Как снять лючок бензобака Passat б6

Ходовая

Первыми сдаются сайлентблоки. при пробеге около 50 – 70 тыс. км, а затем подходит очередь рычагов 100 – 120 тыс. км. К этому времени наступает черед и стоек стабилизатора (1,5 – 2,5 тыс. рублей). Следом, при пробеге более 120 – 140 тыс. км, скорей всего, придется заменить опорные подшипники амортизационных стоек. Задние ступичные подшипники придется заменить в сборе со ступицей после 100 – 120 тыс. км (5 – 12 тыс. рублей), передние. спустя 180 – 200 тыс. км. Иногда возникает необходимость замены внутреннего ШРУС.

Рулевые рейки второго поколения нередко начинают стучать при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Замена рейки у «официалов» обойдется в 50 – 70 тыс. рублей, у «неофициалов» – в 20 – 40 тыс. рублей. Рейка меняется на усиленную – третьего поколения. В некоторых случаях избавиться от стуков на непродолжительное время удается после подтягивания рейки.

Кузов и салон

При пробеге более 80 – 100 тыс. км нередко возникают эпизодические проблемы. не открываются двери, лючок бензобака или крышки багажника. Избежать этого поможет периодическая профилактика замков с помощью силиконовой смазки. Замок крышки бензобака может подмерзать. В замке крышки багажника со временем густеет смазка, и ослабевает возвратная пружина, что приводит к отказу замка. А проблемы с дверными замками вызваны тросовой тягой. обрыв или принятие неправильного положения вследствие износа.

«Сверчки» не слишком любят салон Пассата. Лишь изредка поскрипывают бардачок и бархотки резинок на дверных стеклах.

Volkswagen Passat B6 – история с продолжением

Volkswagen Passat шестого поколения дебютировал в марте 2005 года. Его выпуск продолжался до 2011 года. После на смену пришел Passat седьмого поколения В7. Сборка модели осуществлялась в Германии и в России (Калуга).

Другие проблемы и неисправности

Если ощутима неравномерность температуры потоков воздуха, поступающего в ноги водителю (справа холодный, а слева нормальный), то скорей всего неплотно закрыта крышка салонного фильтра. Но иногда, виной тому становятся радиатор отопителя (около 25 – 30 тыс. рублей) или подклиNiva моторчик отопителя.

Как снять лючок бензобака на Volkswagen Passat б 5

При пробеге более 80 – 100 тыс. км может загудеть мотор приточного вентилятора. Чаще проявляется с наступлением холодов. Писк может появляться и в поворотах. Причина в загрязнении мотора, стоящего до фильтра и пропускающего через себя весь грязный воздух. Вылечиться от недуга можно после очистки и смазки нижней втулки, которая и издает посторонние звуки. На гарантийных автомобилях дилеры производили замену на новый вентилятор.

На Пассатах В6 2005 – 2006 гг. устанавливался кондиционер фирмы DENSO, который не отличается надежностью и клинит при попадании в систему конденсата. К тому же, он не ремонтопригоден. Замена обойдется в 20 000 рублей за компрессор кондиционера и 14 000 рублей – за работу.

Из-за отказа реле 15-ой клеммы на Passat с мотором 1.8 TSI при пробеге более 60 – 80 тыс. км возможно погасание приборной панели и остановка двигателя. За реле с водительской стороны под рулем придется отдать около 300 рублей.

Блок управления электронной блокировкой рулевой колонки ELV может отказать после 80 – 100 тыс. км. В результате не блокируется или не разблокируется рулевая колонка, а двигатель может не запуститься или заглохнуть на ходу. Блок установлен внизу рулевого вала, и VAG рекомендует его заменить и адаптировать (4 – 5 тыс. рублей). Причина такого поведения блока ELV в загрязнении контактов. Блок легко «вернуть в строй» после разборки и очистки микровыключателей спиртом.

Спустя 120 – 140 тыс. км порой перестают поворачиваться в сторону адаптивные фары. Причина в датчике поворотного модуля, после перепайки контактов которого, работоспособность восстанавливается.

Двигатели

VW Passat предлагался с большим набором различных бензиновых и дизельных двигателей. Бензиновая линейка представлена: атмосферными 1,6 л (102 л.с.), 2.0 FSI (150 л.с.), V6 3.2 FSI (250 л.с.) и 3,6 л (284 и 300 л.с.); наддувными 1.4 TSI (122 л.с.), 1.8 TSI (152 и 160 л.с.) и 2.0 TSI (200 л.с.). Дизельная линейка выглядит следующим образом: 1.9 TDI (105 л.с.) и 2.0 TDI (140 л.с.).

Двигатель 1,6 имеет ременный привод ГРМ, а 1.6 FSI. цепной. Бензиновые 2.0 FSI и TFSI оснащены ременным приводом выпускного распределительного вала и цепным приводом впускного распредвала (от выпускного). В 1.8 TSI привод ГРМ осуществляется цепью. Дизельные 1,9 и 2,0 л имеют ременный привод ГРМ.

Ременный привод ГРМ рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км. В большинстве случаев ресурс цепного привода составляет не менее 200 000 км.

Владельцы Пассатов с мотором 1.6 FSI при пробеге более 80 – 100 тыс. км иногда жалуются на стук в зоне цепного привода сразу после холодного пуска в течении 2-3-х секунд. Причина в кратковременном нарушении работы регулятора фаз газораспределения, который необходимо заменить.

Двигатель 2,0 FSI чаще доставляет проблемы зимой, отказываясь запускаться. «Недуг» вызван одной из трех причин: слабой аккумуляторной батареей, отслужившими свое свечами и некорректной программой управления двигателем. Троение двигателя является следствием отказа катушек зажигания. Спустя 100 000 км нередко изнашивается шток гидронатяжителя, который перестает держать давление масла, цепь ослабевает и начинает шуметь. Ремонт обойдется примерно в 7 000 рублей (4 000 руб. – натяжитель и 3 000 руб работа).

1.8 TSI представлен модификациями BZB и CDA. Моторы BZB, собранные до середины 2010 года, имеют риск перескока цепи на один или несколько зубьев, что может привести к повреждению клапанов. Подобные случаи возникали после 70 – 90 тыс. км. Причина происшедшего. «сдавшийся» натяжитель цепи.

Одной из сопутствующих причин перескока цепи является ситуация, при которой автомобиль поставлен на уклоне назад с включенной скоростью, без ручного тормоза. В этот момент двигатель не работает, давление масла в системе отсутствует, и натяжитель ослаблен, а толкатель ТНВД способствует образованию складки цепи в области распределительных валов. При пуске мотора натяжитель не успевает натянуть цепь, и она проскакивает.

Чтобы продлить жизнь цепному приводу ГРМ, нужно соблюдать несколько простых правил: чаще менять моторное масло, следить за пропусками зажигания (при их появлении принимать меры для устранения), и не оставлять автомобиль на уклоне без включенного стояночного тормоза.

Одно из слабых мест 1,8 TSI. сальник коленвала, который играет не последнюю роль в цикле газообразования и воспламенения. При выходе из строя клапана ВКГ (вентиляции картерных газов) затруднен отвод картерных газов из блока, что приводит к увеличению давления и выдавливанию сальника коленвала. После замены клапана ВКГ двигатель на холостом режиме работает неустойчиво (троит) из-за подсоса воздуха через выдавленный сальник. При этом видимой течи из-под сальника, как правило, не заметно. Клапан ВКГ и сальник коленвала подходят к замене после 90 – 120 тыс. км. Замена сальника обойдется в 10 – 15 тыс. рублей.

Двигатель 1.8 TSI с индексом CDA иногда начинает подъедать масло. до 1 литра на 2-3 тыс. км. Причем это явление возникает как на новых моторах, так и уже «побегавших». Официальные дилеры пытались менять блок двигателя и сам двигатель целиком, но необъяснимый жор масла вскоре появлялся вновь.

2.0 TSI чаще встречается на Пассатах из-за океана. с американского материка. Первые проблемы возникают с мотором через 150 – 180 тыс. км. Появляется свист клапана ВКГ, либо отказывает моторчик впускных клапанов или клапан перепуска турбины. Еще встречаются проблемы с вентиляцией топливного бака, происходит износ толкателя ТНВД и сдаются катушки зажигания. Нормальный расход масла для этого двигателя около 1 л на 10 000 км.

Среди дизельных моторов самым надежным слывет 1,9 TDI. Из 2-х литровых TDI самым неприхотливым считается BMP. 2.0 TDI BKP имеет проблемы с насос-форсунками «СИМЕНС», менять которые приходится при пробеге 60. 80 тыс. км. Особо крепкие доживают до 100 – 150 тыс. км. Наличие проблем с насос-форсунками SIEMENS официально признано концерном VW и самим производителем форсунок. С начала 2013 года Volkswagen начал в России бессрочную акцию по замене бесплатно проблемных форсунок независимо от пробега автомобиля.

Еще один «источник проблем». шестигранник привода маслонасоса с ресурсом 150 – 200 тыс. км. Его износ и последующее снижение давления в системе приводит к выходу из строя турбины, распредвала и гидрокомпенсаторов. Менять привод маслонасоса лучше через каждые 150 тыс. км, что бы исключить серьезный ремонт мотора.

С 2009 года 2-литровые дизели пошли с системой впрыска топлива «Common Rail» и получили обозначение СВА. Для этих дизелей характерно заклиNiva дроссельной заслонки и заслонки впускного коллектора в открытом положении. при пробеге более 200 000 км Проблема возникает из-за уплотнения вала дроссельной заслонки, через которое масло попадает в потенциометрическую часть, и заслонка остается открытой. Определить «недуг» можно по выдавленной крышке дроссельной заслонки. Новая заслонка с приводом стоит около 7-8 тыс. рублей, впускной коллектор 24 – 27 тыс. рублей.

Зимой могут возникнуть проблемы с запуском любого из двигателей из-за особенностей расположения стартера – непосредственно за радиатором. Во время движения он обдувается холодным воздухом и дополнительно охлаждается через медный провод, что способствует образованию льда внутри реле. В таком случае, завод изготовитель, предлагает выполнить несколько коротких попыток запуска, что должно привести к разогреванию реле, оттаиванию льда и последующему удачному запуску.

Насос жидкостного охлаждения двигателя рекомендуется менять вместе с ремнем ГРМ. Его ресурс около 120 – 140 тыс. км.

Трансмиссия

Для передачи крутящего момента от двигателей на приводные валы использовались 5-ти или 6-ступенчатые механические коробки передач, 5-скоростной «автомат» Tiptronic и автоматизированная коробка DSG с двумя сцеплениями, позволяющая переключать передачи без разрыва мощности.

Самая надежная из всех коробок, конечно же, механическая. В редких случаях при пробеге более 100 – 120 тыс. км приходится менять кронштейн на МКПП из-за появившегося люфта. Сцепление выхаживает более 200 – 250 тыс. км.

Некоторые владельцы VW Passat c гидроавтоматической АКПП сталкиваются с проблемой – рывки и толчки при переключениях передач. Жалобы появляются при спустя 60 – 100 тыс. км. В специализированных сервисах производят замену масла, гидроблока и жгута проводов. В большинстве случаев изжить проблему удается. Некоторые специализированные сервисы, учитывая высокую вероятность появления проблемы, рекомендуют менять масло в коробке через каждые 30 – 60 тыс. км. Известно, что «гидроавтомат». детище известного японского производителя коробок Aisin Warner. Аналогичными коробками с похожими проблемами оснащены автомобили Toyota Camry V6 шестого поколения, Volkswagen Touareg и Порше Кайен. На Toyota Camry достоверно известно, что проблема с АКПП возникает из-за забитых продуктами износа каналов гидроблока. Еще одна возможная причина рывков – некорректная программа управления АКПП, но производитель иной не предлагает.

Преселективная коробка передач DSG, используемая на Пассате, бывает двух типов DSG-6 с мокрым сцеплением и DSG-7 – с сухим. Являясь в настоящее время наиболее совершенным видом автоматических коробок, с точки зрения экономичности и скорости переключения передач, она все еще остается сырой и ненадежной. Большой минус таких коробок – не ремонтопригодность; рывки и вибрации при наборе скорости на 2-ой передаче или не включение передач. DSG-6 гораздо надежнее «семерки», и жалоб от владельцев на нее гораздо меньше. Завод изготовитель утверждает, что при бережной эксплуатации коробки, ее ресурс должен составить не менее 300 тыс. км. Но в реальности пока эти цифры не достижимы.

Проблемы возникают в основном с DSG-7. Авторизованные сервисы при обращении производят замену механотроника (80 – 90 тыс. рублей) и сцепления (25 – 60 тыс. рублей). Ресурс сцепления в среднем составляет около 60 000 км. Некоторые сервисы, специализирующиеся на ремонте коробок, предполагают, что причина бед DSG-7 в отсутствии автоматической подстройки коробки под износ дисков сцепления. Для этого необходимо каждые 15 000 км адаптировать программу управления коробкой, но завод-изготовитель таких рекомендаций не дает. В последнее время при замене сцепления устанавливаются усиленные диски. Масло в подобной коробке рекомендуется менять через каждые 60 000 км. Для этого придется затратить около 10 000 рублей (6 тыс. рублей – масло, 1 тыс. рублей фильтр и 3 тыс. рублей. работа).

После прочитанного трудно ответить на вопрос: «Так достаточно ли надежен Volkswagen Passat В6?». Опыт эксплуатации этих автомобилей в качестве Такси в Европе, говорит, что ДА, надежен! Пассаты без серьезных вложений откатывают там по 350 – 450 тыс. км. Да, наши условия эксплуатации вносят свои коррективы, но и они не способны существенно снизить ресурс автомобиля. К тому же перечисленные неисправности редко появляются скопом на одном конкретном экземпляре.

Минутку.

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Passat не открывается бензобак

Здравствуйте. Никогда не наблюдали ситуацию на заправке, когда владелец автомобиля и сотрудник АЗС – судорожно ковыряют лючок бензобака любыми подручными средствами в попытках открыть его? Если нет – возможно, не обращали внимание. Тем не менее, такое иногда случается, причем, на автомобилях абсолютно разных производителей. Сегодня рассмотрим случай с автомобилем Volkswagen Passat в кузове Б7.

снять, лючок, бензобак, passat

Лючок заправочной горловины

Сразу поделимся своего рода “Лайф-хаком”. Что можно сделать в такой ситуации, чтобы открыть бензобак и иметь возможность заправить топливо? – Можно взять любую обычную пластиковую карту, и вставить в щель между крышкой бензобака и замком, а затем, одновременно нажимая кнопки “открыть” и “закрыть” на ключе – пошевелить картой металлический язычок (штырь) который закрывает крышку. С большой вероятностью – со второй / третьей попытки замок должен открыться. Вы услышите характерный звук срабатывания, или просто проверьте рукой не открылась ли крышка. Этот просто способ избавит Вас от желания или необходимости выламывать крышку заливной горловины при острой необходимости заправиться. Passat – не открывается бензобак

Есть и еще один способ заправиться без повреждений в этом случае. Он, конечно, более трудоемкий, и вполне сгодится, если первый способ по каким-либо причинам не сработал. Но для этого Вам надо будет частично разобрать обшивку багажника. Поэтому, автомобиль лучше заранее переместить непосредственно от заправочной колонки в разрешенное для парковки место, дабы никому не мешать и не нервировать клиентов, находящихся в очереди за Вами #128578; Passat – не открывается бензобак

READ  Снять стартер Nissan х Trail т31

Отодвинули обшивку

Хотя, по сути, вы практически выполните подготовительные работы для замены актуатора замка. Итак, что нужно сделать:

  • Освободить правую часть багажного отделения, обеспечив удобный доступ к обшивке
  • Вытащить пластиковую клипсу крепления верхней части правой обшивки багажника (её можно увидеть взглянув на верхнюю часть обшивки, под задним стеклом). Здесь потребуется что-то типа плоской отвертки, либо спец инструмент для извлечения клипс #128521;
  • Отщелкнуть клипсу, держащую обшивку в районе проема багажного отделения справа. Отогнуть обшивку, на сколько это возможно. Отключить разъем подсветки багажника, обеспечив доступ к месту крепления актуатора.
  • Завести руку в проем между крылом и металлической панелью, на которой крепится актуатор (его видно по двум блестящим винтам сбоку справа) и потянуть привод / тягу по направлению к себе (назад)

Passat – не открывается бензобак

  • Если тягу удалось сдвинуть (она же фиксатор крышки) – она вышла из направляющего отверстия, можно открыть лючок и заправить автомобиль, или продолжить демонтаж актуатора. После этого желательно не закрывать автомобиль, т.к. замок снова закроется. Придется все повторить снова, либо предварительно отключить разъем его питания.
  • Для замена актуатора – необходимо отключить электрический разъем и ослабить оба винта его крепления (откручивать полностью – не нужно)
  • После чего сдвинуть его по направлению вверх и извлечь из ниши
  • Установка осуществляется в обратной последовательности. Самое сложное – попасть запирающей тягой в направляющее отверстия возле лючка бензобака, это придется делать на ощупь. Passat – не открывается бензобак

Нужно отметить, что замена замка занимает совсем немного времени, примерно около получаса (в рамках нашего сервиса), а сам актуатор – достаточно недорогой. Не экономьте на своих нервах. Сделать один раз на долгие годы – гораздо проще, чем тратить каждый раз свои нервы в очереди не заправке #128521;

Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее: Passat – не открывается бензобак

Passat – не открывается бензобак

Как открыть лючок бензобака Volkswagen Passat б6

Минутку.

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Минутку.

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Как снять лючок бензобака на Volkswagen Passat б5

Passat не открывается бензобак

Здравствуйте. Никогда не наблюдали ситуацию на заправке, когда владелец автомобиля и сотрудник АЗС – судорожно ковыряют лючок бензобака любыми подручными средствами в попытках открыть его? Если нет – возможно, не обращали внимание. Тем не менее, такое иногда случается, причем, на автомобилях абсолютно разных производителей. Сегодня рассмотрим случай с автомобилем Volkswagen Passat в кузове Б7.

Лючок заправочной горловины

Сразу поделимся своего рода “Лайф-хаком”. Что можно сделать в такой ситуации, чтобы открыть бензобак и иметь возможность заправить топливо? – Можно взять любую обычную пластиковую карту, и вставить в щель между крышкой бензобака и замком, а затем, одновременно нажимая кнопки “открыть” и “закрыть” на ключе – пошевелить картой металлический язычок (штырь) который закрывает крышку. С большой вероятностью – со второй / третьей попытки замок должен открыться. Вы услышите характерный звук срабатывания, или просто проверьте рукой не открылась ли крышка. Этот просто способ избавит Вас от желания или необходимости выламывать крышку заливной горловины при острой необходимости заправиться. Passat – не открывается бензобак

Есть и еще один способ заправиться без повреждений в этом случае. Он, конечно, более трудоемкий, и вполне сгодится, если первый способ по каким-либо причинам не сработал. Но для этого Вам надо будет частично разобрать обшивку багажника. Поэтому, автомобиль лучше заранее переместить непосредственно от заправочной колонки в разрешенное для парковки место, дабы никому не мешать и не нервировать клиентов, находящихся в очереди за Вами #128578; Passat – не открывается бензобак

Отодвинули обшивку

Хотя, по сути, вы практически выполните подготовительные работы для замены актуатора замка. Итак, что нужно сделать:

  • Освободить правую часть багажного отделения, обеспечив удобный доступ к обшивке
  • Вытащить пластиковую клипсу крепления верхней части правой обшивки багажника (её можно увидеть взглянув на верхнюю часть обшивки, под задним стеклом). Здесь потребуется что-то типа плоской отвертки, либо спец инструмент для извлечения клипс #128521;
  • Отщелкнуть клипсу, держащую обшивку в районе проема багажного отделения справа. Отогнуть обшивку, на сколько это возможно. Отключить разъем подсветки багажника, обеспечив доступ к месту крепления актуатора.
  • Завести руку в проем между крылом и металлической панелью, на которой крепится актуатор (его видно по двум блестящим винтам сбоку справа) и потянуть привод / тягу по направлению к себе (назад)

Passat – не открывается бензобак

  • Если тягу удалось сдвинуть (она же фиксатор крышки) – она вышла из направляющего отверстия, можно открыть лючок и заправить автомобиль, или продолжить демонтаж актуатора. После этого желательно не закрывать автомобиль, т.к. замок снова закроется. Придется все повторить снова, либо предварительно отключить разъем его питания.
  • Для замена актуатора – необходимо отключить электрический разъем и ослабить оба винта его крепления (откручивать полностью – не нужно)
  • После чего сдвинуть его по направлению вверх и извлечь из ниши
  • Установка осуществляется в обратной последовательности. Самое сложное – попасть запирающей тягой в направляющее отверстия возле лючка бензобака, это придется делать на ощупь. Passat – не открывается бензобак

Нужно отметить, что замена замка занимает совсем немного времени, примерно около получаса (в рамках нашего сервиса), а сам актуатор – достаточно недорогой. Не экономьте на своих нервах. Сделать один раз на долгие годы – гораздо проще, чем тратить каждый раз свои нервы в очереди не заправке #128521;

Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее: Passat – не открывается бензобак

Как снять топливный насос: Volkswagen Passat Models

Привет всем, Чарльз из HumbleMechanic.com, и сегодня мы собираемся сделать учебник «Сделай сам и вождение» с помощью Pull-A-Part Used Auto Parts.
Некоторые из инструментов, которые могут вам понадобиться для этой работы, это отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным шлицем, пара резаков и, возможно, пара плоскогубцев. На самом деле, есть несколько специальных инструментов, которые Volkswagen рекомендует для этой работы, но я собираюсь показать вам, ребята, действительно отличную пару способов обхода, чтобы вам не нужно было ничего брать с собой.И одну вещь, которую я забыл упомянуть, не забудьте свои защитные очки. Хорошо, вот где находится топливный насос на этом Пассате. На самом деле он находится в багажном отделении, и иногда все это есть прикрытие, но нам повезло, что у этого на самом деле его нет. Мы собираемся начать с удаления этих трех винтов с головкой Philips. Два, и наконец, третий. Это просто крышка для уменьшения шума топливного насоса. Отложите это в сторону. Самое классное в топливных насосах Volkswagen то, что многие из них имеют маркировку «входящий» и «выходной».Итак, это топливо, и это будет топливом, и это важно помнить, когда вы собираетесь вместе с ним возвращаться. Мы собираемся снять наш разъем, и мне нравится снимать здесь резиновую часть, и действительно убирать ее с дороги. Ладно, прежде чем мы откроем топливопроводы, пора обезопасить себя и надеть очки. Далее мы собираемся снять линии, просто разрезав зажимы. Затем я беру отвертку и просто снимаю зажим.Здесь нужно быть по-настоящему осторожным. Помните, что это пластик. Так что не стоит слишком сильно давить на них. Так что, если у вас возникли проблемы с отсоединением этих топливопроводов от этого топливного насоса, помните, что это пластик, мы не хотим ломать его, хватая плоскогубцы, слегка сжимая, и простое скручивание действительно может помочь ослабить это вверх. Теперь вы увидите, где до того, как я едва мог двигать его вперед и назад, я мог очень легко перемещать его. Возьмите нашу отвертку с плоским лезвием и просто обработайте эту леску.Вы помните, я сказал, что это пластик? Эта деталь металлическая, а эта пластмассовая. И из-за этого небольшого выброса топлива вы всегда хотите быть в защитных очках при работе с топливной системой, или с топливной системой, или даже рядом с топливной системой. Хорошо, теперь, когда у нас закончились реплики, мы действительно хотим убрать их с дороги. Он удерживается пластиковым хомутом на резервуаре. У Volkswagen есть особый инструмент, который находится здесь. Это похоже на коготь, который сидит на этой детали, но на самом деле это инструмент только для дилеров, и у нас его здесь нет.Итак, мы собираемся импровизировать, просто отстукивая это пластиковое кольцо против часовой стрелки с помощью отвертки с плоским лезвием. И молоток, если он есть, или просто ладонь. Так вот, вы не хотите бить прямо вот так. Вы хотите ударить его так же, как если бы вы его ослабляли. Таким образом, вы хотите бить больше по кругу, а не прямо вниз. Как видите, ослабить будет довольно легко. Убери наши линии с дороги. Вы сможете получить это вручную. Хорошо, кольцо убрано.Вот наша помпа. Этот насос состоит из двух частей. Это часть, которая находится наверху резервуара, а затем еще одна часть, прикрепленная, собственно, к нижней части резервуара. Итак, мы собираемся вытащить эту часть, убрать нашу пломбу с дороги, и нам придется отменить пару вещей, прежде чем мы вытащим этот топливный насос из машины. Нам придется отключить этот разъем. Это для отправителя уровня. Приятно то, что эти разъемы по-разному распаяны. Они параллельны, а разъемы на этом разъеме. перпендикулярны.Так что нельзя скрестить помпу и датчик уровня топлива. Нам также нужно будет снять эту вентиляционную линию, для чего вам нужно сжать две защелки и потянуть за нее. Это сразу же откроется. Вы также можете отключить этот разъем, если хотите. Я собираюсь продолжить и оставлю это включенным. Уберите это с дороги. Теперь нам нужно вытащить нижнюю часть топливного насоса. Это может быть немного сложно. Хотите верьте, хотите нет, но есть специальный инструмент, чтобы удалить это, но часто мы можем сделать это вручную, просто повернув его против часовой стрелки.Я собираюсь протянуть руку вниз, повернуть ее, и она повернется примерно на 10 градусов. И вы сможете вытащить топливный насос прямо из бака.
Хорошо, ребята, это Чарльз из HumbleMechanic.com. Спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.

Passat – не открывается бензобак

Минутку.

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Как снять моторчик печки Volkswagen Passat б6

Всем привет! С момента покупки машины на холодную скрипел моторчик печки. Скрипел по разному в зависимости от оборотов, скорости, поворотов. Почитав драйв решил заняться моторчиком печки. Многие пишут, что снятие бардачка и моторчика дело 15 минут и все просто. На самом деле есть нюансы.
Начинаем со снятия бардачка. Откручиваем 4 самореза сверху бардачка, 2 по краям видно, 2 центральных не видно, чтобы их открутить использовал трещетку.

Затем откручиваем 3 самореза снизу и снимаем пенопластовую накладку, открутив 2 пластиковых фиксатора. И тут по идее бардачек должен упасть вам в руки, но нифига, у нас суровая реальность.
Ищем снизу бардачка вертикальную прорезь и поддеваем в ней фиксатор, низ бардачка отходит.

А верх сидит. Снимаем с правого торца торпеды крышку блока предохранителей и аккуратно высвобождаем фиксаторы.

Теперь немного дергаем бардачек в стороны и вуаля, он в руках.
Для удобства снятия моторчика откручиваем правый саморез крепления торпедо к усилителю.
Иначе очень мешается проводка при повороте моторчика и регулятор скорости упирается в торедо.

Аккуратно отгибаем длинную защелку слева моторчика и поворачиваем ПРОТИВ часовой стрелки, т.е. влево. И вытаскиваем сам моторчик. Выходит он не легко, т.к. упирается в ковролин моторного щита. Затем снимаем разъем, поддевая защелки и моторчик снят.

Переходим к разборке моторчика. Для этого вытаскиваем двух контактный разъем из реле регулятора, откручиваем реле, отверткой проталкиваем крепящие моторчик к корпусу резинки и он выходит.

Видим грязь, пыль, очень много грязи. Она везде, в том числе и на крыльчатке, причем очень прочно сидит и создает дисбаланс.

Очищаем все что видим, я чистил сначала тряпкой и щеткой, потом продул сжатым воздухом.

Крыльчатку чистил отверткой с намотаной тряпкой. Лучше, конечно, аккуратно промыть водой, но такой возможности небыло. Аккуратно чистим возле балансировочного грузика. Я по своей криворукости его снес и при попытке подогнуть он сломался на пополам, пришлось заколхозить другой грузик примерно такой массы. Забегая вперед скажу, что баланс не нарушился. Но будьте аккуратны.

Потом начал отмачивать нижний вал селиконовой смазкой, сверху тоже полил, предварительно закрывая внутренности бумажной салфеткой.

Потом раскрутил крыльчатку воздухом из пистолета, чтобы смазка попадала внутрь.
Так же почистил корпус моторчика и принялся смазывать. Использовал смазку Литол-24. Заложил на нижний вал, пропихнул к верхему подшипнику, заложил в пятачок на корпусе.
Далее собираем моторчик в обратной последовательности. Крутим сжатым воздухом, что вылетает лишнее вытираем.
Приносим все к машине, подсоединяем разъем и раскручиваем моторчик до максимальных оборотов. Если все хорошо, то приступаем к установке. Поставить моторчик сложнее, чем снять. Нужно умудриться попасть в нужные пазы и не сломать защелку. Я ее сломал, но все держится и без нее, хотя неприятный осадочек остался. Далее ставим бардачек и наслаждаемся тишиной. На сколько хватит не знаю, ибо по уму нужно полностью разбирать мотор и заклатывать смазку непосредственно в подшипник. Но на данный момент еще одна проблема решена.
Ну и пора подвести итог, сколько косяков устранено:
1. Опорный подшипник — сделано
2. Лючек бензобака — сделано
3. Обогрев зеркал — сделано
4. Лампочка переднего габарита — сделано
5. Замок ремня безопасности — сделано
6. Скрип моторчика печки — сделано
7. Омыватель фар — сделано
8. Прокладка крышки гбц — сделано

Осталось сделать:
1. Клапан егр
2. Зеркальце в козырьке
3. Подогрев водительского сиденья
4. Правый динамик
5. Заменить межвальную цепь
6. Заменить ремень грм
7. Тоимозные колодки и диски.

Проблемы далеко не критические и другой человек бы забил, но мне нужно, чтобы было все идеально.

Всем спасибо за внимание! Всем добра и с рождеством!))))

История не новая и коснуться может каждого… Мне кажется, что на заводе VAG во все узлы закладывают количество смазки ровно на 8-10 лет эксплуатации. Куда не полезь, везде одна и та же картина — сухо)))

Вообщем снял я этот вентилятор. Направляющие ржавые, везде грязь и пыль… все вымыл и смазал. Собрал и адаптировал.

READ  Как Снять Лючок Бензобака Passat B6

Пользовался отличным отчётом b6club.ru/viewtopic.php?f=7t=3144
От себя лишь добавлю, что снимается все очень легко и если что то не получается, то идёте не верным путем. Я например открутил вентилятор по часовой, приложив много силы и только устанавливая его назад понял, что не в ту сторону крутил)))) И если соберётесь снимать привода заслонок, то обязательно разберитесь в последовательности их работы!

В итоге тишина в салоне! Советую каждому процедуру, как для ревизии, так и для устранения шума.

  • Зубная щетка
  • Компрессор
  • Пылесос
  • Кусачки
  • Отвертка крестовая средняя
  • Кусачки для зачистки провода
  • Ветошь
  • Проникающая смазка
  • Спирт
  • Литол
  • Вентилятор (VAG 3C1820015 M / AA) (при необходимости замены)
  • Проточная вода
  • Бумажные полотенца
  • Изолента
  • Термоусадка

Постепенное накапливание пыли и грязи, которая попадает с воздушным потоком на вентилятор, приводит к тому, что появляется периодический, а потом постоянный шум при работе вентилятора. Исправить это можно только путем снятия вентилятора и его чистки с последующей смазкой, либо его заменой (в случае когда, чистка не помогает из-за большого износа рабочего механизма вентилятора).

Чистка и смазка вентилятора

Снимите вентилятор как описано в этой статье.

Отожмите три фиксатора пластикового кожуха и отсоедините рабочую часть вентилятора от кожуха.

Осмотрите вентилятор и лопасти на предмет загрязнений и поломок.

Загрязняться могут как втулка вентилятора, так и внутренние части электродвигателя и лопасти вентилятора. Это приводит не только к появлению скрипа во время вращения, но и к ускоренному износу электрических частей ЭД, а также нарушению балансировки вентилятора при больших объемах грязи на лопастях.

Загрязненные внутренние электрические части ЭД вентилятора

Загрязненная втулка (обратная часть вентилятора)

Как снять лючек бензобака VW PASSAT B5

При помощи щетки и, возможно, компрессора с пылесосом очистите все части вентилятора от загрязнений.

Детали вентилятора можно промыть водой, но необходимо не допускать попадания воды на обмотку электродвигателя. После промывки тщательно просушите вентилятор.

Очищенные внутренние электрические части ЭД вентилятора

Очищенная втулка (обратная часть вентилятора)

В некоторых случаях, требуется разобрать и очистить подшипник втулки с задней части вентилятора. Он как правило скрипит из-за накопленной грязи и ржавчины. Внутри находится густая, возможно, уже отработавшая свой ресурс, пластичная смазка (срок годности под нагрузкой любой смазки, как правило, не превышает 5 лет). Ржавчина может появляться из-за того, что этот подшипник стоит внизу конструкции и в этом месте скапливаются влага и конденсат. Поэтому, смазка жидкими смесями без разборки подшипника может дать желаемый эффект только на короткое время (смазки типа WD-40 могут испаряться со временем, а другие варианты стекут вниз под воздействием центробежной силы и гравитации).

Смажьте вал ЭД вентилятора и подшипник пластичной смазкой типа ЛИТОЛ-24. Можно также смазать проникающей смазкой типа Wurth HHS 2000, но к ней сильно липнет пыль и грязь. Поэтому сверху нужно будет обработать консервирующим силиконом.

Следите за тем, чтобы смазка не попадала на обмотку электродвигателя и на другие электрические части вентилятора. Лучше предварительно прикрыть их бумагой. В случае, если смазка все таки попала в нежелательные места, прочистите их спиртом и дайте высохнуть.

Соберите все детали в обратном порядке и установите вентилятор. Проверьте работоспособность вентилятора и достигнутый эффект до полной сборки всех панелей автомобиля.

Возможно, что детали вентилятора могут быть поломаны или изношены до состояния, когда чистка и смазка не помогут. Тогда остается вариант с заменой. Замена на новый оригинальный вентилятор не представляет сложности и можно руководствоваться только этой статьей о снятии вентилятора.

Речь пойдет с примером кондиционеров DENSO (ЛВРЛ). Есть два варианта кондиционеров и, соответственно, два варианта вентиляторов для них:

  • кондиционер CLIMATIC DENSO с вентилятором без модуля управления/регулятора скорости;
  • кондиционер с электронной регулировкой DENSO (т.е. двух зонный климат-контроль) с вентилятором с модуле управления/регулятором скорости.

Первая часть – монтажный корпус или рамка вентилятора. Если она целая, то ее можно использовать в тандеме со сменным исполнительным механизмом.

Почему не открывается лючок бензобака Passat B6; B7

Вторая часть – модуль управления/регулятор скорости (VAG 3C0 907 521 F). Его поломка маловероятна, кроме каких-то крайних случаев перегорания. На свист и треск он не влияет. В случае поломки, можете его заменить отдельно от вентилятора на оригинальный либо аналог.

Третья часть – и есть рассматриваемый нами механизм. Дело в том, что даже простой вариант вентилятора для обычного кондиционера (без блока управления) в оригинальном исполнении (VAG 1K1.819 015 E) может стоить ощутимо дороже заменителей, а второй, также в оригинальном исполнении (3C1.820 015 M, либо 3C1.820 015 Р) могут стоить в несколько раз дороже, чем «простой» вариант оригинального вентилятора.

В итоге, можно сделать своеобразную сборку. Приобрести вариант аналогичный «простому» вентилятору, взять его исполнительную часть и совместить его с имеющейся рамкой и регулятором скорости. Доработки нужно будет провести незначительные.

Необходимо отметить, что вентилятор держится в кожухе на трех резиновых защелках и основанием рамы не касается, а значит балансировка от такой рокировки не пострадает.

Аналоги средней стоимости и приемлемого качества:

  • Hans Pries 112 346 755 (производство Китай, но с качеством оригинала, т.е. для реализации через дилерскую сеть)
  • Vemo V15-03-1916
  • Valeo 698 809
  • Jp Group 112610020 (производитель THERMEX)

Именно последний вариант взят как пример в фотоматериале ниже.

Снимите вентилятор как описано в этой статье.

Отожмите три фиксатора пластикового кожуха (1-е фото в начале этой статьи) и отсоедините рабочую часть вентилятора от кожуха.

Снимите схожим образом кожух с нового вентилятора.

Открутите шурупы крепления управляющего блока от кожуха старого вентилятора и отрежьте контактную клемму от самого вентилятора (с запасом проводов).

Срежьте клемму с нового вентилятора.

Присоедините клемму от старого вентилятора к новому.

Изолируйте провода так, чтобы потом аккуратно уложить их во время соединения вентилятора со старым корпусом. Прикрепите блок управления к старой крышке. Вставьте вентилятор в крышку и подсоедините клемму.

Установите вентилятор на место и проверьте его работоспособность.

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Лючок бензобака Passat б6

Всем привет!
Речь пойдёт как Вы поняли о лючке бензобака на Passat B6. Столкнулся с такой проблемой впервые.

История такая, решил на днях помыть машинку и за одно сразу заправится, но лучше бы сразу заправился а потом помылся бы, ну да ладно. Погода — то мороз то тепло, перепады. Так как машина была ну очень грязная, заехал на мойку где постоянно моюсь, на улице.10 мороза, машину помыли вылизали до блеска и сразу на АЗС, которая тут же. Подьехал, клацаю кнопарь на своей двери, жду когда заправан вставит пистолет, а он мне такой стучит в стекло и говорит откройте лючок пожалуйста, а я ему говорю что мол открыл и ещё раз клацаю кнопарь, не открывается, что за ерунда, глюк какой то, постучал я по нему, результат ноль, что же делать, в баке тоже ноль, уезжать нет резона, отьехал я в сторону матерясь, первая мысль — замерз лючок, других вариантов нет, так как сразу после мойки, к тому же на улице мороз и до этого всё работало, но когда клацаешь кнопарь то слышно звук моторчика. Позвонил другу, рассказал мол так и так, что за ерунда такая, такого веселья у меня ещё не было, слышал ли или знаешь что нибудь об этом, друг оказался вовремя за компом, быстренько набрал в поиске суть проблемы, итого, пишет один комрад, что тоже замёрз лючок, открыл с помощью банковской пластиковой карты. Ерунда какая то. Короче, нашёл я фен в том районе местности, начал греть, грел грел, стучал по нему, танцевал, в ладоши хлопал, танцы с бубном прыгал, результата не дало, достал пластиковую карту, прицелился примерно по середине левого края лючка если смотреть на него, прикинул примерно где язычок, вставил карту между лючком и уплотнением, аккуратно шевеля вверх вниз толкаю саму карту, бац, открылся!

Пол дела сделано, заправился сразу, полетел домой, дома решил всё исправить, как обычно всё делается на улице и некогда рассматривать сайты и по сервисам ездить. Суть открывания картой такая, ну я так предполагаю во всяком случае, когда вы суете вышеописанным способом пластик, то так чтобы нижний край карты зашёл туда примерно посередине лючка, мысленно надо представить где бегает язычок и как стоит сама защёлка на лючке, так вот, карта упирается в саму защёлку на самом лючке, она изгибается во внутрь и вытесняет или освобождает язычок. Есть другой способ открытия, открыть багажник, разобрать нишу правого заднего крыла, вывернуть два самореза и вытянуть весь это механизм, не факт что всегда это получится, так как со временем данная конструкция изнашивается, особенно пластиковые детальки от него, тут как повезёт, партномер всей конструкции 3С0810773. Ну и третий способ, самый варварский и дрогой, сломать крышку лючка так как она пластиковая, потом искать новую, красить в цвет и т.д…
В моём случае, мне пришлось всё равно снимать нишу правого заднего крыла, так как язычок залез во внутрь и не хотел вылазить. Процедура разбирания такая: разбираем нишу, находим два вот этих самореза,

Так получилось, что мой первый пост на кадабре будет написан про наш всеми любимый (пассатоводы, прувейт) лючок бензобака.

Генезис проблемы:
Первый раз так серьёзно столкнулся я в субботу вечером с практически нулевым баком. После мойки машины прошло 2 недели. Приехал весь развесёлый, жду своей очереди на АЗС. Подъезжаю, дёргаю и. понимаю, что впереди меня ждёт весёлое время #128578;

Опущу описание про то, как я бегал вокруг него в час ночи неподалёку от АЗС, снимал обшивку, попутно отламывая заклёпки. Ладно, думаю, утро вечера мудреннее, хочу спать и немного выпить любимую с корпоративки привёз, её надо ещё повеселить #128578;

Небольшой F.A.Q. и «don’t do it»:
На утро я вернулся к суровым реалиям в виде пустого бака и закрытого наглухо лючка. Завёл и поехал в самый близкий сервис, японский, в котором обслуживается машина отца. Застал знакомого хозяина оного (сервис японский, а хозяин на немце ездит :)), говорю «пустите погреться, край как нужно, вы – мой последний оплот надежды. «, не так пафосно конечно, но что-то близкое звучало :). На что директор отвечает «да без проблем, заезжай».

Машина оттаяла, и мы попробовали открыть – вжик. Хм, звук есть, а эффекта – ноль. Я начал дёргать эту тягу, попутно поворачивая в разные стороны, пытаясь зацепить, и в один момент услышал этот блаженный звук открывающегося лючка. В моей голове прозвучали фанфары. #128578;

Ликование было недолгим. Пытаясь выяснить, почему тяга не отталкивает язычок, мы разобрали внутреннее пространство, которое обволакивает горловину, и достали этот самый туннельчик, в котором и находилась эта пластмассовая пипка, которая была разломлена по основанию, и тут-то я осознал свою самую большую ошибку: в первые часы танцев вокруг бачка (после снятия обшивки) я будучи в здравом уме и трезвой памяти пытался вручную подёргать тягу актюатора, и эта самая пластмассовая пипка не выдержала моего напора и треснула, оставив тягу актюатора у меня в руках, которую я ночью благополучно всунул на место до лучших времён (до утра), наивный.

Непосредственно ремонт:
В Экзисте эта приблуда стоит примерно косарь, что не могло меня не беспокоить. Но бравый хозяин сервиса придумал ход конём – взял простую полую резинку (что-то вроде резинки для капельницы, все помнят :)) и аккурат натянул её на треснутую пипку (получилось нечто вроде резинового гипса), не знаю, насколько долго этого хватит, лишь бы до лета хватило, а там уже закажу.

Выводы:
Своим постом, парни/девушки, хочу предостеречь вас о том, что не надо дёргать тягу, если не открывается лючок. Конечно, шанс, что он откроется, есть, но.20 за бортом твердили обратное. Лучше отогреть феном, или отогреть машину в боксе (на стоянке торгового центра), или постучать по лючку (есть случаи, что помогает), но не дёргать через обшивку багажника в холодную погоду.
Также часто бывают случаи, что тяга соскакивает с актюатора, что предусмотRenault конструкцией в случае форс-мажора. Её надо просто-напросто накинуть снизу-вверх (на Пассате B6), предварительно разобрав обшивку.
Знающие люди советуют после мойки обрабатывать язычок WD-40 (а ещё лучше – силиконовой смазкой) и хорошо сушить сам лючок и открытую полость, но даже это меня не спасло.
Надеюсь, что моя белиберда кому-нибудь когда-нибудь поможет.

karek (Passat.клуб):
1 – Лючок заливной горловины
2 – Установочный элемент
3 – Уплотнение
4 – Тяга актюатора
5 – Актюатор
6 – Электрический разъем
7 – Дренажный шланг
8 – Винт

Спасибо за картинки и за саму информацию (№ картинок п/п):
1. РАМА (Б6клуб);
2. karek (Passat.клуб);
3. Marsel972 (Драйв2).

Отдельное спасибо хозяину сервиса JapanCars на Советской улице.

UPD. Нашёл на телефоне фотографию с разобранной обшивкой. Видать, сфоткалось, пока освещал #128578;

К сожалению, ваш браузер не поддерживает сайт euroauto.ru

Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:

Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом

Популярные автомобили

Лючок бензобака на VW Passat B6

Так получилось, что мой первый пост на кадабре будет написан про наш всеми любимый (пассатоводы, прувейт) лючок бензобака. Генезис проблемы:
Первый раз так серьёзно столкнулся я в субботу вечером с практически нулевым баком. После мойки машины прошло 2 недели. Приехал весь развесёлый, жду своей очереди на АЗС. Подъезжаю, дёргаю и. понимаю, что впереди меня ждёт весёлое время 🙂

Опущу описание про то, как я бегал вокруг него в час ночи неподалёку от АЗС, снимал обшивку, попутно отламывая заклёпки. Ладно, думаю, утро вечера мудреннее, хочу спать и немного выпить любимую с корпоративки привёз, её надо ещё повеселить 🙂

Небольшой F.A.Q. и «don’t do it»:
На утро я вернулся к суровым реалиям в виде пустого бака и закрытого наглухо лючка. Завёл и поехал в самый близкий сервис, японский, в котором обслуживается машина отца. Застал знакомого хозяина оного (сервис японский, а хозяин на немце ездит :)), говорю «пустите погреться, край как нужно, вы. мой последний оплот надежды. «, не так пафосно конечно, но что-то близкое звучало :). На что директор отвечает «да без проблем, заезжай».

Машина оттаяла, и мы попробовали открыть. вжик. Хм, звук есть, а эффекта. ноль. Я начал дёргать эту тягу, попутно поворачивая в разные стороны, пытаясь зацепить, и в один момент услышал этот блаженный звук открывающегося лючка. В моей голове прозвучали фанфары. 🙂

Ликование было недолгим. Пытаясь выяснить, почему тяга не отталкивает язычок, мы разобрали внутреннее пространство, которое обволакивает горловину, и достали этот самый туннельчик, в котором и находилась эта пластмассовая пипка, которая была разломлена по основанию, и тут-то я осознал свою самую большую ошибку: в первые часы танцев вокруг бачка (после снятия обшивки) я будучи в здравом уме и трезвой памяти пытался вручную подёргать тягу актюатора, и эта самая пластмассовая пипка не выдержала моего напора и треснула, оставив тягу актюатора у меня в руках, которую я ночью благополучно всунул на место до лучших времён (до утра), наивный.

READ  Как снять мотор на Ford Transit

Непосредственно ремонт:
В Экзисте эта приблуда стоит примерно косарь, что не могло меня не беспокоить. Но бравый хозяин сервиса придумал ход конём. взял простую полую резинку (что-то вроде резинки для капельницы, все помнят :)) и аккурат натянул её на треснутую пипку (получилось нечто вроде резинового гипса), не знаю, насколько долго этого хватит, лишь бы до лета хватило, а там уже закажу.

Выводы:
Своим постом, парни/девушки, хочу предостеречь вас о том, что не надо дёргать тягу, если не открывается лючок. Конечно, шанс, что он откроется, есть, но.20 за бортом твердили обратное. Лучше отогреть феном, или отогреть машину в боксе (на стоянке торгового центра), или постучать по лючку (есть случаи, что помогает), но не дёргать через обшивку багажника в холодную погоду.
Также часто бывают случаи, что тяга соскакивает с актюатора, что предусмотRenault конструкцией в случае форс-мажора. Её надо просто-напросто накинуть снизу-вверх (на Пассате B6), предварительно разобрав обшивку.
Знающие люди советуют после мойки обрабатывать язычок WD-40 (а ещё лучше. силиконовой смазкой) и хорошо сушить сам лючок и открытую полость, но даже это меня не спасло.
Надеюсь, что моя белиберда кому-нибудь когда-нибудь поможет.

karek (Passat.клуб):
1. Лючок заливной горловины
2. Установочный элемент
3. Уплотнение
4. Тяга актюатора
5. Актюатор
6. Электрический разъем
7. Дренажный шланг
8. Винт

Спасибо за картинки и за саму информацию (№ картинок п/п):
1. РАМА (Б6клуб);
2. karek (Passat.клуб);
3. Marsel972 (Драйв2).

Отдельное спасибо хозяину сервиса JapanCars на Советской улице.

UPD. Нашёл на телефоне фотографию с разобранной обшивкой. Видать, сфоткалось, пока освещал 🙂

Volkswagen тигуан не открывается люк бензобака

Что делать, если на Тигуане заел лючок топливного бака —

Сначала можно просто несколько раз попробовать нажать на брелоке кнопку снятия с сигнализации. При некоторых поломках это помогает. Конечно не в том случае, если сгорел моторчик. Но со временем, увы, и это перестает помогать. Почему будет понятно, если дочитаете до конца.

Когда пара нажатий на кнопку снятия с сигнализации не помогают и лючок остается заблокированным, стоит последовательно попытаться ставить и снимать машину на сигнализацию, нажимая на крышку лючка в момент снятия и установки на сигнализацию. Обычно через 3-4 цикла замок поддается, и крышка открывается.

План «Б» — это добраться до рычажка аварийного открытия замка. Чтобы это сделать придется открутить один-два болта на правом заднем подкрылке, всунуть под него руку, дотянуться до обратной стороны лючка, нащупать слева горизонтальный рычаг, подвигать его вверх и вниз. Насколько помню, вверх – это открыть, вниз – закрыть. Если уж вы добрались до замка, то в какую сторону дергать, будет понятно. Замок сразу откроется, когда угадаете.

Для снятия замка сначала надо будет открутить и вынуть сам лючок. Именно чтобы его открутить и надо сначала открыть лючок.

Процедура снятия люка крайне простая. Выкручиваем один болт (торкс-20), который виден при открытой крышке лючка. Снимаем закручивающуюся пробку с горловины бака (саму горловину желательно чем-то заткнуть, чтобы туда не попал мусор, пока будем разбираться с замком). Дальше вытягиваем на себя сначала левый край внутренней части заглушки под крышкой. После этого прикрываем крышку и вытягиваем на себя весь лючок с основанием. Описаний этой простейшей процедуры в интернете предостаточно. Даже если мой описание не будет идеально понятным, то найти, как это сделать, совершенно не сложно.

Открыть лючок – пол дела. Как нет проблем и с тем, чтобы снять лючок и добраться до замка. Дальше надо что-то придумать, чтобы не постукивать пол часа по лючку на заправке или не возить с собой отвертку, чтобы быть всегда готовым откручивать подкрылок.

Ремонт/замена замка лючка топливного бака.

Есть несколько причин, по которым замок «клинит». Начиная от сгоревшего моторчика (что случается очень редко), износа самого моторчика, замерзшей влаги внутри, износа места крепления пружины-скобы.Самый простой и уNiva вариант, который подходит вне зависимости от причины возникновения проблем с замком – это замена всего узла замка. Стоит он от 30 до 50 в зависимости от места покупки и срока доставки. Ранее ставился узел с номером 5N0 810 773 E (в моем случае стоял именно он).

Обновленная версия отличается только последней буквой — 5N0 810 773 F. Пока не прошло достаточно времени, чтобы судить, насколько обновленная версия лишена болезней предыдущей.

Однако в 90% случаев проблема заключается в соскакивающей дополнительной пружине-скобе по причине износа пластикового места её размещения, а это вполне легко лечится.

Вне зависимости от того, собираемся мы менять замок или попробуем его ремонтировать, замок придется отключить и снять. К счастью, процедура эта очень простая.

Чтобы снять замок, его остаточно вытянуть вправо из пазов. После этого, не отходя от машины замок можно будет повертеть в руках. Если собираемся его заменить или ремонтировать, то придется сам замок снять полностью. Для этого необходимо открыть в багажнике правую декоративную заглушку (та, что на защелке с противоположной стороны от заглушки, прикрывающей домкрат), отключить провод замка (защелка), вынуть резиновую заглушку со стороны багажника, после чего вытянуть провод замка со стороны лючка. Для всего этого никакой инструмент не потребуется.

С установкой нового замка вопросов не возникнет – всё делаем в обратном порядке. Мне больше было интересно другое. Как написал выше, по обсуждениям на тематических форумах можно понять, чаще всего проблема именно в дополнительной Л-образной пружине. Поэтому, так как срок доставки нового замка по адекватной цене меня не радовал, я решил попробовать разобраться в механизме замка, и, если получится, привести его в рабочее состояние.

Чтобы открыть замок придется справиться с шестью основными защелками, двумя защелками возле места вывода провода и одной дополнительной, широкой, с обратной стороны от вывода провода. Для этого удобно иметь под рукой 4-5 маленьких отверток. Иначе можно биться с защелками долго.

В моем случае сразу после разборки сразу стало понятно, что и в моем замке проблема с Л-образной скобой-пружинкой. На фото, сделанном сразу после вскрытия замка видно, что пружинка стоит не в пазу, а болтается выше и сдвинута влево.

Сдвинутая Л-образная скоба — ремонтируем замок лючка топливного бака на Тигуане

Тут действительно имеет место конструктивная недоработка. Пружина вставляется в паз, сделанный в пластиковой конструкции (рисунок 1).После закрытия замка, пружина подпирается металлической пластиной, которая приклеена к верхней крышке замка. По задумке разработчиков, пружине уйти некуда (рисунок 2 и 3).

Однако со временем пластик изнашивается, пружина не удерживается, выскакивает, сдвигается, её заклиNiva между крышкой и основанием (рисунок 4). В результате замок начинает работать через раз или перестает работать вообще.

Мне показалась правильной идея углубить паз и добавить сверху какого-то материала, который будет предотвращать выскакивание пружины в дальнейшем (рисунок 5).

Т.к. паз очень узкий, надфилем его углубить сложно. Точнее можно, но он не только углубляется, но и расширяется к верху. Мне очень помогло имеющееся под рукой полотно по металлу. Оно идеально подходит по ширине паза и позволяет без проблем его углубить. Не уверен, что стоит углублять значительно. Я углубился на 0,5-1мм, и, как позже показала проверка в собранном виде, этого вполне хватило.

После этого сверху я капнул термоклеем и, пока он еще имел некую эластичность, закрыл крышку, чтобы моя прокладка из термоклея приняла нужную форму.

Дальше всё устанавливаем обратно и наслаждаемся работающим как часы замком на крышке топливного бака.

Лючек бензобака —

В один прекрасный день, перед дальней поездкой я заскочил на заправку и … меня ожидал сюрприз — лючек бензобака не захотел открываться! ПоGoogleив пару минут был найден способ:прижать лючек внутрь — поставить машину на охрану — снять с охраны — отпустить.Попробовал пару раз — о чудо! лючек открылся, я заправился, поехал и уже стал забывать о неприятном инциденте. Пока на обратном пути не заехал снова на заправку и … тот же сюрприз! Прощелкав сигналкой около получаса и так и не открыв лючек пошел за советом к тете Ельзе… итог — подкрылок, саморез, аварийный разблокиратор, заправка.Потом с аналогичной проблемой ко мне стали приезжать Тигуаны… Один, два, три … четвертая машина … на которой лючек отказался открываться… посему — отчет :

Если проблема непостоянная, то рекомендую не затягивать а предварительно снять и промазать электромотор привода замка. Иначе в самый неподходящий момент придется искать торкс и лезть откручивать подкрылок. В принципе достаточно один только болт, примерно здесь :

Далее отгибаем подкрылок вовнутрь и просовываем руку в направлении лючка. Далее нащупываем резиновую выпуклость на механизме замка и сдвигаем ее вверх

Лючек открывается. Откручиваем болт крепления корпуса лючка, открываем крышку, затыкаем горловину чистой ветошью…

Тянем на себя левый край корпуса и потом слегка поворачивая против часовой вынимаем его наружу. Все, нам открылся доступ к мотору блокировки. Лезем в багажник, снимаем правую накладку, смотрим внутрь, видим разъем мотора :

Далее по проводу доходим до резиновой заглушки и вытаскиваем ее:

Переходим к горловине и вытаскиваем заглушку из усилителя крыла :

Вынимаем моторчик из пазов в крыле, вытаскиваем провод и несем в операционную.Защелок на корпусе мотора немеRenault, поэтому нужно запастись необходимым количеством отверточек или чем то подобным, т.к. отжать придется несколько защелок, прежде чем корпус начнет раскрываться… Начинать рекомендую с защелки кабеля. Когда последняя защелка будет побеждена — аккуратно! может выпрыгнуть пружина из под крышки.

Вынимаем пружину защелки. Затем вынимаем мотор вместе с механизмом блокировки. Только потом вынимаем моторчик из червяка.

Подключаем моторчик к аккумулятору, полярность не важна — можно погонять в обе стороны. Если моторчик сходу не запустится — проворачиваем вал вручную несколько оборотов — должен запуститься! Набираем в шприц какой-нибудь наносмазки (я использую кондиционер металла) и поочередно, не отключая питания смазываем вал мотора с одной и другой стороны, давая смазке протечь во втулки.

Затем смазываем литиевой смазкой червяк механизма блокировки, капаем на шестигранник мотора и вставляем его в червяк, ставим все в сборе на место :

Особое внимание уделить пружинной скобе фиксации поворота штока блокировки

Не забываем поставить пружину защелки! Закрываем крышку и защелкиваем.

Собираем в обратной последовательности. Устанавливая заглушку на место давим аккуратно — иначе она провалится внутрь крыла

Проверяем, радуемся.Кстати при неработающем лючке ошибки в Васе не было…

Небольшая поломка. Замена электрозамка лючка бензобака. —

В последнее время все чаще по приезду на заправку замечал, что лючок бензобака заперт. Повторные нажатия на кнопку открытия на ключе не приводили к результату. Помогал такой способ: прижать лючок бензобака и несколько раз нажимать кнопку открытия на ключе (после нескольких раз замок открывался). При следующей заправке ситуация повторялась, только жать кнопку порой приходилось все дольше… Это дело стало напрягать… Поиск в интернете навел на то, что нужно менять электрозамок лючка бензобака, код детали 5N0 810 773 F. Сие удовольствие обошлось в 1820 рублей. Замена не сложна.

Открываем (опять же при помощи танцев с бубном) лючок бензобака, выкручиваем саморез Torx T20 под штоком замка.

Отворачиваем крышку заливной горловины. Начинаем вытаскивать окантовку горловины. При этом, когда левая часть уже вышла, нужно закрыть лючок и вытаскивать уже с закрытым, чтобы не поцарапать крыло.

В конце выдвигаем всю конструкцию влево и она повиснет на шланге перелива.

Вот он виновник торжества… Далее виден провод с резиновой заглушкой, уходящий внутрь кузова.

Снимаем крышку правой ниши багажника и дотягиваемся до разъема провода питания электрозамка, отсоединяем его.

Снимаем замок, потянув его вбок вправо и вытаскиваем провод питания.

В обратной последовательности устанавливаем новый замок. Просовываем провод в нишу багажника, подключаем разъем питания. Приходится работать в слепую, но все получается наощупь.

Заодно отчистил от наростов пыли окантовку горловины. Устанавливаем ее назад также в обратной последовательности, вкручиваем саморез.

Теперь электрозамок не заклинивает. К слову у меня был замок с буквой Е на конце. Заметил такую разницу в работе. Если поставить машину на охрану с открытым лючком, то после этого лючок уже не закрывается, т.к. замок заблокировался. Теперь же с новым замком после постановки автомобиля на охрану, лючок можно закрыть и он становится заблокированным. Точно не знаю, но полагаю, что это следствие более новой ревизии электрозамка (с буквой F).

Еще наткнулся на интересную ТЕМУ аварийной разблокировки лючка бензобака. Однако, на нашем замке я не нашел похожего зацепа для аварийного шнура… Правда на задней стороне есть выступ закрытый резиновым колпачком (колпачек не съемный). Надо попробовать срезать его, может под ним есть этот зацеп для аварийного шнура…

Спасибо за внимание! Удачи на дорогах и в делах! 🙂

Закрывашка от воров и собственников (замок лючка бензобака) —

Столкнулся с такой частой, как оказалось, проблемой владельцев тигуана. Когда замок лючка бензобака спасает не только от воров, но и от владельцев. Открывался только после нескольких раз постановки снятия с охраны с нажатым лючком.После прочтения журналов других владельцев выяснилось, что помогает только покупка новой запчасти.

Исполнительны механизм VAG 5N0 810 773 F

Замена осуществляется довольно просто. Необходимо отвинтить болтик торксом на 20.

Потом открутить крышку бензобака и потянуть слева у замка за пластиковую часть. Вынимается всё без усилий.

Слив из лючка оказался простой прозрачной трубкой уходящей куда-то в бампер

Необходимо также будет открыть правую нишу в багажнике и нащупать большую резиновую заглушку. Её следует вынуть. Потом отключить разъём от исполнительного механизма.

Далее следует вынуть резиновую заглушку со стороны лючка.

Ну и у нас в руках оказывается вынутый замок)

В случае, если не удаётся всё таки открыть лючок, то придётся снимать подкрылок или его часть, чтобы открыть замок вручную.

Разобрал я старый замок и внутри оказалось всё нормально с виду, почему не всегда работает непонятно. Но факт остаётся фактом. Никакая смазка не поможет, там она в достаточном количестве.