку, чтобы заднее колесо не соприкасалось с землей, и поворачивают упор 4 (при повороте по часовой стрелке — жесткость уменьшается). Упор всегда поворачивается на одну прорезь. В процессе регулировки пользуются специальным радиусным ключом, входящим в комплект инструмента, прилагаемого к мотоциклу. С помощью этого ключа подтягивают гайки выхлопных труб, а также гайки сальников подвижных труб в перьях передней вилки.

Рис. 127. Пружинно-гидравлический амортизатор подвески заднего колеса мотоцикла «Ява»

Замена масла амортизаторов

Для замены жидкости в гидравлическом амортизаторе необходимо проделать следующее.

Снять амортизаторы с мотоцикла.

Приложив усилие к нижнему кожуху, сжать пружину и вынуть освободившиеся сухари.

Смотрите:

Как Разобрать Заднюю Дверь Passat B6... Как разобрать заднюю дверь на Фольксваген Пассат б6 Volkswagen Passat B6. Установка аудио-видеосистемы. Шумоизоляция кузова и салона VW B6 (volkswagen- Volkswagen Passat B6, заказчик Большаков И. Вспять 1. Головное устройство ALPINE IVA-D511R 2.Передная акустика ALPINE SPG 17C 3.Тыловая акустика KICX STC 6.29 4.Сабвуфер фриайр PIONEER TS W 308F....
Как Разобрать Ключ Фольксваген Пассат Б6... Подмена батарейки ключей в VW Passat B6 Ключ Фольксваген Пассат Б6 Многие элементы современных автомобилей стали так обычными и отменно выполненными, что об их обслуживании автовладельцы не думают, пока те в один момент не не станут работать. К счастью, это не непременно значит поломку. В случае такового распространённого устройства, как брелок ди...
Как Разобрать Зеркало Форд Фокус 2... Советы относительно того, как разобрать дверь форд фокус 2 Время от времени появляются ситуации, когда нужно разобрать дверь на Форд Фокус 2. Но процесс этот очень сложный, хотя каких-то особенных способностей не требуется. В этом случае самое главное – знать весь процесс от начала и до самого конца, также то, какие инструменты там пригодятся и еще...
Какие Амортизаторы Поставить На Классику... Какие амортизаторы лучше поставить на ВАЗ 2107 Все без исключения обладатели ВАЗ 2107 нередко задаются вопросом о том, какие амортизаторы можно поставить на свою машину. Такая проблема полностью явна. Разработка модели происходила в дальних 60-х годах, и к нынешнему времени хоть какой схожий автомобиль просто не в состоянии отлично управляться на с...

Закрепив гидравлический цилиндр за вилку 16 в тисках, вывернуть гайку 25 сальника (рис. 125).

Осторожно, чтобы не повредить резиновое уплотнение 7 под гайкой, потянуть за шток 26 и вынуть из корпуса 18 гидравлический цилиндр 11.

Вынуть шток 26 с направляющей втулкой 23 и поршнем 10 из рабочего цилиндра 11. Обычно это удается сделать руками, удерживая цилиндр в одной руке, а другой вытягивая шток с поршнем. Если из-за плотной посадки направляющей втулки 23 поршень не удается вынуть из цилиндра, конец штока следует зажать за вилку 1 в тисках (цилиндр и шток зажимать в тисках нельзя) и двумя руками снять рабочий цилиндр.

Промыть все детали амортизатора в бензине и просушить.

Закрепить вилку 16 корпуса амортизатора в тисках, вставить рабочий цилиндр в корпус и залить по 25 см3 жидкости в рабочий (гидравлический) цилиндр и корпус амортизатора.

Не вынимая рабочего цилиндра из наружного корпуса, установить направляющую втулку 23 в рабочий цилиндр.

Осторожно заправить резиновое уплотнение 7 в кольцевую канавку, образовавшуюся между стенкой корпуса и буртиком втулки 23. Это можно сделать маленькой отверткой (не острой).

Только убедившись в правильной посадке резинового уплотнения 7, плотно завернуть гайку 25 сальника.

Собрать пружинно-гидравлический амортизатор, предварительно очистив внутренние поверхности кожухов и пружину от ржавчины и грязи и обильно смазав их консистентной смазкой.

Сборку амортизатора следует проводить с выдвинутым штоком в порядке, обратном разборке.

При установке сухарей надо помнить о том, что сошлифованная коническая поверхность должна быть обращена наружу и вверх.

Проверка работы гидравлического амортизатора

Для того, чтобы проверить работу гидравлического амортизатора, нужно проделать следующее.

Вдвинуть шток в гидравлический цилиндр амортизатора. У исправного и нормально работающего амортизатора при медленном движении не должно быть заметного сопротивления, а при попытке резкого перемещения должно ощущаться небольшое сопротивление.

Выдвинуть шток амортизатора. При этом у исправного амортизатора должно ощущаться заметное сопротивление.

КАК РАЗОБРАТЬ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР МОТОЦИКЛА «ЯВА»?

Задний амортизатор мотоцикла — узел довольно простой, отказывает редко. Но уж если такое случилось — без разборки не обойтись. А разобрать амортизатор вовсе не просто. Конструкция приспособления предназначенных для разборки амортизаторов мотоциклов «Ява» показана на рис. 128. Несколько слов о нем. Амортизатор вставляется нижним концом в трубу 4, и его серьга крепится к втулке 5 болтом М8. При заворачивании гайки-барашка 2 труба своими ножками упирается в нижний кожух амортизатора. Внутренняя пружина сжимается и позволяет легко вынуть стопорные полукольца. На рис. 128 показаны стержень 1 и фланец трубы с отверстием 3.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 128. Приспособление для разборки амортизаторов «Явы»

ОТЧЕГО ВОЗНИКАЮТ СТУКИ В АМОРТИЗАТОРАХ?

Рассмотрим основные из них.

Очень часто даже у новых мотоциклов можно видеть потертые нижние кожухи задних амортизаторов, что происходит в результате выскакивания пластикового направляющего кольца из гнезда нижнего кожуха. Без направляющего кольца кожухи трутся друг о друга и стучат при езде.

Металлические стуки и скрежет в заднем амортизаторе могут быть и другого происхождения: стучат кожухи о пружину при недостатке смазки на них, может стучать и гидравлический амортизатор, если в нем недостаточно жидкости.

Утечка из амортизатора жидкости через резьбу гайки 25 сальника гидравлического цилиндра или через лабиринтный сальник 24 (см. рис. 125) является основной неисправностью, вызывающей стуки в гидравлическом амортизаторе. При наличии утечки жидкости в первую очередь следует проверить затяжку гайки 25 сальника: если гайка легко поворачивается, то утечка, вероятно, была через резьбу. В этом случае, чтобы ликвидировать утечку, бывает достаточно затянуть гайку 25 на корпусе амортизатора.

Если утечка жидкости происходит через резиновый лабиринтный сальник 24 штока, то для устранения этого дефекта нужно заменить лабиринтный сальник 24 и произвести при этом полную разборку амортизатора. Как правило, износ лабиринтного сальника (при нормальной эксплуатации) свидетельствует об общем износе амортизатора.

Поломки пружин в амортизаторах задней подвески случаются, как правило, от неумелого вождения мотоцикла по плохим дорогам, да еще и значительно перегруженного. Поломка пружины в амортизаторе при движении мотоцикла определяется по возникновению стука в подвеске и легко обнаруживается при внешнем осмотре амортизатора.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Детали задней вилки (рис. 129)

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Детали задней подвески (рис. 130)

Колесам шины

На рис. 131 представлен разрез ступицы переднего колеса. Крышку тормозного барабана удерживают так называемым реактивным упором на подвижном наконечнике левого пера, и на ней закреплено рычажное устройство тормоза. Внутри тормозного барабана расположены тормозные колодки с фрикционными накладками. Колодки разжимаются при повороте тормозного кулачка только на одной стороне, т.е. односторонним расположением шарнирных опор.

Заднее колесо (см. рис. 132) тоже с цельнолитой ступицей. Крышка тормозного барабана находится также с левой стороны, а реакция тормозной силы воспринимается выштампованным захватом. Инструкция, как снять обшивку двери приоры своими силами. Как разобрать обшивку передней и задней двери на автомобиле. Паз расположен продольно, чтобы захват мог двигаться при нажатии цепи или при установке колеса в продольной плоскости.

С правой стороны тормозного барабана вставлен привод колеса со звездочкой цепи задней передачи.

Значительным улучшением стаю внедрение резиновых вкладышей в приводе. При разгоне мотоцикл; заднее колесо с таким устройством работает мягче, разгон происходитплавнее, и увеличиэается также долговечность деталей привода.

Заднее колесо можно установить в переднюю вилку, между тем как переднее в заднюю установить нельзя, так как в нем нет шлицевой части для соединения с ответной частью задней звездочки.

Если иметь все колеса со ступицами заднего колеса, то колеса будут взаимозаменяемыми. В этом случае колеса, устанавливаемые в переднюю вилку и на коляску, должны иметь специально изготовленные крышки, закрывающие шлицевой барабан ступицы. Таким образом, колеса можно сделать взаимозаменяемыми, что особенно удобно при эксплуатации мотоцикла с коляской.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 131. Разрез ступицы переднего колеса

Обслуживание и ремонт колес заключаются в периодической смазке подшипников, устранении осевого и радиального биений обода, установке новых спиц вместо оборванных, замене подшипников при их износе.

Давление воздуха в шине должно быть: у переднего колеса 1,25 — 1,30 кгс/ см2, у заднего колеса при езде без пассажира 1,50 — 1,60 кг/см2, а с пассажиром -2,00 кгс/см2.

Замена смазки в подшипниках колес. При замене смазки в подшипниках их необходимо промыть.

Чтобы не нарушить плотности посадки подшипников в гнездах ступицы, промывку подшипников нужно производить, не вынимая их из ступицы. Промывать подшипники в ступицах колес удобнее без покрышки на ободе, в противном случае трудно уберечь покрышку от попадания на нее и в нее промывочной жидкости. После снятия покрышки и обо-дной ленты с обода колеса необходимо проделать следующее.

Удалить сальники вместе с защитными шайбами.

Положить колесо на широкую емкость.

Поливая керосином подшипник, промыть его кистью с длинным жестким во-лосом, затем колесо перевернуть и проделать то же с другим подшипником.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 132. Разрез ступицы заднего колеса старой конструкции (354/06)

После промывки керосином подшипники и всю ступицу необходимо ополоснуть чистым бензином и хорошо просушить.

Проверить легкость вращения подшипников. При заедании подшипника надо найти и устранить причину. Плохое вращение подшипника возможно из-за застревания в подшипнике волоса от кисти или от того, что беговые дорожки (или шарики) имеют раковины. Застрявший волос нужно удалить, а при обнаружении раковин на беговых дорожках или на шариках подшипник необходимо заменить.

Хорошо просушив подшипники и проверив легкость вращения, набить подшипник консистентной смазкой.

Проверка и подтяжка спиц. Проверку и подтяжку необходимо проводить регулярно. Все спицы должны быть затянуты с одинаковым усилием, иначе неизбежны радиальное и осевое биение обода. Степень натяжения спиц можно определять по высоте звука, если постукивать по ним ключом. Слабо натянутая спица издает низкий (глухой) звук, сильно натянутая — высокий (звонкий). Желательно, чтобы все спицы звучали одинаково. Как разобрать ключ? Фольксваген пассат б6 впервые вышел на свет в женевском автосалоне в 2. Спицы колес старого и нового исполнения невзаимозаменяемы.

Износ сальников определяется по появлению смазки на закрывающем ступицу диске и внутри тормозного барабана.

Износ подшипников определяется по свободному перемещению колеса в осевом направлении и по стуку в подшипнике. Для проверки состояния подшипников колеса мотоцикл нужно установить на подставку и, взяв колесо двумя руками с диаметрально противоположных сторон, покачать его из стороны в сторону. Если свободное перемещение обода не превышает 1 мм, колесо можно считать пригодным к эксплуатации. При перемещении обода свыше 1 мм в подшипниках появляется стук; в этом случае их нужно заменить.

Трение ступицы колеса о тормозной диск также является сигналом об износе подшипников.

Затрудненное вращение колес мотоцикла происходит из-за трения фетрового сальника о распорную втулку и исчезает после пробега мотоциклом 1500 — 2000 км.

У мотоцикла с большим пробегом плохое вращение колес происходит при недостатке смазки в подшипниках или если смазка старая.

Подшипники заменяют следующим образом. Из ступицы снятого с мотоцикла колеса удаляют войлочные сальники и снимают круглогубцами стопорное кольцо. Колесо кладут на деревянную подкладку (стороной, где стояло стопорное кольцо, вниз) и, запрессовывая верхний подшипник с помощью оправки внутрь ступицы, выбивают нижний подшипник. Перевернув колесо, вынимают из ступицы распорную втулку и выбивают оставшийся подшипник наружу. Отверстие ступицы тщательно очищают и промывают бензином. Затем устанавливают и запрессовывают с помощью оправки (опирая ее на наружное кольцо) правый подшипник на заднем колесе и левый на переднем (это подшипники, у которых стоят стопорные кольца). Предварительно в гнездо устанавливают шайбу.

При запрессовке нельзя допускать перекоса подшипника, так как при этом изнашивается посадочное гнездо в ступице, особенно в колесах старой конструкции, где нет стальной втулки.

Подшипник должен входить в гнездо с натягом до упора в шайбу. Если подшипник сидит в гнезде свободно, то при езде быстро изнашивается посадочное место.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБОДА ОТНОСИТЕЛЬНО СТУПИЦЫ?

Нужно, зажав ось колеса в тисках, надеть на нее собранное колесо. Вращая его, подносите к ободу мел, опирая руку на неподвижную подставку (рис. 133). Если будете подносить мел к ободу сбоку — следы его касания покажут осевое биение; если по радиусу колеса — радиальное.

Первым устраняют радиальное биение (рис. 133, б).

Тут возможны два варианта. Если след мела на ободе виден только на одном участке — ступица смещена относительно центра. Если на двух, диаметрально противоположных, — деформирован обод (имеется «овал»). В первом случае нужно ослабить натяжение спиц на той стороне обода, где нет следов мела, причем в середине этого участка ниппели надо отвернуть больше, а по мере удаления от середины меньше и меньше. На той же стороне обода, где есть следы мела, спицы надо натянуть, придерживаясь того же принципа. После этого протрите обод и повторите операцию с мелом. Возможно, дело этим не ограничится и все придется проделать еще и еще раз, но тут уж необходимо запастись терпением. Таким же способом устраняют и овальность, но делают это, понятно, на двух сторонах обода.

Осевое биение («восьмерка») (рис. 133, а) доставляет больше хлопот, работа тут хлопотливая и кропотливая. С той стороны, где виден мел, спицы нужно ослабить: тем сильнее, чем отчетливее след. Спицы, чередующиеся с ослабленными, но идущие к другой стороне ступицы, сразу же подтягивайте. И повторяйте операцию с мелом.

Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа

Рис. 133. Определение осевого и радиального биения: а — определение осевого биения; б — определение радиального биения

Допустимое остаточное биение как по валу, так и по «восьмерке» не должно превышать 1 мм. Заканчивается вся процедура подтягиванием спиц. Слабо натянутые спицы дребезжат. Перетянутые звенят на высокой ноте, если по ним легонько ударять отверткой или небольшим ключом. Нужно стремиться к тому, чтобы все спицы по возможности звучали на одной ноте.

Мотоцикл Ява. Техническая характеристика, эксплуатация и ремонт, каталог деталей. >> ХОДОВАЯ ЧАСТЬ — РАМА. Передняя вилка. Детали рамы. Замена масла в амортизаторах передней вилки. Основные неисправности перьев передней вилки. Детали передней вилки. Задняя качающаяся вилка. Амортизатор задней подвески. Регулировка установочного усилия пружины амортизатора. Замена масла амортизаторов. Проверка работы гидравлического амортизатора. Как разобрать задний амортизатор мотоцикла Ява? Отчего возникают стуки в амортизаторах? Детали задней вилки. Детали задней подвески. Колеса и шины. Проверка и подтяжка спиц. Как обеспечить точное положение обода относительно ступицы?