Лужение кузова автомобиля своими руками

Содержание

Заплатка своими руками на кузов автомобиля (стеклоткань, пайка, сварка)

Отлично если у вас есть возможность поменять авто как перчатки. А если таковой способности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет способности поменять эти самые перчатки. В общем, мы не желаем проводить аналогии о вещественном благосостоянии автовладельцев, и тем паче затрагивать их личное «я» в вещественных вопросах, дело это прозаическое и не подлежит дискуссии. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы полностью можем посодействовать. Итак, нынешняя наша тема о заплатах на машине. Такие заплаты необходимы тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. По сути существует несколько методов того, как можно заделать дыру в кузове. Конкретно о таких методах мы и побеседуем.

Общие сведения о технологии

Для получения высококачественного соединения кузовных деталей нужно выполнить последующие деяния:

  • поначалу все детали кузова кропотливо подготавливают к ремонту;
  • потом созданные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
  • после чего следует отлично залудить их (для этих целей употребляется особая паста для лужения кузова);
  • заканчиваются эти работы пайкой авто деталей.

Для надёжного соединения железных заготовок способом пайки применяется припой, в каком кроме основного компонента должен находиться свинец.

Внедрение 1-го незапятнанного олова неприемлимо, так как оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, как следует, не позволяет получить высококачественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это смотрится так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Обозначенный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особенные свинцово-оловянные стержни, также особый лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превосходит 230-250 градусов.

Удаление краски

Предварительные работы перед лужением проводятся с целью чистки поверхности железных заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных частей. Для этого можно пользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При маленьких объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По окончании удаления краски необходимо стереть с поверхности остатки пыли и наночастиц незапятанной фланелью, пропитанной в растворителе.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязищи и посторонних напластований. Для этого удобнее всего пользоваться железной щёткой, удалив до этого ржавчину ратфилем.

Время от времени для чистки от краски применяется особая стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления найденных на деталях разводов и следов жирных пятен можно пользоваться той же смоченной в растворителе мягенькой фланелью.

Если пользоваться пескоструйной чисткой, то кузов будет подготовлен совершенно к лужению, но такая процедура просит специального оборудования.

Обработка флюсом

Необходимость в подготовительной обработке флюсовым составом разъясняется желанием не допустить окисления поверхностей до начала и в процессе проведения работ. В качестве флюса могут употребляться хлористый цинк, также его производные с добавлением канифоли и стеарина.

В процессе покрытия листовых заготовок нужно пристально смотреть за тем, чтоб не образовалось «пропусков» либо не закрытых флюсовым составом мест. В неприятном случае их будет очень трудно залудить и пропаять.

Так как хлористый цинк является химически активным продуктом – для его хранения должна употребляться только стеклянная посуда. По окончании обработки кузова поверхность нужно кропотливо протереть, чтоб удалить остатки реактива и исключить возможность окисления металла.

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой заходит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова остается всего только прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке.

Лужение паяльником

Лужение кузова либо хоть какой другой детали автомобиля (авторадиатора, к примеру) позволяет приготовить их к следующей пайке и существенно упрощает её. Эти работы относительно ординарны в выполнении и могут быть выполнены без помощи других.

Для их проведения потребуются последующие расходные материалы и инструменты:

Ниже описывается общий порядок проведения работ, когда лудить подразумевается при помощи паяльничка, нагреваемого на открытом огне.

Поначалу к раскалённому жалу подносят кусок припоя и держат до того времени, пока тот не начнёт стекать в рабочую зону. При всем этом происходит смачивание обрабатываемой поверхности, для облегчения которой паяльничек равномерно перемещается вдоль листа.

В итоге этой операции на детали появляется узкий слой из свинцово-оловянного состава. Во время лужения открытым огнём брусок припоя временами смачивается флюсом либо особым лудильным порошком.

Сразу с нанесением последнего отлично прогретая поверхность кропотливо протирается ветошью, что обеспечивает наилучшее рассредотачивание флюсового состава. При соприкосновении с ним припой плавится, умеренно смачивая структуру металла.

Порядок пайки

По окончании процедуры лужения можно перебегать к последующему шагу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована 2-мя методами: с внедрением открытого огня горелки либо же с помощью массивного электропаяльника.

До паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а потом накладываются с маленьким перекрытием друг на друга (пайка встык в данном случае недопустима).

После чего листы фиксируются особыми струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются отлично раскалённым паяльничком молоткового типа.

Позже к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде умеренно заполняет пустоты меж листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их. Порядок работы с массивным электропаяльником аналогичен описанному чуть повыше (кроме того, что заместо открытого огня употребляется электросеть).

Рекомендации специалиста

До работ по лужению и пайке кузова лучше ознакомиться со последующими советами экспертов:

  • при пайке кузова автомобиля паяльничек не следует нагревать до сильного каления, потому что это может вызвать испарение части олова. В итоге перегрева входящая в состав заготовок медь окисляется, а качество пайки понижается;
  • для нагрева паяльного инструмента удобнее всего пользоваться газовой горелкой;
  • в процессе нагрева нажимало паяльничка должно безпрерывно смачиваться в припое;
  • перед тем как приступать к пайке, необходимо залудить все приготовленные детали автомобиля, независимо от того, в каком виде они представлены (как листовые заготовки либо отдельные конструктивные элементы).

отметим, что во время проведения ремонтных работ нужные для лужения и пайки составляющие всегда должны размещаться под рукою (это касается как припоя и флюса, так и других расходных материалов).

Лудить или не лудить. вот в чем вопрос

Физики делят процессы, происходящие в мироздании, на обратимые и необратимые. Они же говорят, что разрушительные силы природы со временем все посильнее влияют на физическую систему (одушевленный либо неодушевленный предмет). Не понаслышке знакомы с этим явлением мастера, специализирующиеся восстановлением кузовов ретро-автомобилей. Машины, возраст которых может исчисляться десятками лет, доходя даже до сотки, часто прошли через «огонь и воду». При всем этом не только лишь силы природы оставляют на их свои гибельные отпечатки. Охотники за металлоломом, хулиганы либо просто халатные хозяева могут нанести так суровый вред древнему автомобилю, что время от времени пострадавшие части кузова приходится практически изготавливать поновой. Наименее пострадавшие участки, на которых, к примеру, ржавчина «проела» сквозные дыры маленького размера, либо места, где необходимо выровнять поверхность кузова, убрать маленькие царапинки и микротрещины, кузовные мастера «исцеляют» неподменным способом — лужением, с помощью которого удается повернуть назад, казалось бы, необратимые процессы.

Сам термин «лужение» имеет несколько трактовок. Вот одна из их: «Лудить – покрывать полудой для предохранения чего-либо от окисления» (Большой толковый словарь российского языка под ред. С.А. Кузнецова). Либо вот такая, из другого толкового словаря: «Лудить — наносить оловянное покрытие на поверхность изделий из металла». В старину лудили железную посуду: еще на стадии производства ее стопроцентно покрывали узким слоем олова либо же чинили оловом прохудившиеся места.Применительно к кузову автомобиля при помощи оловянного припоя можно увеличивать отдельные его участки либо, как было сказано выше, устранять недостатки в металле. Время от времени при выравнивании отдельных частей кузова рихтованием делему решить нереально — или не подобраться с необходимым углом либо, равняя шпатлевочной массой, получаешь неблагопристойно толстый ее слой, а как следует, ненадежное соединение с металлом кузова. Все эти препядствия гарантированно устраняются оловянным припоем.При ремонте кузова автомобиля процесс нанесения узкого слоя припоя предшествует окончательному нанесению уже большей массы припоя с разравниванием. Бывает, что конкретно эту подготовительную подготовку именуют «лужением». Но почаще под «лужением» предполагают весь комплекс действий, которые нужно выполнить, для того чтоб нанести припой на реставрируемый участок и приготовить его к шпатлеванию и грунтованию перед покраской. В этой статье мы будем воспользоваться этим, более всераспространенным, определением.В Украине лужением кузовов ретро-автомобилей занимаются немногие мастера-энтузиасты собственного дела и настолько же немногочисленные реставрационные мастерские, освоившие этот способ. Ведь сам процесс отличается большой трудозатратностью и накладностью, просит особенных способностей, к тому же может быть вредным для здоровья.

READ  Как Очистить Систему Охлаждения Автомобиля

Как происходит лужение? Сам процесс разделяется на три подпроцесса: подготовка поверхности, нанесение полуды, нанесение олова с одновременным запаиванием небольших отверстий и разравниванием.Прежде всего, необходимая часть кузова очищается от краски, защитных покрытий и ржавчины. Это делается пескоструйным аппаратом, наждачным кругом, кругами с металлическими щетками или при помощи пламени горелки. При использовании горелки потемневшая и отслоившаяся краска соскабливается скребком.В отношении пескоструя существуют полярные мнения: одни специалисты считают, что только этим способом можно вскрыть все дефекты металла и идеально вычистить поверхность, другие утверждают, что кузов автомобиля «в возрасте» нельзя пескоструить, так как под напором песка из аппарата деформируется металл, и, кроме того, после пескоструя кузов быстро сгнивает. Оба приведенных мнения имеют обоснования. Практикующие специалисты знают об особенностях обоих способов подготовки металла и стараются свести возможные негативные последствия к минимуму. Например, считается, что чем меньше времени проходит между процессом подготовки кузова до «белого металла» и грунтованием, тем дольше сохранится кузов: оголенный металл невероятно чувствителен к воздействиям окружающей среды — перепадам температуры, влажности, нагреванию. Несомненно, свойства металла в разных автомобилях отличаются, поэтому в каждом отдельном случае необходимо определять подходящий вариант очистки металла. Вопрос качества выполненных работ и гарантий снимется при обращении к проверенным специалистам.В любом случае после очистки поверхность должна быть отшлифована до состояния, близкого к зеркальному. На ней не должно остаться даже намека на грязь или посторонние примеси. Для окончательной химической очистки и защиты от окисления металла во время пайки применяются специальные флюсы. В состав флюсов, используемых перед нанесением мягких оловянно-свинцовых припоев, могут входить такие вещества, как ортофосфорная кислота, канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк, хлористый аммоний, вазелин. Флюс имеет температуру плавления более низкую, чем температура плавления припоя. Он должен хорошо обволакивать поверхность. Свойства флюса обеспечивают возможность припою, растекаясь по участку, полностью вытеснять флюс. Таким образом обеспечивается наилучшее протекание физико-химического процесса соединения металлов с образованием межатомных связей.На следующем этапе на реставрируемый участок наносят тонкий предварительный слой припоя или полуды. Полуда служит основой для второго, окончательного, слоя, который будет разравниваться или формироваться в соответствии с поставленными задачами. Полуда разогревается в специальной емкости на плитке, которая поддерживает постоянную температуру, и затем наносится деревянным шпателем на поверхность.Этот метод, при котором применяются флюс и полуда, можно считать классическим. Его практиковали заводские мастера еще на заре автомобильной эры для корректировки кузовов, и сейчас еще можно найти профессионалов, отдающих предпочтение такому способу ремонта кузова.Вместе с тем некоторые мастерские используют другой, альтернативный, метод лужения, в котором описанная выше часть процесса сокращена благодаря применению специальной пасты. В ее состав входит порошкообразное олово и флюсовые ингредиенты. Пасту наносят на оголенный металл и нагревают. Растекаясь, паста выполняет две функции – химической очистки поверхности, исключающей окисление металла, и одновременно создание необходимого тонкого слоя полуды. Паста содержит два необходимых вещества, что позволяет объединить два рабочих процесса в один. Это экономит время, упрощает процесс, однако несколько увеличивает его стоимость.Следующий этап и при классическом методе, и при альтернативном одинаков. После удаления хлопчатобумажной ветошью или пенькой отходов флюса или пасты на полуду наносят слой свинцово-оловянного припоя. Для кузовных работ чаще всего используют припои ПОС-30 и 40. Цифры 30 и 40 обозначают процентное олова в припое. Остальную часть составляет свинец. Чем больше олова, тем мягче припой, подходящий для использования в местах, которые не подвергаются большой нагрузке. При разогреве ацетиленовой или пропановой горелкой оловянно-свинцовой проволоки горелка разогревает и саму реставрируемую поверхность. Здесь нужна определенная сноровка и опыт, чтобы не перегреть участок металла и сам припой. В диапазоне от 180 до 260 градусов припой превращается в кашеобразную массу, подходящую для нанесения на поверхность. В случае превышения этого температурного диапазона припой превратится в жидкость, которая неуправляемо будет растекаться по соседним необработанным участкам, что однозначно повлечет за собой отслоение припоя. Перегрев же участков кузова может привести к перекосам. Нанесенный кашеобразный припой подвергается предварительному черновому выравниванию шпателем, который смачивается в веществе, отталкивающем оловянно-свинцовую смесь, например, машинном масле.Затем припой подравнивается рашпилем, напильником или наждачным кругом. В итоге, реставрируемый участок покрыт надежной и долговечной защитой от коррозии. На него теперь можно наносить шпатлевку, грунтовку (или в обратной последовательности, в зависимости от используемых мастером материалов) и покрасить.Разные кузова имеют разные проблемы. При реставрации одних можно ограничиться шпатлеванием и грунтовкой, при этом слой шпатлевки будет настолько тонким и технологичным, что продержится на металле долго и выполнит функцию защиты от коррозии. Другие кузова требуют значительных работ, включая наращивание отдельных частей кузова, и вот здесь шпатлевать без предварительной обработки припоем, значит, халтурить. Связь металла с металлом выдержит большие нагрузки, это неоспоримо.Вот что рассказали сами мастера, занимающиеся лужением ретро-автомобилей, о своем нелегком труде и тонкостях своей работы.

Участник харьковского клуба «Самоход».Всю жизнь проработал кузовщиком, сейчас на пенсии. Александр Анатольевич занимается ретро-автомобилями около 5 лет. Опаивает кузова машин для себя. Из ретро-автомобилей опаивал кузова Opel-1,3 1939 г. и «Победы». Он, не жалея сил и времени, при реставрации опаивает практически весь кузов автомобиля, используя классический метод лужения.«Пайка широко применялась для доводки кузовов еще с начала века. Тогда кузовные штампы были далеки от совершенства, и этим методом приходилось устранять дефекты штамповки, «подгоняя» отдельные части кузова.Первая шпатлевка, югославская, появилась в СССР в 1976 г. После ее появления припой стали использовать намного реже, поскольку для работы с ним требовалось много времени и высокая квалификация мастеров. Кроме того, сам процесс был вредным для здоровья. Я же работаю по старым принципам. Я почти полностью опаял свой «Opel-1,3». Ретро-автомобиль невозможно отреставрировать без опайки кузова. Нужно выравнивать углы, проемы, заделывать дыры, чтобы класть минимум шпатлевки. Первые выпуски 401-х «Москвичей», «Победы» первого и второго выпусков, 21-я «Волга», ЗИМ, ЗИС-110 – все эти машины на заводе опаивались.Я работаю с припоем, содержащим 30% олова, 70% – свинца. Ортофосфорной кислотой, скребками и щетками на дрели зачищаю участок до бела. Потом залуживаю, наношу слой припоя. Таким методом можно заделывать мелкие дырочки. Если же узел выгнил, это место вырезается, вставляется латка, которая закрепляется на «живом» металле, чтобы можно было сверху положить хотя бы 1,5- 3 мм припоя.Щель, две детали, которые не испытывают большой нагрузки, можно заварить латунью – там, где нежелательно перегревать металл, чтобы его не повело. Кроме того, латунью можно заливать небольшие участки при реставрации хромированных молдингов, бамперов, решеток. Латунные молдинги нельзя паять латунью, только серебряным припоем. Температура плавления такого припоя в два раза ниже, чем у латуни.Медно-цинковые припои относятся к тугоплавким. Их можно применять на бамперах, где толщина металла составляет хотя бы 1,5- 2 мм. На кузове они обычно не применяются.Шпатлевка наносится на последнем этапе. Ею можно залить царапинки, свищи, переходики. Основная же работа делается припоем. Шпатлевка идет только мизерными порциями. Припой нужно грунтовать, а потом уже наносить шпатлевку.Я занимаюсь лужением с 1958 г. Мой принцип делать качественно и красиво».

Участник харьковского клуба «Самоход».Лужением занимается четвертый год. Делает машины для себя и заказчиков. Делал две «Победы», сейчас заканчивает хот-род на базе ЗИМ. Работает классическим методом.«Я пользуюсь припоями ПОС-30 и 40. ПОС-40 мягче, в нем больше олова. Там, где нагрузки побольше, применяется припой пожестче.Кузова больших автомобилей «играют», в них появляются микротрещины, поэтому шпатлевание здесь не подходит – не выдержит. При необходимости наложения латки ее размещают с обратной стороны поверхности кузова, а сверху накладывается припой. Если припой упал, я переплавляю и вторично его использую.Лужение – это дорогой, длительный, вредный процесс, но лучше его ничего нет. Этим занимаются фанаты своего дела».

Владимир Могильников (мастерская «Автореанимация», г. Днепропетровск)

Мастерская занимается лужением два года. В работе используют лудильную пасту.«После очистки до голого металла без обезжиривания и обработки накладывается паста, содержащая олово с добавлением кислоты. Кислота, выделяемая из лудильной пасты при нагревании, опасна для здоровья, поэтому при такой работе нужен респиратор и хорошо проветриваемое помещение. При нагревании пасты сразу же выделяется олово, которое надежно прилипает к металлу. Этот слой очень крепко соединяется с металлом. Для разогрева мы используем пропановую горелку.После этого нагреваем припой до состояния каши. Наносим на поверхность. Затем деревянным бруском, пропитанным маслом, разравниваем массу припоя. Далее корректируем затвердевший припой рашпилем, напильником или наждачным кругом. Припой используется для выравнивания поверхности и заделывания небольших отверстий, выравнивания зазоров между дверьми или на крышке багажника старых машин.Шпатлевкой очень трудно выравнивать поверхность. В основном, для комплексного ремонта кузова мы обязательно используем припой».

К сожалению, нам не удалось выяснить стоимость работ по лужению кузова. Дело в том, что кузов кузову – рознь, и у каждого автомобиля свои проблемы, соответственно, и состав работ разный. Кроме того, никто из известных нам мастеров не берется за работу только в части лужения, потому что это только составляющая процесса восстановления кузова.Вы спросите, если лужение так полезно для старого автомобиля, почему эту услугу предлагает так мало специалистов. Резонный вопрос. Но давайте вспомним, давно ли в нашей стране культивируется сохранение старинных автомобилей? Всего несколько лет. Технологии этой, по меньшей мере, полвека, однако с появлением альтернативы – шпатлевки – забыли о старом добром методе. Исключение составляют лишь редкие специалисты, делающие это фактически для себя. Они знают о шпатлевании все, но предпочитают свои автомобили реставрировать оловянным припоем. Да, это дороже, процесс намного более трудоемкий, но после него вопрос сохранения кузова снимается автоматически, а для автомобиля это, согласитесь, очень важно. Если автомобиль делают для себя, не планируя возвращаться к кузовным работам, то альтернативы лужению нет и опускать этот процесс нельзя.Принимая решение о покрытии припоем всего кузова, следует подумать о целесообразности в конкретном случае. На это решаются только самые ответственные владельцы раритетов, но кузов из рук хорошего мастера реально получит шанс на вторую жизнь.В конечном счете, каждый принимает решение в зависимости от ценности реставрируемого автомобиля, бюджета и наличия настоящих профессионалов – будь то специалист, работающий со шпатлевкой, или опытный лудильщик.

READ  Почему греется генератор на автомобиле

Лужение кузова автомобиля своими руками с применением паяльной пасты или обычного флюса и оловянно-свинцового припоя

В этой ста­тье мы рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля.

Луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля при­ме­ня­лись при изго­тов­ле­нии и ремон­те авто­мо­би­лей с сере­ди­ны 1930‑х годов.

Свин­цо­вый при­пой исполь­зо­вал­ся при мас­со­вом про­из­вод­стве авто­мо­би­лей для нане­се­ния на сва­роч­ные соеди­не­ния вна­хлёст кры­ши и зад­них кры­льев.

Технология лужения кузовных деталей.Как быстро и качественно наносить олово на деталь?

Нане­се­ние при­поя на кузов дол­гие годы, до появ­ле­ния авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки, оста­ва­лось тра­ди­ци­он­ным мето­дом ремон­та повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля (см. ста­тью об исто­рии изоб­ре­те­ния и раз­ви­тия шпа­клёв­ки).

  • Пре­иму­ще­ства луже­ния и пай­ки кузо­ва
  • Виды при­по­ев для ремон­та кузо­ва
  • Что такое флюс? Какой флюс исполь­зо­вать для луже­ния кузо­ва?
  • Какие инстру­мен­ты и мате­ри­а­лы нуж­ны для луже­ния и пай­ки кузо­ва?
  • Луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля
  • Запай­ка отвер­стий

Про­цесс состо­ит в нане­се­нии спе­ци­аль­но­го при­поя на пане­ли кузо­ва, что­бы запол­нить неров­но­сти, гер­ме­ти­зи­ро­вать и замас­ки­ро­вать сва­роч­ные соеди­не­ния, а так­же запа­ять отвер­стия.

В то вре­мя, как в совре­мен­ном кузов­ном ремон­те чаще все­го при­ме­ня­ет­ся шпа­клёв­ка, при рестав­ра­ции клас­си­че­ских авто­мо­би­лей по-преж­не­му исполь­зу­ют при­пой. На самом деле, и луже­ние и шпа­клёв­ка име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки.

Глав­ны­ми недо­стат­ка­ми при­ме­не­ния при­поя для ремон­та кузо­ва явля­ют­ся слож­ность его нане­се­ния и нагрев кузо­ва. Слиш­ком слож­но­го в этом про­цес­се ниче­го нет, но тре­бу­ет­ся соблю­дать неко­то­рые пра­ви­ла и при­об­ре­сти навык. При пра­виль­ном воз­дей­ствии горел­ки нагрев полу­ча­ет­ся доста­точ­но щадя­щим.

Даже крас­ка с обрат­ной сто­ро­ны может остать­ся целой. Шпа­клёв­ка в этом смыс­ле выиг­ры­ва­ет, так как нано­сит­ся на поверх­ность лег­че при­поя. По харак­те­ри­сти­кам при­пой во мно­гом пре­вос­хо­дит шпа­клёв­ку. Его пре­иму­ще­ства мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

лужение, кузов, автомобиль, рука

При­пой раз­мяг­ча­ет­ся нагре­вом и нано­сит­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную луже­ни­ем. После осты­ва­ния обра­зу­ет­ся проч­ная связь при­поя с поверх­но­стью метал­ла.

Нане­се­ние при­поя на кузов может потре­бо­вать­ся там, где слож­но или невоз­мож­но исполь­зо­вать дру­гие мето­ды ремон­та. При­пой удоб­но при­ме­нять, когда металл слиш­ком тол­стый для рих­тов­ки и отсут­ству­ет доступ с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли.

При­пой мож­но исполь­зо­вать на местах, где воз­мож­но неболь­шое дви­же­ние метал­ла при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля и шпа­клёв­ка может трес­нуть (сва­роч­ное соеди­не­ние). При­пой хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет сва­роч­ный шов и гаран­ти­ру­ет его кор­ро­зи­он­ную устой­чи­вость.

Так­же, при исполь­зо­ва­нии кузов­но­го при­поя, тол­щи­на слоя не так кри­тич­на, как при при­ме­не­нии шпа­клёв­ки. При­пой хоро­шо подой­дёт для мест кузо­ва, где нуж­но сфор­ми­ро­вать кант.

Советы профессиональных автомехаников: как запаять бампер — Покраска автомобиля своими руками

Часто в результате дорожно-транспортных происшествий автомобиль подвергается механическим повреждениям, и у автовладельцев иномарок возникает вопрос о том, как можно запаять на машине бампер.

В случаях с отечественными передвижными средствами этим вопросом можно пренебречь, приобрести и установить новую деталь взамен поврежденной.

Бамперы на машины импортного производства стоят дорого, поэтому ремонт детали будет лучшим выходом из сложившейся ситуации.

Пластик – это довольно специфичный материал, работа с которым требует определенных знаний. Но, тем не менее, сварка бампера подвластна новичку, который может это сделать своими руками, если будет выполнять все технологические правила, действовать по предложенным алгоритмам, следовать нашим рекомендациям.

Даже если бампер лопнул на части, его можно соединить при помощи пайки. Существует несколько способов восстановления пластиковой конструкции, при которых недостаточно использовать паяльник, а понадобится специальный инструмент и оборудование. Мы расскажем, как своими руками запаять пластиковый бампер, используя минимальный набор инструментов, и рассмотрим другие способы пайки.

Требования к инструменту для пайки пластика

Паяльник и фен для пластика необходимо выбирать в соответствии с основными требованиями. Такие аппараты должны:

Инструмент не должен быть тяжелым. Также очень облегчает работу, если паяльник имеет лампочку, которая освещает место пайки. Чтобы паяльник нагревался быстрее, можно сточить кончик жала. Если вы часто используете инструмент в работе и он со временем начинает медленнее нагреваться, то нужно зачистить гнезда. Это элементарно можно сделать своими руками.

Раскрутите болты, достаньте жало и, используя мелкозернистую наждачную бумагу, зачистите места соединения. Перегоревшее или сломавшееся жало можно заменить обычной стальной проволокой. Для пластмассы обычно применяют стоваттные аппараты.

Помните, чтобы паяльник служил как можно дольше, в процессе работы делайте перерывы, чтобы не перегревался трансформатор.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

  • сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
  • затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
  • после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
  • завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Для надёжного соединения металлических заготовок методом пайки применяется припой, в котором помимо основного компонента должен присутствовать свинец.

Использование одного чистого олова недопустимо, поскольку оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, следовательно, не позволяет получить качественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это выглядит так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Указанный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особые свинцово-оловянные стержни, а также специальный лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превышает 230-250 градусов.

Удаление краски

Подготовительные работы перед лужением проводятся с целью очистки поверхности металлических заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных элементов. Для этого можно воспользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При небольших объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По завершении удаления краски нужно стереть с поверхности остатки пыли и микрочастиц чистой фланелью, пропитанной в растворителе.

Лужение паяльником

Лужение кузова или любой другой детали автомобиля (авторадиатора, например) позволяет подготовить их к последующей пайке и значительно облегчает её. Эти работы относительно просты в исполнении и могут быть выполнены самостоятельно.

Для их проведения потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Ниже описывается общий порядок проведения работ, когда лудить предполагается с помощью паяльника, нагреваемого на открытом огне.

Сначала к раскалённому жалу подносят кусочек припоя и держат до тех пор, пока тот не начнёт стекать в рабочую зону. При этом происходит смачивание обрабатываемой поверхности, для облегчения которой паяльник постепенно перемещается вдоль листа. В результате этой операции на детали образуется тонкий слой из свинцово-оловянного состава.

Во время лужения открытым огнём брусок припоя периодически смачивается флюсом или специальным лудильным порошком.

Одновременно с нанесением последнего хорошо прогретая поверхность тщательно протирается ветошью, что обеспечивает лучшее распределение флюсового состава. При соприкосновении с ним припой плавится, равномерно смачивая структуру металла.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Сварочные работы по автокузову своими руками

Проводить сварку кузова своими силами достаточно сложно. Это требует навыков работы со сварочной аппаратурой и умения достаточно точно определять места, нуждающиеся в коррекции. Нужно внимательно осмотреть кузов и сделать анализ железа, подверженного коррозии. Таким образом, кузовной ремонт можно разделить на локальный и полный.

Справка! Полный ремонт подразумевает замену большей части кузова автомобиля, а локальный – предполагает устранение ржавчины в отдельных местах.

Если автолюбитель знаком с принципами сварочного дела, то провести полный ремонт ему не составит особого труда. А вот начинающим сварщикам лучше начать с локального устранения проблем.

Если кузов гниет в незаметном для окружающих месте, например, на днище, то можно в качестве заплатки использовать любой материал. Главное, чтобы он подходил по качеству и толщине. Если же место коррозии располагается на внешней стороне, лучше всего использовать тот вид железа, из которого изготовлена кузовная часть машины. При этом важно, чтобы шов был незаметным.

READ  Самоделки для автомобиля своими руками

Если от коррозии пострадал небольшой участок, можно обойтись и без сварки. Достаточно применить особые смеси. В их составе – эпоксидная смола и стеклоткань. Эффект такого ремонта будет не хуже, чем при сварке, а эстетически подобная заплатка выглядит лучше. Чтобы повысить надежность, нужно будет проклеить сварочные стыки изнутри трещины.

Для защиты кузова от воздействия коррозии следует постоянно следить за его состоянием. Чтобы гниение не стало настоящей проблемой, нужно после каждого мытья автомобиля насухо вытирать труднодоступные места. А после езды по лужам и снегу удалять налипшую грязь. Если все это выполнять регулярно, авто прослужит достаточно долго.

Паста для лужения. Своими руками. Аналог Wurth.

Паста для лужение кузовного железа.Аналог Wurth.Своими руками.

Информация предназначена для тех кто занимается реставрацией или ремонтом кузова своего автомобиля.Это позволит сэкономить на материалах.Если вы занимаетесь профессиональным ремонтом, используйте Wurth. Конечный потребитель все оплатит.Если вы занимаетесь ремонтом «за не дорого», то здесь для вас ничего полезного нет.

До того как взяться за эту работу, с оловом никогда не работал, даже провода не паял. Просто не стояло таких задач.Знал что оно применяется в качестве альтернативы шпаклёвкам.Знакомство начал с видео на YouTube, но там примеры работ с Wurth и подомных материалов Германского производства.Либо адовый колхоз с паяльной кислотой и припоем.Цены на Wurth заоблачные, а работать с оловом я планировал много.Решил изготовить нечто подобное, самостоятельно.Что применяется в пасте Wurth я не знаю, известен лишь состав металлопорошка.Готовых решений не искал, поэтому возможно кто то что то подобное уже делал.Если есть, дайте ссылку я ознакомлюсь.

Мой вариант состоит из 3 частей.1. Металлопорошок2. Флюс3. Наполнитель (среда раствора)

лужение, кузов, автомобиль, рука

Здесь все просто, взял за основу то что предлагает Wurth. А именно Sn97Cu3Олово в чистом виде не применяется это связанно с явлением «оловянной чумы» (много писать об этом не буду, кому интересно гуглите)Медь с оловом хорошо дружат, об этом известно еще с «бронзового века».Медь как не трудно догадаться нужна для стабилизации кристаллической решетки олова.

Где взять?Олово в чистом виде не продают в магазинах, поскольку это сырьё. Потому прийдется нагуглить тех кто вам его продаст. (К слову это единственно что стоит денег, я покупал 1кг 3К, в 1кг Wurth 600гр олова)Продается всегда в виде серго порошка (Серое олово) Это его стабильная форма.Там же можно спросить и медный порошок. Если нет, то медь чистую добыть не проблема.Любой медный кабель это чистая медь… Жилу потолще, напильник помельче, 5 минут и медь у вас будет с избытком.

! Важно ! Если я пишу «олово» значит я имею ввиду чистое олово! не свинцово-оловянный припой! Тоже самое относится и к меди.

Нашел справочник по пайке. Раздел флюсы для низкотемпературной пайки (относится к олову, с температурой плавления 230 град).Изучил таблицу и взял за основу флюс состава:

ZnCl2 (хлорид цинка) больше известен вам как паяльная кислота (водный раствор)NH4Cl (хлорид аммония) больше известен вам как «нашатырь» ! Важно ! не путать с нашатырным спиртом!Остаток вода.

Это соли производные соляной кислоты, при повышении температуры должны разлагаться с образованием соляной кислоты и остатка (гидроксида цинка и аммиака)Соляная кислота и отвечает за травление, что позволяет олову смачивать железо.!Важно! флюс активный (травящий) поэтому остатки флюса обязательно нужно удалить! Иначе металл будет гнить под грунтами и красками!Это очень частая ошибка, может привести к печальным последствиям!Некоторые идиоты говорят что из за олова металл начинает гнить.По этим же причинам нужно следить за тем что бы паста не затекла туда от куда вы её не достанете (щели, стыки листового металла и прочее)

Но проблема заключается в том что на этом флюсе просто так пасту не сделаешь, по причине того что в составе есть вода. Вода имеет температуру кипения 100градОлово плавиться при 230град.Я не пробовал, но я гарантирую что ничего не выйдет, до того как расплавиться олово испарится вся вода и сухой остаток просто осыпаться. Работать это не будет!Вода как наполнитель для пасты не годиться!Где взять?ZnCl2 Проще всего взять в магазине хим реактивов, или можно осушить «паяльную кислоту»… хлорид цинка токсичен, работать в С.И.З.NH4Cl В магазине радиодеталей, стоит копейки.

Первое что мне пришло на ум это глицерин (С3H5(OH)3) или пропантриол. Я уже имел дело с ним и его свойства мне были известны. Это очень хороший растворитель, по мимо всего прочего у него есть еще ряд свойствКоторые как нельзя кстати, а именно высокая температура кипения 300град, и водоразбавимость (то есть его всегда можно смыть водой, при необходимости).

Итого:После проведенных опытов я получил следующий состав.

Из расчета 1000 Sn (данные в граммах) (погрешность есть но не существенная, все будет работать)

Sn — 1000Cu — 30ZnCl2 — 115NH4Cl — 26С3H5(OH)3 — от 130 до 200

Всё просто.По деньгам выходит примерно 2000 — 2500р за 600гр готовой смесиПрипой использую «православный» ПОССу 30-2Фото примеров полагаю.

Ремонт кузова ВАЗ 2101

В начале статьи про ремонт кузова своими руками ВАЗ 2101, я бы хотел напомнить читателю, что данный легендарный автомобиль выпускался на протяжении одной трети века и самый молодой из этих «породистых скакунов» на данный момент уже как два года назад отпраздновал свой двадцатипятилетний юбилей.

Но, не смотря на столь почтенный возраст, «копейки» до сих пор уверенно бороздят просторы нашей необъятной планеты, правда, в основном, от дома до дачи… Если вы счастливый и единственный обладатель данного автомобиля, который постоянно находился в ваших руках, то вам и так хорошо известны все слабые детали кузова ВАЗ 2101 (если уж у вас он сохранился в работоспособном состоянии на протяжении такого времени). Ну а тем кому судьбой выпало пользоваться «копейкой» разряда секондхенд милости прошу вступать в наш дружный отряд рукастых и любознательных.

Самый простой и эффективный метод цинкования автомобиля

Такой большой специалист, а не может отличить ток от напряжения.

да может оговорился, ведь всё работает в конечном счёте)

.а еще он руки не помыл! Правда, товарищ прапорщик?

Действующий способ на мало изогнутых поверхностях,как быть с криволинейными поверхностями,арки и переходы в авто.Подскажите,будьте добры.

Отметил Вас в памятки,надеюсь и в дальнейшем будете делиться своими премудростями.

Почему вы так думаете? что подлезть тяжелее к углам? тонким электродом думаю можно подобраться.

Способу этому уже сто лет в обед. Что касается изогнутых поверхностей, то цинковый электрод можно нарезать из металла батарейки достаточно малого размера и им манипулировать, но лучше под обдувом воздухом, так как вонь от процесса не способствует оздоровлению организма человека.

И теперь вопрос из зала, ТАДАМММ. а где взять цинк растворенный в ортофосфорной кислоте

например купить паяльную кислоту, с м цинка, но это не точно)

Ребята,все гораздо проще на самом деле,все эти заморочки с батарейками вообще не нужны,просто покупаете преобразователь ржавчины с цинком в оранжевом флаконе,производитель ООО Элтранс г. Ногинск,вскрываете пробку и вместо нее ставите брызгалку от любого стеклоочистителя,и обрабатываете любое нужное место,главное чтобы металл был хорошо зачищен,желательно до бела и все у вас сразу же оцинкуется,и подлезть можно практически в любое место,пробрызгал и все,я уже года три пользуюсь этим средством и очень доволен,эффект офигенный и стоит всего лишь 75 за поллитра.

Читаю комментарии и ржу не могу))) Люди которые пытаются поумничать, ну не позорились бы. Очень полезная статья.

Оцинковка- глубоко и давно устаревший способ защиты металла от окисления. Сейчас применяются кетоны в кислотном растворе, которые не удаляют ржавчину, как в случае оцинковки, а используют эти окислы, поры которых позволяют проникнуть тело металла, значительно увеличив тем самым площадь проникновения, чем существенно повысить степень защищенности металла от воды с кислородом.

Обработка флюсом

Необходимость в предварительной обработке флюсовым составом объясняется желанием не допустить окисления поверхностей до начала и в процессе проведения работ. В качестве флюса могут использоваться хлористый цинк, а также его производные с добавлением канифоли и стеарина.

В процессе покрытия листовых заготовок необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовалось «пропусков» или не закрытых флюсовым составом мест. В противном случае их будет очень сложно залудить и пропаять.

Поскольку хлористый цинк является химически активным продуктом – для его хранения должна использоваться только стеклянная посуда. По окончании обработки кузова поверхность необходимо тщательно протереть, чтобы удалить остатки реактива и исключить вероятность окисления металла.

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой входит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова останется всего лишь прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке.