Как снять колесо с Polo

Содержание

Фольц Поло,про колёсные колпаки.

Комплектация автомобиля

В прежние времена комплектация любого автомобиля включала в себя гаечные ключи, насос, домкрат, баллонный ключ и другие инструменты, помогающие автомобилисту самостоятельно совершить практически любую ремонтную работу в пути. Такое оснащение было вынужденным, поскольку автосервисов не было, и весь ремонт делался своими руками. В настоящее время, посмотрев в багажный отсек автомобиля, можно обнаружить лишь домкрат и баллонный ключ, а у многих и этих инструментов нет.

Чтобы неприятная ситуация со спущенным колесом в пути не стала неожиданным сюрпризом, следует перед поездкой позаботиться о правильном оснащении своей машины. Прежде всего, необходимо взять с собой в дорогу самые важные инструменты. Ведь без домкрата, баллонного ключа, ручного насоса, или электрического компрессора при замене колеса не обойтись.

Итак, если все необходимые инструменты есть в наличии, можно переходить к замене спущенного колеса. Прежде всего, нужно припарковать машину на максимально ровной поверхности отъехав от проезжей части. Если работа будет выполняться на обочине около дороги, необходимо включить «аварийку», не забудьте при этом поставить аварийный знак.

Поставьте автомобиль на ручной тормоз, механическую коробку передач поставьте в режим первой или задней передачи, если машина с «автоматом» тогда включите «парковку».

Возьмите домкрат и поставьте его под порог около поврежденного колеса, как правило, место размещения домкрата отмечено подрезанным порогом. Если место установки домкрата имеет мягкий грунт, то следует под пятку домкрата подложить любой твердый предмет, подойдет кусочек доски. Поднимите слегка домкрат, чтобы колеса не были приподняты, и оставляйте его таким образом, чтобы ножка домкрата располагаясь перпендикулярно порожку машины.

Подложите под второе колесо с обеих сторон любые подручные предметы, дабы не произошло случайное скатывание машины.

Возьмите запасное колесо и положите его рядом с собой. Гайки с помощью баллонного ключа необходимо ослаблять, когда колеса автомобиля еще находится на земле.

Бывает такое, что гайки сильно затянулись и руками их не открутить, в таком случае можно попробовать сделать это ногой, воспользовавшись удлиненным рычагом баллонного ключа.

Далее домкратом необходимо поднять машину до образования небольшого зазора между колесом и землей. Теперь можно до конца открутить гайки и снять колесо.

Осталось взять «запаску» и установить ее на ступицу, после чего руками закрутить болты, а с помощью баллонного ключа затянуть их до упора по принципу 2 и 4, 1 и 3. Можно достать насос и накачать установленное колесо.

Теперь следует опустить автомобиль и окончательно затянуть болты. Важно не забыть закрыть ниппель защитным колпачком и вернуть поврежденное колесо и инструмент в багажник. Колодки из-под соседнего колеса также нужно убрать. На этом замена колеса окончена, можно продолжать свой путь.

Замена колес на Volkswagen Polo седан

Volkswagen Polo седан. Двигатель стучит «на холодную»

Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя? Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.

Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.

На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.

Некачественный бензин Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.

Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.

Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя – обо всем этом читайте ниже.

Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала. гидрокомпенсатор стучит на холодную В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит. Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).

Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.

Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:

-Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давлениеНарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избытокМесто посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.

Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко. Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:

-Выработка на плунжереСильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработкуОбразование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазкиВыход из строя либо неравномерная работа шарикового клапанаИспользование масла низкого качестваИспользование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреетсяЗагрязнен фильтрующий элемент.

Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности – это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.

В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.

После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.

Промывка Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.

Стук можно устранить следующим способом:

-Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементуЗатем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки деталиПосле этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.

Такой способ применим в том случае, если на автомобиле стучат гидрокомпенсаторы «на холодную». Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали. При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.

Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях – необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

-Демонтировать клапанную крышкуИзвлечь с распределительного вала звездочкуПроверить на износ успокоитель и натяжное устройствоСнять постельВыкладываем толкатели строго в порядке извлеченияДостать компенсаторы и выложить их по порядкуПроизводится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторовНовые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силуОстальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Нынешние машины обладают сложным техническим устройством, разобраться в котором бывает непросто даже специалистам. В связи с этим многие автолюбители при поломках машины обращаются в автосервис, сормово, доверяя ремонт своего железного коня профессионалам. Однако зачастую автомобилисты сталкиваются с неприятными ситуациями вдали от большого города. Например, замена колеса в дороге, становится большой проблемой если помощи поблизости нет, а навыки по ремонту отсутствуют.

Нынешняя автомобильная индустрия вырастила большое количество водителей, которые даже не представляют, как решить проблему со спущенным колесом своими силами, так как в наши дни любой город или поселок имеет не один шиномонтаж. Работники автосервиса оказывают ремонтные услуги и могут даже доехать до клиента. Однако, если вы оказались далеко от города, а при этом еще и сотовый телефон не ловит сеть, то определенные знания в этом процессе очень пригодятся.

Снятие и установка колеса

Снятие колеса

снять, колесо, polo

Указание: Ободы из легкого сплава защищены от коррозии прозрачным лаком. При замене колес следить за тем, чтобы не повредить защитный слой, в противном случае защитное покрытие следует восстановить.

Перед снятием колеса пометить направление вращения шины, нанеся мелом на ее боковину стрелку.

Принять меры против качения автомобиля. Для этого затянуть ручной тормоз и включить 1.ю передачу или передачу заднего хода. У автомобиля с автоматической коробкой передач рычаг выбора режима работы передвинуть в позицию Р. Кроме того, под диагонально расположенное колесо подложить клин. Клин всегда подкладывать со стороны, в которую может катиться автомобиль при его подьеме.

READ  Замена лампы ходовых огней Volkswagen Polo

Колесо с колпаком на весь обод: подцепить колпак через выемку крюком из набора бортового инструмента и отжать колпак от обода колеса.

Колесо с колпаком в центре обода: снять колпак с помощью проволочного крюка.

Колесо с защитными колпачками болтов крепления: снять защитные колпачки с помощью проволочного крюка.

Колесные болты отпустить на 1/2 оборота, не выворачивать.

Внимание: При этом автомобиль всеми колесами должен стоять на площадке, должна быть включена передача и должен быть затянут ручной тормоз. Для отпускания болтов динамометрический ключ не использовать.

Указание по технике безопасности

При подьеме автомобиля существует опасность несчастного случая! Необходимо предварительно прочитать раздел «Подъем автомобиля».

Автомобиль поднять домкратом настолько, чтобы колесо не касалось площадки.

Вывернуть колесные болты и колесо снять.

Указание: Для отпускания колесных болтов с защитой от хищения колеса требуется переходник, который, как правило, имеется в бортовом наборе инструмента. Перед отпусканием болтов снять с них защитные колпачки. Взять из набора инструмента переходник и вставить до упора в колесный болт. Отпустить болт ключом для колесных болтов. Кодовый номер переходника выбит на его торце. Этот номер следует записать и бережно хранить на случай восстановления переходника при его утере.

Для защиты от глубокой коррозии место посадки дискового колеса на ступицу как спереди, так и сзади необходимо после каждого снятия соответствующего колеса легко смазывать пластичной смазкой для подшипников качения.

Грязные болты и резьбу очистить. Резьбу колесных болтов не смазывать.

Внимание: ржавые и с трудом заворачиваемые колесные болты безотлагательно заменить. Пока это не будет сделано, во время поездок следует соблюдать умеренную скорость движения.

Приставить колесо к ступице в соответствии с нанесенной перед снятием отметкой о направлении вращения.

Завернуть колесные болты и легко подтянуть их перекрестным способом моментом 50 Нм.

Затягивать колесные болты перекрестным способом за несколько приемов. Для затяжки колесных болтов всегда должен применяться динамометрический ключ. Тем самым гарантируется, что колесные болты будут затянуты равномерно и прочно. Момент затяжки колесных болтов для ободов, выполненных как из стали, так и из легкого сплава, составляет 120 Нм.

Внимание: Если колесные болты были затянуты без использования динамометрического ключа, то следует безотлагательно проконтролировать момент затяжки на СТО. При одностороннем или неодинаково сильном затягивании колесных болтов в колесе и/или ступице колеса могут возникнуть повышенные напряжения.

Колесо с колпаком на весь обод: колпак поджать к ободу сначала в зоне расположения обрезиненного

клапана шины, а затем зафиксировать по всему периметру. При необходимости поджать колпак к ободу ударами ладони.

Колесо с колпаком в центре обода: колпак приставить и зафиксировать. При этом проследить за тем, чтобы выступ на колпаке вошел в выемку на ободе, см. рисунок V-4603.

Колесо с защитными колпачками болтов крепления: надеть защитные колпачки на головки болтов.

Внимание: Ободы и колесные болты согласованы. При замене ободов из легкого сплава на стальные, например, при переходе на зимние шины со стальными ободами, необходимо использовать и предназначенные для них колесные болты соответствующей длины и формы. От этого зависят надежность крепления колес и работа тормозной системы.

После замены шин следует обязательно проверить и при необходимости скорректировать давление их накачивания.

Особенности обслуживание втулки скоростного велосипеда

Втулка – это деталь, которая нуждается в периодическом обслуживании. Периодичность ТО – каждые 2 тыс. км пробега. Это соответствует примерно 2-3 месяцам активной эксплуатации велобайка. Если появляется скрип, велосипед начинает хуже ехать, то проблема, скорее всего, во втулке. Ее нужно снять и осмотреть.

Главные причины неполадок, связанных со втулкой, — это плохая смазка подшипников велика и люфт. Повышенное трение или нарушение посадки приводят к тому, что износ детали наступает очень быстро. Для получения доступа ко втулке надо снять кассету при помощи съемника.

  • Вставьте съемник в гайку кассеты;
  • Используя гаечный ключ, вращайте съемник. Конечная цель – выкручивание шлицевой гайки;
  • Снимите малые звездочки, отложите их в сторону;
  • Удалите кассету.

Перед тем как начать разбирать втулку, ключом ослабьте натяжение спиц (потребуется ключ с выбитыми лунками). Ослабить спицы достаточно на ¼ оборота. Втулку приходится менять в том случае, если подшипники вместе с осью изношены полностью. Если этого нет, смазки вполне довольно. Извлеченные детали выдержите в растворителе, а затем смажьте. Перекошенные подшипники лучше не регулировать, а заменить, поскольку в таком состоянии они однозначно неисправны.

В каких случаях нужно снимать колесо велосипеда

Снятие колес может потребоваться при наличии таких проблем.

  • Существенные повреждения обода;
  • Повреждение камеры, разрыв шины;
  • Перетяжка спиц и балансировка;
  • Переборка втулки;
  • Замена цепи велосипеда, задних звездочек.

Что касается инструментов, бывает достаточно гаечного ключа подходящего размера: рожкового или накидного. Разводным ключом пользоваться нежелательно, поскольку он «слизывает» углы гаек, по причине недостаточно плотного прилегания.

Длятого чтобы справиться с эксцентриковым креплением никаких дополнительных инструментов не нужно.

Как снять заднее колесо самостоятельно

Демонтировать заднее колесо велика ничуть не сложнее, чем переднее. Чтобы процесс демонтажа был проще, снимите с оси цепь и разведите тормоза.

Обратный монтаж происходит по тому же принципу, что и с передним. Однако, при монтаже цепи проследите за правильностью ее установки на звездочку. Поэтому вначале нужно надеть цепь, а затем монтировать на крепление колесо.

Как самостоятельно снять колесо с велосипеда

Каждому более или менее опытному любителю велопрогулок известно, как снять колесо с велосипеда. Эта манипуляция бывает нужна, когда требуется починка колеса: замена шины, спицы или обода или просто полная замена такового на новое и более совершенное. Даже самый дорогостоящий и продвинутый велосипед рано или поздно преподносит малоприятные сюрпризы наподобие деформаций обода, поврежденных спиц, камеры или покрышки. Изнашиваются и звездочки трансмиссии, что влечет за собой необходимость всё тех же вышеописанных действий.

Опытные велоспортсмены могут сами осуществить замену. Конечно, есть соблазн обратиться в профессиональную мастерскую, но стоимость таких услуг достаточно высокая. Да и опыт никогда лишним не бывает. Кроме того, не факт, что сервисная мастерская находится рядом с домом. Тащить велосипед на себе – занятие не из приятных. Не лучше ли немного повозиться с велобайком самостоятельно? Рассмотрим особенности замены переднего и заднего колес велосипеда.

Как снять переднее колесо велосипеда

Здесь порядок действий зависит от того, какой тип тормозов используется на вашем велобайке. Если тормоза дискового типа, то снятию ничего не помещает. Тормоза ободного типа надо для начала разжать, чтобы иметь возможность беспрепятственно продолжить демонтаж. Чтобы было проще разжать тормоза, вытащите дугу, соединяющую колодки. Далее, чтобы снять переднее колесо, действуйте по такому алгоритму:

  • Переверните велосипед вверх тормашками. Сделайте это аккуратно, таким образом, чтобы он встал на сидение и руль. На руле имеется множество хрупких приспособлений, которые можно легко повредить. Это звонок, фары, акселерометры. Под переключатель скоростей велосипеда подложите мягкую ткань, чтобы не поцарапать деталь. Если вы пользуетесь гидравлической системой с тормозной жидкостью, держать велик перевернутым длительное время нельзя. Это чревато попаданием воздуха в трубки и последующей прокачкой тормозов. Назвать эту работу слишком трудоемкой нельзя, но это потребует дополнительных временных затрат;
  • Снимите колесо. Если оно закреплено гайкой, то раскручивайте ее до тех пор, пока ось втулки не выйдет из крепления свободно. Крепление на эксцентрик не требует никаких дополнительных инструментов и приспособлений для демонтажа. Эксцентриковое крепление часто встречается на велосипедах спортивного и горного типов;
  • Завершите демонтаж.

Важно! Нажимать на дисковые гидравлические тормоза без ротора между колодками нельзя, поскольку они могут сжаться и заклинить. Что усложнит процесс обратного монтажа, вплоть до возможной необходимости прокачки тормозов. Поэтому, заблаговременно позаботьтесь о какой-либо временной распорке между колодок.

Как установить заднее колесо на многоскоростном велосипеде

Правильно проведенный ремонт велосипедного колеса – это не только и не столько правильная разборка, установление неполадки ,но и сборка. Весь набор деталей нужно собрать строго в обратной последовательности.

  • Разместите все комплектующие втулочного механизма в барабан и закрепите при помощи контргаек;
  • Насадите барабан на спицы велобайка;
  • Затяните спицы на то число оборотов, на которое они были раскручены. Закручивание гаек на спицах производится в сторону, противоположную раскручиванию. Если барабан все равно болтается, то затянуть его нужно сильнее;
  • Наденьте кассету на втулку, соблюдая такой порядок: основные, затем одиночные, маленькие звезды. Последний этап – затягивание механизма кассеты при помощи хлыста.

Теперь остается лишь смонтировать на раму заднее колесо многоскоростного велосипеда. Наденьте цепь на одну из звездочек, затем вставьте ось в дропаут. Сборка завершена. Осталось только закрутить гайку оси или эксцентрик. Покрутите педали, проследите за цепью, как она передвигается по звездочкам. Если все нормально, то скоростной велосипед готов к езде.

Порядок обратной установки переднего колеса велосипеда

Здесь фигурируют те же действия, что и при снятии, только порядок действий обратный

  • Наденьте в крепление колесо велобайка так, чтобы не перепутать вращение. Информация о направлении вращения есть на покрышке, но нужно не забывать, что велосипед пока что находится «вверх тормашками». Это важно, иначе на ободе могут появиться «восьмерки»;
  • Зафиксируйте оси с помощью эксцентрика или гайки. Проверьте прочность крепления, чтобы колесо не смогло слететь во время езды;
  • Переверните велосипед;
  • Верните тормоза на исходное место (в случае, если речь идет об ободных тормозах).

По окончании всех манипуляций проверьте работоспособность “виновника торжества” и правильность работы тормозов.

Сталкиваться с теми или иными неполадками велобайка так или иначе приходится любому велосипедисту. Несмотря на несложность манипуляций, первое снятие и замена колеса, как правило, отнимают немало времени. В дальнейшем, напрактиковавшись, переборка, демонтаж и монтаж будут занимать буквально минуты.

Как снять акб с Polo седан

Для снятия аккумулятора Volkswagen Polo седан понадобятся

гаечные ключи,головкиотвертка шлицеваяотвертка крестоваяПеред началом работы важно убедиться, что зажигание выключено во избежание неприятных ситуаций, способных окончательно испортить батарею. Подготовив необходимый инструмент и открыв капот, можно приступать к работе. Старайтесь работать аккуратно, чтоб избежать поражения электрическим током.

Сперва нужно снять клемму «минуса» аккумулятора, предварительно ослабив гайку клеммы. Аналогичные действия необходимо произвести с «плюсом», предварительно откинув защитную крышку. Дальнейшему снятию аккумуляторной батареи помешает блок предохранителей, который можно попросту отвести вбок

При помощи соответствующей головки из набора откручивается болт, держащий прижимную пластину. Аккуратно, чтоб не потерять, снимается прижимная пластина. Далее с аккумуляторной батареи снимается защитный чехол. Произведя все вышеописанные действия, можно снимать сам аккумулятор.

снять, колесо, polo

Сняв аккумулятор, можно получить доступ к обслуживанию его установочной полки и проводов. Для снятия установочной полки необходимо выкрутить три болта, крепящие полку к кузову. По завершении обслуживания, сборка проводится в обратном порядке.

Собираюс в отпуск на месяц и так как на улице зима думаю будет не плохо аккумулятор снять и оставить дома в тепле. Как это нужно делать и какие последствие могут возникнуть прочитал в статье от пользователя treon на сайте Polo-sedan.ru, выложу здесь может кому то поможет. К сожалению картинки не открылись.

Про аккумуляторы народ рассказывает какие-то ужасы. Чего я только не наслушался! Нельзя снимать клемму на инжекторе! Вообще нельзя! Ага, точно — немедля наступит Лютый Кошмарtm — двери закроются, колеса отвалятся и бензобак взорвется Ну давайте же будем логичны! Аккумулятор расходник, его надо иногда заменять. И что же, по вашему, при этом машина немедля приходит в негодность? Да ничего подобного.

Аккумулятор вообще посадить делать нечего. На нашем Polo седан, например, кроме очевидного способа забытые габариты, — достаточно оставить машину незапертой на центральный замок. Уж не знаю, зачем так придумано, но при открытых замках потребление тока заметно больше это как-то связано со спящим режимом ЭБУ. Поставил машину в гараж, съездил на недельку в отпуск, приезжаешь а там оппаньки

А зимой вообще милое дело постоял день в пробках с печкой, фарами и подогревом всего, ночью мороз, утром стартер у-у-упсс И все уже никто никуда не едет.И что? Будете вызывать эвакуатор и везти в дилерский сервис? Или все-таки снимете аккумулятор и отнесете домой на подзарядку?

Если вы выбираете все-таки второй вариант, то специально для вас аттракцион снятие батареи на Polo седан. Барабанная дробь поехали!

Товарищи по владению замучили спрашивать что это за коробка сверху аккумулятора, да как ее снимать вообще? Страа-а-ашно!

Объясняю всем сразу это блок силовых предохранителей. Если с него отковырять крышечку, он будет выглядеть так:

Это не вместо, а дополнительно к тем предохранителям, которые в салоне. Могучие силовики на 40-150 ампер. Все электропитание идет через них, и если хоть один перегорит уже никто никуда не поедет. Но нас сейчас не предохранители интересуют, а батарея. Поэтому крышечку с них не снимаем, а откидываем вместо этого крышечку с плюсовой клеммы. Вот она:

Там мы видим клемму и еще одну гаечку, вот эту:

Она-то нам и нужна! То есть, вообще-то, можно и клемму открутить и вместе с ней сдернуть, но это неудобно.Но сначала отключаем массу!

Вообще, хозяйке на заметку всегда отключаем сначала массу, а не плюс. Это правила безопасности и с этим лучше не шутить. При отключенной массе вы не устроите фейерверк, уронив ключ на плюсовой провод. На полоседане, кстати, одна из самых удобных клемм, какие я видел в жизни очень легко зажимается и отпускается. И гаечка смотрит вверх, а не вбок, ее легко крутить торцевым:

Ну что, ничего страшного не случилось? Колеса не отпали? Тогда продолжаем.Откручиваем вышеуказанную гаечку рядом с плюсовой клеммой, но блок предохранителей остается на аккумуляторе у него еще две защелки по бокам. Поддеваем их пальцами:

И тянем вверх. (На морозе проделывать аккуратно, пластмасса становится хрупкой!). Блок отделяется практически без усилий. Вот он, отдельно:

READ  Как снять радиатор охлаждения ВАЗ 2110

Вот этой пимпочкой он держался за верхний рант аккумулятора:www.Polo-sedan.ru/fs/foru…fc0d1bc5333712122f159.jpg

Дальше, тем же торцевым на 10, распускаем плюсовую клемму и снимаем ее, точно так же как массу. Теперь очередь самого аккумулятора. Он крепится болтом на 13 и прижимной пластиной. Вот так:www.Polo-sedan.ru/fs/foru…da9d8bbdfee42cdc64fac.jpg

Пластина аж из самой Германии ехала, цените!Удобнее всего ее откручивать длинным торцевым:www.Polo-sedan.ru/fs/foru…d7d1a6eeb28b71f2ed00b.jpg

Кстати, обратите внимание, как по уму устроено место крепления аккума на полоседане:www.Polo-sedan.ru/fs/foru…f7a39a72540dcbf7d20c0.jpg

Эти каналы, на тот случай, ежели батарея протечет чтобы кислота не съела бы вам полпередка, а стекла в это отверстие:www.Polo-sedan.ru/fs/foru…604605b3ce7f5e8317671.jpg

Если зарядка производится ЗУ с ручной регулировкой, то она должна вестись током, составляющим 10% от емкости батареи то есть, при аккумуляторе 55 Ач, зарядный ток должен быть 5,5 ампера. Его надо периодически контролировать по амперметру на ЗУ. Напряжение на клеммах при этом не должно превышать 14,4 вольта. В процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор считается заряженным.

Зарядили батарею? Ставим все обратно в той же последовательности. В последнюю очередь подключаем массу, не забудьте.Меряем напряжение:www.Polo-sedan.ru/fs/foru…9f5486362a964a689f0e9.jpg

Да, для любителей страшилок постскриптум.В результате снятия-постановку аккумулятора, у меня, на комплектации Comfortline, сбросились часы. Это единственное, что случилось. Выставлять время умеете? Нет? Ну, почитайте мануал, там написано.

Однако, если у вас Highline в полном фарше, то есть несколько нюансов. Во-первых, после подключения аккума, может загореться контрольная лампа ESP и ASR. Пугаться не надо погаснет сама при движении. Для ускорения процесса можно в начале движения несколько раз повернуть руль вправо-влево, чтобы включились датчики положения рулевой колонки.

Во вторых, крутая магнитола RCD 310, по слухам, может заблокироваться в антивандальных целях и запрашивать код. Так что проверьте, есть ли у вас этот код от нее.

В третьих, для восстановления алгоритма автоматической работы стеклоподъемников, надо опустить стекла, поднять до конца и придержать клавишу нажатой 2-3 секунды

В четвертых, при первом включении зажигания, надо подождать секунд 30 до включения стартера чтобы система опросила датчики. Адаптивные настройки системы управления АКПП тоже сбросятся и первые километров десять машина может вести себя немного непривычно, потом пройдет.

А, еще если у вас нештатная сигналка, то, подключая аккумулятор, держите дверь открытой, а брелок при себе некоторые сигналки могут запросто встать на охрану, заперев двери, и если ключи будут внутри ситуация выйдет глупая.

А так ерундовое дело аккумулятор на VW Polo седан снять. Бояться нечего.

Если аккумуляторная батарея исправна, она должна быстро заводить двигатель при разных температурных режимах. В противном случае требуется ее диагностика, а также само снятие аккумулятора. Поговорим о том, как снять аккумулятор с Volkswagen Polo седан.

Определяем неисправность

При затрудненном запуске необходимо замерить величину напряжения, для этого используется вольтметр или тестер. Величина напряжения должна быть не больше 12 вольт при выключенном напряжении.

Если показатель напряжения не соответствует положенной величине, необходимо выяснить причину, если виною этого несоответствия аккумулятор, то необходима замена.

Определить неисправность аккумулятора можно также по таким признакам:

  • Двигатель не запускается, несмотря на полную зарядку акб, особенно сильно это выражено зимой. Значит, пусковой ток мал. Его не хватает для полноценной раскрутки стартера.
  • Если двигатель длительное время не работал, его потом невозможно запустить. Это сигнализирует о том, что аккумуляторная батарея разряжается из-за сильного падения ее емкости.
  • Зарядка акб не производится или производится слишком быстро.

Перед тем как снять аккумулятор с Volkswagen Polo седан, убедитесь, что в наличии эти признаки и присутствует несоответствие показателей величины напряжения.

Аккумулятор совсем не сложно заменить. Эта задача легко выполнима даже для новичков.

  • гаечный ключ 8х10;
  • удлинитель с вставленной головкой на 13;
  • шлицевую отвертку.

Замену нужно производить в таком порядке:

  • подымается капот двигательного отсека;
  • с клеммы «-» аккумуляторной батареи снимается наконечник с вставленным в него проводом;
  • после поднятия крышки необходимо ослабить наконечник, прикрепленный к плюсовой клемме аккумулятора;
  • открепляются защелки предохранительного блока;
  • наконечник с плюсовым проводом демонтируется с акб вместе с прикрепленным к нему блоком предохранителей;
  • откручивается болт с помощью ключа 12х13, затем нужно снять крепеж акб;
  • из своего посадочного места уже без каких-либо помех вынимается аккумуляторная батарея;
  • защитный чехол нужно снять со старого устройства, им потом комплектуется новая аккумуляторная батарея;
  • новый аккумулятор ставится на свое посадочное место и крепится кронштейном;
  • возвращается на свое место и блок предохранителей.

После замены аккумулирующего устройства нужно будет заново настроить часы, а также для восстановления работы магнитолы будет необходима разблокировка. Если автомобиль VW Polo укомплектован АКПП, а автоматом он укомплектован чаще, восстановятся заводские настройки, и сразу же после начала эксплуатации могут ощущаться рывки при переключении скоростей. Впоследствии они пропадут, как только автоматическая коробка адаптируется.

Также необходимо будет настроить функционирование стеклоподъемников.

Выбор аккумулирующего устройства для автомобиля Volkswagen Polo

АКБ играет важную роль в функционировании автомобиля Volkswagen Sedan, без него не запустится двигатель, невозможно включение электронных приборов. Даже сигнализация не станет пищать. На этой модели должно быть установлено аккумулирующее устройство, обладающее такими параметрами:

  • АКБ должна быть обратной полярности, то есть иметь правый плюс;
  • соответствовать европейскому стандарту— 60–64 А. ч.;
  • пусковой ток должен быть не меньше 540 А;
  • обязательно наличие нижнего бортика, так как в этой модели аккумулятор крепится с помощью этого бортика;
  • размеры аккумулирующего устройства должны иметь такие параметры:
  • ширина—175 мм;
  • высота—175 мм;
  • длина—245 мм;

Определение качества аккумуляторной батареи

Качество аккумуляторной батареи должно соответствовать многим параметрам.

Давайте рассмотрим две являющиеся основными характеристики:

  • Долговечность устройства. Определяется способностью аккумуляторной батареи сохранять основные свойства в течение расчетного времени. При движении транспорта происходит автоматическая подзарядка АКБ. Поэтому она практически не разряжается. Когда аккумуляторная батарея полностью вырабатывает свой потенциальный ресурс, она подлежит замене. Среднее расчетное время работы аккумулирующих устройств должно быть не менее трех лет.
  • Величина тока, который поступает от стартера. Самым главным предназначением акб является запуск двигателя. Когда поворачивается ключ зажигания, аккумулирующее устройство должно давать заряд электрического тока на стартер, с помощью которого запускается двигатель. Током запуска мотора считается количество ампер, вырабатываемых за полминуты. Этот показатель является непостоянным, при работе в режиме низких температур всегда он становится ниже. Оптимальным считается значение, соответствующее более или менее стартовому току, если температура окружающей среды 27 градусов. Для машины модели Volkswagen Polo этот показатель равен 260 А. Чем меньше он меняется при разных температурных режимах, тем качественней считается аккумулирующее устройство.

У многих устройств эта величина, как правило, намного больше, иногда достигает 600 А. Владельцы транспортных средств иногда начинают волноваться, что может сгореть стартер. Это напрасные волнения – наоборот, при такой емкости акб завести транспорт будет легко. Правда, такой аккумулятор быстро разряжается. Для такой мощной батареи должна быть и соответствующая нагрузка.

По периоду эксплуатации, а также по их стоимости аккумуляторные батареи можно разделить на такие виды:

Устанавливать дорогостоящие аккумуляторы на Фольксвагене лишено смысла. Он не является мощной машиной и имеет небольшое количество аппаратуры, потребляющей электрический ток.

Если аккумуляторная батарея отработала положенный по инструкции период эксплуатации и к ее работе не было нареканий, то покупать акб стоит с теми же параметрами. В случае если планируется приобретение мощной акб, не лишним будет перед тем как снять аккумулятор Polo седан, заглянуть в автосервис и посоветоваться с опытным специалистом. Кстати, мастер может помочь снять аккумулятор с автомобиля Volkswagen Polo.

Посмотрев это видео, читатель убедится, что демонтаж и установку акб выполнить несложно, важна покупка качественной марки аккумуляторной батареи.

Если новая батарея, которая куплена недавно, тем не менее уже успела за такое короткое время разрядиться, необходимо обеспечить полную зарядку.

Это возможно сделать несколькими способами. Самый действенный из них – подзарядка, с помощью крокодилов от внешнего источника питания. Им может стать акб другого транспортного средства. Чтобы полностью зарядить батарею, достаточно чуть больше часа поездить.

Некоторые автолюбители считают, что если автомобиль не эксплуатируется, то заряд акб не меняется. Это ошибочное мнение, даже в состоянии покоя от батареи получает питание сигнализация, и, если авто длительный период находится в гараже, аккумулирующее устройство полностью разрядится.

Чтобы этого не произошло, владельцам рекомендуется несколько раз в месяц прогревать двигатель Volkswagen Sedan в течение 15 минут.

Общий порядок установки велоколеса

Два приема

Можно выделить два приема, применяемых для снятия и установки велосипедного колеса:

  • аварийное снимание и установка на место, без его полной разборки. Применяется при повреждении (пробитии, порезе) велосипедной камеры или покрышки, для их ремонта или замены. В данном случае все навешиваемые на него узлы и детали — тормозной ротор дисковых тормозов, кассета или трещетка — не снимаются, остаются на велоколесе все время проведения ремонтных работ.
  • снимание и установка с полной разборкой. Применяется при необходимости ремонта или замены колесного обода, частичной или полной замены спицевого набора, колесной втулки, или отправки велоколеса на хранение в кладовку или гараж. В таком случае следует разобрать как переднее, так и заднее колесо велосипеда — снять тормозной ротор, кассету (трещетку), покрышку и камеру. Это можно считать частичной разборкой. А в случае серьезного ремонта придется полностью демонтировать спицевой набор и колесную втулку.что будет уже считаться полной разборкой. Перед монтажом такого разобранного велоколеса следует собрать его воедино со всеми навешиваемыми на него узлами и деталями.

Как снять и поставить колесо

Как снять и надеть (установить, поставить) колесо на велосипеде, переднее или заднее? Вроде бы, для опытного велосипедиста, смешной вопрос. Но, заметим, кроме опытных велосипедистов, существуют еще и неопытные.

Так все таки как? Вроде бы все просто — попустил зажимные гайки на колесной оси, или вообще быстросъемный эксцентрик — и все. Но для неопытного велолюбителя дьявол находится в деталях, а таких деталей здесь — немало.

Особенности снятия и установки колес велосипеда

Особенности снятия и установки велосипедных колес определяются особенностями конструкции применяемых тормозных систем и велотрансмисии. Поскольку с трансмиссией велосипеда взаимодействует только ведущее заднее колесо, то обычно его снимать и устанавливать на место несколько сложнее, чем переднее. Собирать заднее колесо велосипеда воедино с навесными узлами и деталями (кассета или трещетка, тормозной ротор) следует до его установки на велосипед.

  • На велосипедах с односкоростными колесными втулками «синглспид» или многоскоростными планетарными втулками, на которых применяются тормоза барабанного типа, при снятии заднего колеса следует отсоединить крепление тормозного рычага к правому заднему дропауту (обычно это — болт с гайкой). При установке заднего колеса на место, соответственно, следует прикрутить тормозной рычаг к своему креплению обратно.
  • В случае многоскоростной планетарной втулки — при снятии заднего колеса следует также отсоединить тросик — боуден, управляющий переключением скоростей (при его установке — подсоединить управляющий боуден обратно).
  • В случае применения ободных тормозных механизмов (вибрейки, клещевые) как на заднем, так и переднем колесе — следует их разжать руками и вывести (ввести) снимаемое (устанавливаемое) колесо из зацепления (в зацепление) тормозными колодками.
  • В случае применения дисковых тормозов как на заднем, так и переднем колесе — следует, параллельно с выведением (заведением) колесной оси втулки из (в) дропаутов, следить за аккуратным выведением (введением) тормозного ротора из (на) своего места между тормозными колодками в тормозном механизме — каллипере. Колесо следует вынимать достаточно аккуратно, чтобы тормозной ротор не погнулся.
  • Если это мотор-колесо электродвижимого велосипеда (электробайка), то чтобы его снять (установить), следует отсоединить (подключить) кабеля электропитания от аккумулятора. А в остальном моторколесо убирать и ставить следует также, с соблюдением тех же правил и требований, что и обычное велоколесо.

Установка переднего колеса

Как Вы прекрасно понимаете, процесс установки переднего колеса обратен его снятию и описывать его подробно смысла не имеет.

Вставляем колесо обратно, как оно было. Не перепутайте направление вращения колеса (написано на покрышке). Помните, что велосипед у Вас перевернут и над направлением движения стоит подумать. В случае с дисковыми тормозами перепутать сложно, так как надо, чтобы диск попал точно между колодками.

Закручиваем гайки или затягиваем эксцентрик

Если у Вас ободные тормоза, то необходимо вернуть их в исходное состояние. Проверяем, что колесо не болтается, свободно крутится и тормоз функционирует, в противном случае проверяем снова всё по пунктам.

Как снять заднее колесо?

Процесс снятия заднего колеса ПОЛНОСТЬЮ совпадает с процессом снятия переднего. На навешанное сзади оборудование можете даже не смотреть (прийдется только снять цепь с оси, если она зацепится).

Как снять переднее колесо?

Теперь аккуратно переворачиваем велосипед вверх колёсами. При этом получается, что он стоит на руле и седле довольно устойчиво. На этом этапе следует внимательно следить затем, чтобы не повредилось оборудование, закрепленное на руле (велокомпьютер, звонок, велофару и т.д.). Кроме того, лучше подложить тряпочку под переключатели скоростей, чтобы их не поцарапать. Если у Вашего велосипеда гидравлические дисковые тормоза (от ручки тормоза идёт шланг с тормозной жидкостью, а не обычная рубашка с тросиком), то не рекомендуется держать велосипед перевернутым долго, во избежании попадания воздуха в гидролинию, так как если такое произойдёт, то надо будет прокачать тормоза (процесс хоть и не сложный. но довольно трудоемкий).

Далее смотрим, каким же образом у Вас закреплено колесо: обычная ли это гайка или эксцентрик (небольшой рычажок).

3.1. Если у Вас колесо крепится гайкой, то необходимо взять два подходящих ключа. Один накинуть с одной строны, второй. с другой, и крутить против часовой стрелки один из ключей, удерживая на месте второй. Не обязательно отворачивать гайки до конца, а просто ослабить до момента, когда колесо можно будет спокойно вынуть.

READ  Как снять дворники на Priora

3.2. Если же у Вас колесо крепится эксцентриком, то тут вообще все просто. не нужны никакие инструменты. Тянем этот эксцентрик на себя, как показано на рисунке, после чего необходимо ещё немного открутить его против часовой стрелки, придерживая с обратной стороны рукой, пока не станет возможным вытащить колесо.

На последнем этапе просто тянем колесо вверх, и, если Вы всё сделали правильно, оно легко снимается. На велосипедах с дисковыми тормозами нельзя нажимать на ручку тормоза со снятым колесом, так как при этом колодки могут сжаться, и надо будет возиться ещё и с ними.

Как снять колесо с Polo

Некоторые начинающие велосипедисты задают вопрос, как же снять колесо с велосипеда. Причём трудности возникают, как правило, с задним колесом. Довольно часто можно услышать подобные фразы: «Ой, я боюсь снять заднее колесо, там так много всего наверчено, накручено, я его обратно никогда не надену и точно что-нибудь сломаю. Пойду в сервисный центр лучше.» Конечно, можно поступить и так, но чем многократно тратить свое время и средства для похода в велоремонт, проще просто разобраться, как же самостоятельно сделать эту операцию, тем более, что такая необходимость может возникнуть где-нибудь в лесу за городом, и веломастерской там точно будет не найти.

Установка заднего колеса

Процесс установки также аналогичен установке переднего колеса, за малым исключением: надо, чтобы цепь встала правильно. Для этого подносим колесо к местам крепления, надеваем цепь на звездочку и после этого ставим колесо на место. Правда, может сложится ситуация, при которой Вам покажется, что цепь перекрутилась, и чтобы распутать надо будет её снимать. Это не так. Вам просто надо покрутить её туда-сюда, представить, как она была установлена до этого на звёздочках и главное. не паниковать. Вот вроде бы и всё. Теперь Вы овладели искусством снятия-установки колёс.

Оплетки на руль и перетяжка

Оплётки используются для восстановления эстетичного вида рулевого колеса, когда видны потёртости, дефекты, трещины. Оплётка – это изготовленная по шаблону обшивка руля. Материал самый разный, начиная от ткани, заканчивая кожзамом, кожей. Диаметр заготовки совпадает с диаметром руля Volkswagen Polo – 39.0 см. Фиксация на руле нитками, которые затягиваются иголкой.

Проверка работы рулевого управления

Система рулевого управления на седане Polo, как и на любом другом автомобиле, подвержена влиянию внешних факторов. Рулевой механизм, равно как и рулевые тяги, имеет свойство изнашиваться. В самом рулевом колесе постепенно может увеличиться свободный ход, который негативно скажется на работе всей системы. Поэтому необходимо периодически проводить проверку состояния рулевого управления.

снять, колесо, polo

Обе спицы по краям баранки должны быть расположены симметрично. При повороте руля не должно возникать никакого заедания. Устройство должно прочно держаться на оси.

Если автомобиль реагирует с опозданием на действия водителя при поворотах руля, то это явный признак люфта. Увеличенный ход может быть вызван ослаблением креплений механизма, тяг или износом отдельных элементов системы.

Процедура проверки люфта на седане Polo − важный шаг, гарантирующий безопасность управления автомобилем и увеличение срока службы узлов рулевого управления. Проверку стоит проводить на ровном нескользком участке дороги. Максимальная отметка, которую не должен превышать показатель, составляет 5 градусов.

Формула, по которой вычисляется свободный ход, имеет такой вид: L = (5°/360°)πD, где L − люфт рулевого колеса в миллиметрах; π = 3,14; D − наружный диаметр рулевого колеса в миллиметрах. Руль, диаметр которого равен 370 мм, может иметь люфт в 16 мм, но не больше.

Для процедуры потребуется обычная линейка и мел для создания меток:

  • Выравниваем колеса.
  • Линейку нужно установить на приборную панель и разместить так, чтобы она упиралась об наружную часть обода.
  • Поворачиваем руль вправо и останавливаемся в тот момент, когда передние колеса начинают движение. Наносим отметку на обод колеса.
  • Затем поворачиваем «штурвал» таким же методом влево и ставим еще один ориентир.
  • По ободу измеряем расстояние. Если оно превышает показатель, полученный из расчета по приведенной выше формуле, то люфт превышает допустимое значение.

Причин неисправности может быть несколько: ослабли гайки на шаровых пальцах тяг, увеличился зазор в шарнирах или между рейкой и гайкой.

Для устранения проблем чаще всего необходимо просто подтянуть гайки. Однако, если все гораздо серьезнее, то в таких случаях меняют наконечники тяг и другие детали, подвергшиеся износу.

Так или иначе чтобы добраться до сути проблемы, приходится разбирать систему управления. И первым препятствием на пути становится рулевое колесо.

Как снять руль на Polo седан

Вам потребуются: торцовая головка «на 22», отвертка с тонким плоским лезвием.1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

Снимите модуль подушки безопасности водителя (см. тут).

Ослабьте затяжку болта крепления рулевого колеса к рулевому валу, удерживая рулевое колесо от проворачивания.

Болт крепления рулевого колеса не отворачивайте полностью, иначе при снятии рулевого колеса руками можно нанести себе травму в случае его резкого отсоединения от рулевого вала.Зафиксировать рулевое колесо от проворачивания можно с помощью запорного механизма противоугонного устройства замка зажигания. Для этого выньте ключ из замка зажигания и поворачивайте рулевое колесо до момента фиксации вала противоугонным устройством. После ослабления затяжки болта крепления рулевого колеса отключите противоугонное устройство, вставив ключ в замок зажигания, и вновь установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению.

Резкими ударами рук сбейте рулевое колесо со шлицев рулевого вала.

Окончательно выверните болт крепления рулевого колеса.

Снимите рулевое колесо.

Установите рулевое колесо в порядке, обратном снятию, совместив метку на его ступице с меткой на торце рулевого вала.9. Затяните болт крепления рулевого колеса моментом 30Нм и доверните на 90°.10. Установите модуль подушки безопасности в порядке, обратном снятию.

Инструкция актуальна для автомобилей Volkswagen Polo седан с двигателями 1.6л.: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска.

Длинный исторический путь проделало автомобильное рулевое колесо. Начиналось все с обычной чугунной рукоятки. Чтобы повернуть влево или вправо, необходимо было крутить эту медлительную тяжелую штуку вокруг своей оси. Работа была не из легких. Потому в конце 19 века разработали механизм, ставший родоначальником того самого современного рулевого колеса, которое мы привыкли видеть в салоне автомобиля. Он был намного удобнее в эксплуатации и, учитывая постепенный рост мощностей автомобилей, стал настоящим технологическим прорывом в автомобильной индустрии.

Руль − это та часть системы управления, с которой взаимодействует водитель. Движения руля воздействуют на остальные компоненты рулевого управления.

На седане Volkswagen Polo в перечень элементов системы, помимо самой баранки, входят рулевая колонка с электроусилителем, рулевой механизм, пара тяг с наконечниками, которые соединяются шарнирами с поворотными кулаками передней подвески. В общем, схема достаточно стандартная для современного автомобиля.

Руль Polo седан оснащается подушкой безопасности и выключателем звукового сигнала. Кроме того счастливые обладатели дорогих комплектаций автомобиля могут наслаждаться удобным управлением мультимедийной системы посредством кнопок на левой спице руля. Также на «штурвале» имеется кнопка, позволяющая пользоваться смартфоном без использования рук.

Замена обычного руля на мультируль

Так как стоимость комплектаций Beats и Highline с предустановленным мультирулем существенно выше ComfortLine, владельцы самостоятельно устанавливают кнопки навигации. Доступны в продаже различные цветовые гаммы вставок на мультируль. Стоимость колеблется в зависимости от места приобретения.

Подготовительный этап: руль новой модификации, провод электрический, Пины (Lin-шина), центральный кабель подачи напряжения 12В, предохранитель на 3А, если прежний больше непригоден к эксплуатации.

  • во избежание короткого замыкания, скидываем обе клеммы аккумулятора;
  • выворачиваем рулевое колесо на 90°;
  • с тыльной стороны имеется два фиксатора штатной подушки безопасности. Вставляем отвёртку с плоским наконечником, отводим фиксаторы подушки. Аккуратно тянем за край пластмассовой вставки;
  • аналогичную процедуру повторяем, провернув руль на 180°;
  • извлекаем подушку, отсоединяем штатный разъём электрического питания – кабель желтого цвета;
  • «звездой» на «12» отвинчиваем центральную гайку, фиксирующую руль к осевому валу. Помечать меткой места совпадений не нужно, изготовитель заблаговременно позаботился об этом и нанёс маркировку на изделия. При сборке достаточно совместить метки на одном уровне;
  • чтобы центральный кабель питания не перекрутился, его фиксируют скотчем или изоляцией;
  • частично демонтируем обшивку нижнего кожуха рулевой колонки, несколько наклонив «на себя»;
  • по аналогии отсоединяем верхнюю часть кожуха;
  • откручиваем винт, фиксирующий контактную плату. Среди автомобилистов её называют «стрекоза»;
  • на контактном разъёме свободная ячейка. 10. Именно туда и подключаем концы электрического кабеля: один для питания в 12В, другой для Lin-шины;
  • завершающий этап: сборка и установка в обратной последовательности.
  • Соблюдаем метки, о которых упоминалось ранее.

Но, даже после успешной установки и запуска двигателя, навигация на рулевом колесе не будет исправно работать, так как необходимо корректно подключить к блоку центральной электроники. Он расположен в водительской стороне, где педали тормоза, акселератора.

Чтобы обеспечить максимальный доступ к блоку демонтируем переднее водительское сиденье. Внутри блока два разъёма: чёрный и белый, нам нужен последний. Находим контакт под 7 (крайнее положение), вставляем в него наш провод. Готово.

Завершающий этап: подключение питания для кнопок. К контакту заводим второй конец провода подрулевого переключателя. Теперь вносим данные о мультируле в электронный блок управления Volkswagen Polo седан. Наслаждаемся полноценной работой мультируля.

Самостоятельный демонтаж рулевого колеса

Чтобы снять руль на Polo седан, потребуется торцевая головка на «22» и тонкая плоская отвертка.

  • Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора. Если не отключить питание, то может сработать подушка безопасности.
  • Ждем 15 минут, пока не разрядится конденсатор, активирующий подушку. Модуль подушки разбирать запрещается. Также нельзя допускать попадание воды или масла на его поверхность.
  • Для того, чтобы опустить рулевую колонку в нижнее положение, вставляем ключ в зажигание и разблокируем устройство.
  • Поворачиваем руль влево на 90 градусов.
  • Выравниваем колеса.
  • Отключаем от разъема колодку с проводами.
  • Демонтируем модуль подушки.
  • Если колодка жгута мешается, то ее можно полностью снять, отсоединив наконечник провода, отвечающего за звуковой сигнал, «массу» и фиксирующую скобу.
  • Откручиваем на рулевом валу болт, крепящий рулевое колесо. При этом следует удерживать руль от проворачивания. Для процедуры можно воспользоваться запорным механизмом противоугонного устройства: достаем ключ из замка зажигания и двигаем рулем до момента, когда приспособление не зафиксирует баранку. Как только болт ослабнет, разблокируем «штурвал» и выравниваем колеса.
  • Бьем несколько раз по рулю так, чтобы он сошел со шлицев вала.
  • Полностью откручиваем болт на руле и снимаем баранку.
  • При обратной установке важно совместить метки на его поверхности и рулевом вале.
  • Со стандартным рулем все ясно. Ничего трудного в демонтаже нет. Единственный камень преткновения − подушка безопасности. Но что если пойти дальше?

    Многих владельцев седана Polo (особенно «продвинутых») не устраивает обычный «штурвал». Их аппетиты усмирит лишь мультифункциональный руль со всеми ультрамодными «прибамбасами» вроде настройки аудиосистемы и бесконтактного управления телефоном. Такие устройства продаются в Интернете. С рук экземпляр можно приобрести по цене от 10000 руб.

    Как правило, мультируль устанавливают для управления магнитолой. Чтобы каждый раз не тянуться к центральной консоли, можно незаметно «поиграть» большими пальцами рук, настроив нужные параметры звучания и проигрываемую композицию.

    К сожалению, не со всеми магнитолами можно синхронизировать мультируль. Модель RCD−220 не поддерживает CAN−шину. Хотя остальные версии немецкого концерна − RCD−310, RCD−510, RNS−510 − можно смело ставить на центральную панель.

    После того, как сняли старый руль, необходимо заняться протяжкой проводов от нового мультируля.

    • Тянем на себя кожух рулевой колонки до тех пор, пока он не отойдет от «приборки».
    • Поддеваем отверткой верхнюю часть кожуха и снимаем «крышку».

    Откручиваем два самореза по краям и один снизу − снимаем нижнюю часть кожуха.

    Проблема при замене колёс на Фольксваген Поло (Vw Polo 6R)

  • Для того, чтобы было удобнее работать, демонтируем подрулевой переключатель.
  • Снимаем кожух с разъема.
  • На разъеме находим два пустых гнезда под номерами 9 и 10. В девятый подключаем пин 12В, который отвечает за питание кнопок, в десятый − LIN−шину, необходимую для настройки руля.

  • Устанавливаем руль в обратной последовательности.
  • Залезаем под «торпеду» и недалеко от педали сцепления находим два разъема − белый и черный.
  • Отключаем белый разъем от блока управления.

  • Затем снимаем с разъема кожух, преодолевая сопротивление фиксаторов.
  • На одной из половинок разъема надо отыскать контакт В него подключаем второй конец LIN−шины.
  • Залезаем в блок предохранителей, расположенный с правой стороны за перчаточным ящиком.
  • Пробираемся к контактам.
  • Находим предохранители, которые дают постоянный ток 12В.
  • На один из предохранителей ставим пин и подключаем свободный конец провода 12В.
  • Устанавливаем предохранитель 3А и собираем все в обратном порядке.
  • Прописываем мультируль через специальный VAG−переходник в электронном блоке управления.
  • Таким образом, процедура демонтажа руля на седане Polo − это не только мера профилактики «заболеваний» системы рулевого управления, но так же отличное поле для тюнинга «штурвала».

    До 2008 года на автомобилях Volkswagen Polo, независимо от модификации кузова, устанавливался руль старого образца. Без навигационной аппаратуры для управления аудиосистемой, штатным дисплеем, приёма входящих звонков.

    Начиная с четвёртого поколения, в том числе и рестайлинг седан, все модификации оснащались мультифункциональным рулевым колесом. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. В версии ComfortLine новшества не было предусмотрено, только для Beats и Highline.

    Диаметр стандартного рулевого колеса Volkswagen Polo 39.0 см. Размеры мультируля аналогичные.

    Типичные проблемы с рулем и их решение

    Чтобы избежать многих поломок, неисправностей нужно систематически проводить технический осмотр Volkswagen Polo седан, смазывать трущиеся поверхности, следить за состоянием изоляции проводки. При обнаружении износа заменять новыми деталями, контактами, клеммами.