Opel фронтера 2 2 дизель не заводится

Плохо заводиться Opel фронтера

Пламенный привет всем, Фронтера 2.4 92кв. Заморочек в последующем. Заводится раза с третьего, померили давление указывает четвёрку. До того как сняли бак (почистили и насос привели в порядок) было около 2 ух всего. Но машина всё равно тяжело заводится, смотрели давление оно потихоньку уходит. В чём может быть неувязка? Не держит клапан? Он в баке? Либо под капотом?Заблаговременно спасибо.

#3 Aleksey^

А главное реле после включения зажигания на 2 сек. Включает насос?

#5 AndrewMof

Пламенный привет всем, Фронтера 2.4 92кв. Заморочек в последующем. Заводится раза с третьего, померили давление указывает четвёрку. До того как сняли бак (почистили и насос привели в порядок) было около 2 ух всего. Но машина всё равно тяжело заводится, смотрели давление оно потихоньку уходит. В чём может быть неувязка? Не держит клапан? Он в баке? Либо под капотом?Заблаговременно спасибо.

#6 Ione

Пламенный привет всем, Фронтера 2.4 92кв. Заморочек в последующем. Заводится раза с третьего, померили давление указывает четвёрку. До того как сняли бак (почистили и насос привели в порядок) было около 2 ух всего. Но машина всё равно тяжело заводится, смотрели давление оно потихоньку уходит. В чём может быть неувязка? Не держит клапан? Он в баке? Либо под капотом?Заблаговременно спасибо.

#7 Aleksey^

#8 AndrewMof

Заводится с третьего раза если маслать стартёром не длительно, после того как завелась может сама раза три до 2000 тыщ оборотов по газовать и всё далее она работает нормально. Выброс хороший, не глохнет.Может чуток потряхивает но это я думаю в рамках нормы.

#10 Лёха333

Пламенный привет всем, Фронтера 2.4 92кв. Заморочек в последующем. Заводится раза с третьего, померили давление указывает четвёрку. До того как сняли бак (почистили и насос привели в порядок) было около 2 ух всего. Но машина всё равно тяжело заводится, смотрели давление оно потихоньку уходит. В чём может быть неувязка? Не держит клапан? Он в баке? Либо под капотом?Заблаговременно спасибо.

#12 Dr.Car

А где стоит датчик температуры на мозги?

#14 andira2002

Ну что ? Отважилась задача? А то мучаюсь схожим (правда есть стабильность-запускается на прохладную ВСЕГДА на 2-ой раз)на жаркую с пол тыка.Кста, там датчег родной идет, али от чего вкорячить можно?

#15 Tandem

У меня такая же неувязка.(не заводится. Прохладная.)датчик стоит 300 р. Аналог.700 р. Оригинал.Я купил за 300.Но не поставил пока.

#17 Tandem

Но всё пришло в норму только после промывки ДМРВ от конденсата.

#20 alekseyka77

Ты если сам делал эту функцию, поделись опытом как это фсио забацотьтоже желаю испытать.

Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранешным днем, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.

К постановке диагноза нужно приступать тихо

Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), или неудача с АКБ – отключился либо сел. Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование. Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор вполне сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты. Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с АКБ. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.

Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей. Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностью, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания. Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок». Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

READ  Бмв Х5 Дизель Какое Масло Лить

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок. Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином. Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.

Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом. Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером. При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите. Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

Двигатель не заводится

Препядствия с запуском авто мотора можно поделить на две главные группы зависимо от степени нагрева мотора.

С момента выключения мотора прошло более 6 ч при температуре внешнего воздуха 20 °С и более 3 ч при –20 °С, температура масла в картере мотора совпадает с температурой среды. Приемы запуска мотора с системой впрыска горючего одни и те же при хоть какой температуре внешнего воздуха.

Пристально осмотрите движок и подкапотное место. Направьте внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Удостоверьтесь в целостности проводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечки.

Включите зажигание, повернув ключ в выключателе зажигания в положение «I». При всем этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождика либо снегопада прикройте капот), садитесь за руль. Пустите движок.

Капот лучше закрыть, после того как движок начнет работать. Перед этим лучше снова оглядеть движок, убедиться в отсутствии течей горючего, масла, охлаждающей жидкости, также сторонних звуков в его работе.

Для запуска только включите стартер, не прикасаясь к педали газа. Система управления движком без помощи других установит нужные для запуска характеристики подачи горючего и зажигания.

Если по какой-нибудь причине во время неудачной пробы запуска будут «залиты» свечки зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль газа до упора и включите стартер В этом режиме подача горючего отсутствует и из цилиндров потоком свежайшего воздуха удаляется излишний бензин, при всем этом свечки зажигания сушатся. После продувки повторите попытку запуска в обыкновенном порядке.

Неисправности в системе запуска появляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить 5 главных дефектов стартера:

Стартер не врубается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв либо куцее замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны неоднократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, очень разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

Стартер врубается, но его якорь или не крутится, или крутится медлительно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора либо изношенность щеток, междувитковое либо куцее замыкание в обмотках.

Стартер врубается, якорь его крутится, но маховик остается недвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика либо шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца либо буферной пружины привода стартера.

Стартер не выключается после запуска мотора. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае таковой неисправности немедля остановите движок!

Обозначенные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе либо по приезде в гараж (см. Разд. 9 «Электрооборудование»). За ранее можно только проверить степень разряженности аккумуляторной батареи при помощи вольтметра в композиции устройств и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высочайшей энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не небезопасно для жизни, вероятный удар током при проверке системы зажигания может привести к томным последствиям. Потому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой либо в последнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз

3 и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки.

Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, для проверки исправности цепи высочайшего напряжения модуля и высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечках зажигания. Снимите высоковольтный провод с хоть какой свечки зажигания. Воткните в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее железной частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал мотора.

Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно за ранее испытать установить не новые, но испытанные, «с рабочей машины».

Ответ на пост «глюк электрики, клторый я искал 5 лет и нашел!»⁠ ⁠

Я, естественно, не 5 лет находил, но гемороя доставило. У меня Фокус 2 рестайлинг 2010 г.В.В один миг увидел, что начала подглючивать приборка. Пищу я расслабленно по кольцевой и у меня начинается «Паша-цветомузыка.» Загораются лампочки неисправности ESP, ЭГУРа, Джеки Чан и куча всего. При всем этом отрубается электроусилитель. Через пару секунд после того как я подсел на измену (при движении по кольцевой отключенный усилитель доставляет так для себя наслаждение), все стало нормально. В течение пары недель, эта болячка появлялась и исчезала пару раз с разными эффектами. Позже симптомы стали интересней: во время езды, глючила полностью вся электроника в авто: отключались и врубались подушки, климат, свеклоподъемники, магнитола, фары и т.Д. Осознав, что далее так жить нельзя, поехал к корешу в сервис, параллельно воткнув сканер в машину. Включил отслеживание бортового напряжения и очень опешил. Напряжение скакало с 9 до 20 вольт! Электрика начинала баловаться после 17В. Приехал к корешу, поглядели и приговорили реле-регулятор напряжения. Купил новое (неорининал. Оригинал, если мне не изменяет память, продавался исключительно в сборе с генератором). Сняли гену, отпаяли старенькое реле, припаяли новое, собрали. Все огнь! Уехал удовлетворенный. Пару дней ездил, слезы счастья вытирал, а позже все повторилось. Вытер слезы, доехал домой и стал много мыслить, что все-таки может быть. В самом начале еще инспектировал пред на реле регулятор. Пред целый. В сей раз решил заменить от греха подальше. Естественно не посодействовало. Пару дней задумывался. На машине не ездил. Когда снова влез под капот, увидел снутри гнезд предохранителей в блоке следы окислений. Взял мультиметр, начал прозванивать гнезда и нашел как раз обрыв в гнездах предохранителя на реле-регулятор. Начал препарирование блока предохранителей Перематугался знатно, потому что вскрыть его было не легким делом. После вскрытия с удивлением нашел, что медная шина сгнила и пропал контакт. Умная машина не могла найти напряжение и решила, что его просто не достаточно и поднимала его. После смены места дислокации предохранителя все стало как и должно быть.Как у меня не выгорели блоки. Фортуна.

Сажевый фильтр DPF

Является неотклонимым элементом во всех «дизелях», соответственных эталону Евро-5. Сажевый фильтр отвечает за удаление из газов частиц сажи, которые являются канцерогенами. Устройство собирает и спаливает сажу. Для воспламенения сажи нужна большая нагрузка на движок (скорость езды по автомагистралям). К огорчению, во время городской езды в движке не появляются условия для выгорания сажи и, как следует, огромное количество фильтров подвергается засору, что вызывает переход мотора в аварийный режим.

Замена фильтра DPF/FAP: покоробленный фильтр можно заменить на новый. В продаже имеются заменители для большинства моделей. Время от времени можно пользоваться фильтрами после заводской реставрации.

  • Мазда 6 2.0 MZR-CD — имеет несчастные трудности с процедурой выжигания сажи.
  • Опель INSIGNIA 2.0 CDTI — имеет очень чувствительный фильтр к нередкой городской езде.
READ  Opel Astra J Глохнет На Ходу

Фронтера не заводится; движок крутит и все

#2 MaestroSan

Опель фронтера b 2.2 дизель автомат закончила заводиться. Диагностика не указывает ошибок. Соляра в котлы поступает. Развоздушку делали.Резвый старт пшикали, схватывала и сходу глохла. В мастерской не смогли разобраться в чем неувязка, посылают в другую, которая очень далековато находится. Может вы подскажите в чем неувязка?

Почему закончила,, что делалось ранее?

#3 Serega1989

Совсем нечего постояла пару дней. Сел воткнул ключ, сначала только стартер крутил позже схватывать начала и все. Было такое ранее несколько раз но покрутить да заведется, а на данный момент не в какую

#4 sueng

Совсем нечего постояла пару дней. Сел воткнул ключ, сначала только стартер крутил позже схватывать начала и все. Было такое ранее несколько раз но покрутить да заведется, а на данный момент не в какую

Так воздух был в системе? Если был, то отыскали подсос и убрали?

#5 Serega1989

Так воздух был в системе? Если был, то отыскали подсос и убрали?

#6 sueng

А где находитесь? Погода какая? В профиле можно указать откуда Вы.

#7 Serega1989

А где находитесь? Погода какая? В профиле можно указать откуда Вы.

#8 лесхоз

Вероятнее всего отпал провод с магнитного клапана, либо он сам наелся, клапан имеется в виду, на тнвд, еще взгляни ремень ГРМ, при 20 градусах тепладаже самый убитый дизель заведется))

Для проверки выверни свечки и покрути мотор

#9 hurken1969

Вероятнее всего отпал провод с магнитного клапана, либо он сам наелся, клапан имеется в виду, на тнвд, еще взгляни ремень ГРМ, при 20 градусах тепладаже самый убитый дизель заведется))

Для проверки выверни свечки и покрути мотор

Не факт,был у меня убитый дизель.С веревки с пол тыка,со стартера вааще ни как

#10 лесхоз

Значиб батарейка дохлая была, либо ампер в ней мало было

Я сам с твоей неувязкой сталкивался, когда мотор ставил новый, какойто умный дядя просто откусил провод идущий к клапану, ящик выпили, пока нашли делему))

#11 Serega1989

Вероятнее всего отпал провод с магнитного клапана, либо он сам наелся, клапан имеется в виду, на тнвд, еще взгляни ремень ГРМ, при 20 градусах тепладаже самый убитый дизель заведется))

Для проверки выверни свечки и покрути мотор

Свечки выкручивал крутил, соляра поступает

#12 MaestroSan

Трубки на форсунки снимал, как соляра брызжет?

#13 Serega1989

Трубки на форсунки снимал, как соляра брызжет?

Вероятнее всего отпал провод с магнитного клапана, либо он сам наелся, клапан имеется в виду, на тнвд, еще взгляни ремень ГРМ, при 20 градусах тепладаже самый убитый дизель заведется))

Для проверки выверни свечки и покрути мотор

С какова магнитного клапана если легко поведать где находится а лучше фото его. Заблаговременно спасибо

#14 Serega1989

Трубки на форсунки снимал, как соляра брызжет?

Снял трубы прыскает из всех но слабенко пальцем можно закрыть. Я так полагаю тнвд накрылся.

#15 morales

Вероятнее всего отпал провод с магнитного клапана, либо он сам наелся, клапан имеется в виду, на тнвд, еще взгляни ремень ГРМ, при 20 градусах тепладаже самый убитый дизель заведется))

Для проверки выверни свечки и покрути мотор

Ниче, что нет там не клапана электрического, не ремня ГРМ?

Снял трубы прыскает из всех но слабенко пальцем можно закрыть. Я так полагаю тнвд накрылся.

#16 Serega1989

Ниче, что нет там не клапана электрического, не ремня ГРМ?

#17 spinogrыz

Снял трубы прыскает из всех но слабенко пальцем можно закрыть. Я так полагаю тнвд накрылся.

У меня, к примеру, пока заводишь тоже из трубок еле-еле прыскает. Тоже всё переживал что насосу капец. Попробуй поставить в подачу топливный насос на 1 бар и с ним и заводить.

#18 Serega1989

У меня, к примеру, пока заводишь тоже из трубок еле-еле прыскает. Тоже всё переживал что насосу капец. Попробуй поставить в подачу топливный насос на 1 бар и с ним и заводить.

Толку не будет, я нагнетал давление в бак обычное, когда развоздушку делал

#19 MaestroSan

Толку не будет, я нагнетал давление в бак обычное, когда развоздушку делал

Как хреново иметь таковой мотор на автомате, так бы можно было диагноз поточнее поставить, потаскал, не заводится, тнвд капец. А здесь еще мучайся, снимать, не снимать. С отдельной емкости пробовал запитать ТНВД?

#20 Serega1989

Как хреново иметь таковой мотор на автомате, так бы можно было диагноз поточнее поставить, потаскал, не заводится, тнвд капец. А здесь еще мучайся, снимать, не снимать. С отдельной емкости пробовал запитать ТНВД?

Брали трубки с магистрали после фильтра и пихали в ведро толку ноль, соляра уходила было видно

C24NE Плохо заводится на холодную и прочее

#2 RusMarshal

Оборотный клапан бензонасоса, фильтра, протечка либо золотник в рампе.

#4 ciklop06

У меня тоже с первого раза не заводилась ранее. Неувязка как то сама рассосалась неприметно, после переноса косы на радиатор с ревизией проводов и контактов реле бензонасоса в профилактических целях. Реле попробуй заменить, один контур подгорел и не замыкает.

#5 Alex_Kovy

Да не ну это не серьезно — давление под золотником 3 атм, а находится над выпускным коллектором. В случае заморочек с золотником веселуха конструктивно обеспечена. Я собственный поеб@л, сейчас катаюсь с кусочком бензостойкого шланга на хомутах. Уже раз изловил когда шланг начал сопливить (современная резина говно, цуко). Вот думаю — воздушный золотник там выживет? За родной отдавать 2500 за пиzдюленку душит волосатое животное.

#6 ciklop06

За родной отдавать 2500 за пиzдюленку душит волосатое животное.

Выверни переходник и закрути заместо него болт на м8. Либо если есть желание могу выслать золотник для тебя почтой. А то лежит без дела после колхоза с рдт.

#7 alekseyka77

А если золотник от клапана Шредера(холодильная техника) испытать?

#8 Эндрю

Оборотный клапан бензонасоса, фильтра, протечка либо золотник в рампе.

Половина- это пусто. Щуп на крышке зачем изготовлен? Сходу не заводится- точно обр. Клапан! Уж течку по запаху отыскать не тяжело.

#9 RusMarshal

Половина- это пусто. Щуп на крышке зачем изготовлен? Сходу не заводится- точно обр. Клапан! Уж течку по запаху отыскать не тяжело.

#10 к975сн

Вот и я ещё не решил эту делему. Только со второго раза заводится. Бензонасос поменял, реле поменял, фильтр поменял, золотник держит (вроде). Похоже что подсасывает воздух под впускным коллектором, туда еще не добрался.

#11 Alex_Kovy

Вот и я ещё не решил эту делему. Только со второго раза заводится. Бензонасос поменял, реле поменял, фильтр поменял, золотник держит (вроде). Похоже что подсасывает воздух под впускным коллектором, туда еще не добрался.

Сними гофру от ДМРВ к дросселю. Осмотри на предмет трещинок. Только не осматривай ее на машине, а конкретно сними.

Выверни переходник и закрути заместо него болт на м8. Либо если есть желание могу выслать золотник для тебя почтой. А то лежит без дела после колхоза с рдт.

Не, болтик не пойдет — там не М8 и не М10, что-то среднее, с совершенно маленьким шагом. За сколько эта censoredюлинка, что у тебя осталась, сумеет стать моей?

#12 sobivas

Хорошего времени суток ! И как решил кто делему с нехорошим заводом? У меня та же неудача при этом прогрессирующая, ранее от варианта к случаю проявлялась, сейчас с пол оборота заводиться только со второго раза, 1-ый раз секунды три нужно крутить стартер. Насос менял, давление в норме, бензин нигде не течет, подсоса воздуха тоже не наблюдается, инспектировал дымогенератором, во такая неудача, не знаю уже куда и глядеть. И еще делал подкачку бензина перед запуском, потому что нет оборотного клапана, не посодействовало ;(. Подскажите пожалуйста может чего упустил из виду.

P.S. Релюху которая за фарой смотрел, менял.

#13 Alex_Kovy

Хорошего времени суток ! И как решил кто делему с нехорошим заводом? У меня та же неудача при этом прогрессирующая, ранее от варианта к случаю проявлялась, сейчас с пол оборота заводиться только со второго раза, 1-ый раз секунды три нужно крутить стартер. Насос менял, давление в норме, бензин нигде не течет, подсоса воздуха тоже не наблюдается, инспектировал дымогенератором, во такая неудача, не знаю уже куда и глядеть. И еще делал подкачку бензина перед запуском, потому что нет оборотного клапана, не посодействовало ;(. Подскажите пожалуйста может чего упустил из виду.

P.S. Релюху которая за фарой смотрел, менял.

А что вы желаете? Бензонасос начинает работать ТОЛЬКО когда вы начинаете крутить стартером движок (ЭБУ дает команду на включение БН, получив сигнал с ДПКВ). Магистраль топливная соединяется с нерабочим клапаном, как бензонасос накачивает магистраль, движок заводится. Так что ставьте оборотный клапан, чем поближе к бензонасосу, тем резвее будет создаваться давление в магистрали.

READ  Опель Астра J Замена Переднего Сальника Коленвала

#14 sobivas

А что вы желаете? Бензонасос начинает работать ТОЛЬКО когда вы начинаете крутить стартером движок (ЭБУ дает команду на включение БН, получив сигнал с ДПКВ). Магистраль топливная соединяется с нерабочим клапаном, как бензонасос накачивает магистраль, движок заводится. Так что ставьте оборотный клапан, чем поближе к бензонасосу, тем резвее будет создаваться давление в магистрали.

В том то и дело что реле я ставил, оно включало бензонасос при включении зажигания на 3 секунды. При всем этом ничего не поменялось. А вот клапан ставить не пробовал, на всякий случай номерок клапана оборотного не подскажете?

#15 Alex_Kovy

В том то и дело что реле я ставил, оно включало бензонасос при включении зажигания на 3 секунды. При всем этом ничего не поменялось. А вот клапан ставить не пробовал, на всякий случай номерок клапана оборотного не подскажете?

Какой номерок? Входите в магазин иномарок и требуйте оборотный клапан на топливную магистраль. На многих машинах он наружный есть, у нас он встроен в бензонасос. И 3-х секунд для подкачки как-то мало.

#16 sobivas

Какой номерок? Входите в магазин иномарок и требуйте оборотный клапан на топливную магистраль. На многих машинах он наружный есть, у нас он встроен в бензонасос. И 3-х секунд для подкачки как-то мало.

#17 andira2002

Хорошего времени суток ! И как решил кто делему с нехорошим заводом? У меня та же неудача при этом прогрессирующая, ранее от варианта к случаю проявлялась, сейчас с пол оборота заводиться только со второго раза, 1-ый раз секунды три нужно крутить стартер. Насос менял, давление в норме, бензин нигде не течет, подсоса воздуха тоже не наблюдается, инспектировал дымогенератором, во такая неудача, не знаю уже куда и глядеть. И еще делал подкачку бензина перед запуском, потому что нет оборотного клапана, не посодействовало ;(. Подскажите пожалуйста может чего упустил из виду.

P.S. Релюху которая за фарой смотрел, менял.

Датчик на температуры идущий на мозги поменяй.

«Разборка» Opel Frontera: топливный насос Bosch VP44 и другие беды 2.2 DTI

opel, фронтера, дизель, заводить

Данный экземпляр Опель Frontera B 2000 года выпуска уже как-то побывал в нашей рубрике «Разборка». Напомним: тогда меняли масляный насос. Машина была куплена по принципу «живой» кузов, «жива» рама, но вопросы по мотору», потому появление заморочек логично. Сейчас были вопросы с топливной системой. Их решали вкупе с мастером спец 100.

opel, фронтера, дизель, заводить

Дальше в процессе замены топливного фильтра в пластиковом корпусе нашлась вода! При этом сегодняшний обладатель заправляется лишь на заправках, но что было до него. Потаенна.

opel, фронтера, дизель, заводить

opel, фронтера, дизель, заводить

opel, фронтера, дизель, заводить

Проба горючего из бака побывавшей на этой же 100 Опель Zafira с аналогичным движком. Обладатель утверждает, что горючее покупает только на заправках. Попадание воды в насос, также его механический износ. Главные предпосылки выхода из строя ТНВД

opel, фронтера, дизель, заводить

Цена ремонта ТНВД VP44 в нашем случае составила 600 баксов

В конечном итоге неувязка отважилась ремонтом корпуса ТНВД, заменой поршня регулятора впрыска горючего, прочисткой всех технологических каналов и установкой ремкомплекта. Решение вопроса с «подсосом» воздуха включало замену трубок обратки, шайб под форсунки. В конечном итоге все мероприятие. Ремонт ТНВД и устранение «подсоса». Обошлось обладателю в 600 баксов.

opel, фронтера, дизель, заводить

Прирастить срок службы насоса Bosch VP44 может добавление в топливный бак двухтактного масла. Довольно 100-150 граммов на 20 л. Но ресурс ТНВД в основном находится в зависимости от своевременного технического обслуживания и заправки автомобиля высококачественным топливом

Какие еще трудности с ТНВД VP44? О их в свое время говорил Егор Алесин. В насосе от Bosch из-за перегрева может выйти из строя микропроцессор управления. При всем этом у мотора начинаются повторяющиеся сбои в работе. Но почаще дизель либо просто глохнет на ходу и больше не заводится, либо не запускается после стоянки. В этих случаях накопитель ECU обычно фиксирует ошибку в «мозгах» ТНВД. В «оригинале» ТНВД поставляется исключительно в сборе, но есть вариант покупки насоса, восстановленного на заводе либо б/у. Есть в Минске и мастерские, где с фуррором восстанавливают ЭБУ ТНВД с внедрением в его электрической схеме элементной базы российского ВПК. «Грешат» ТНВД VP44, как мы это уже узнали, и механической неисправностью. Подклиниванием поршня регулятора впрыска вследствие использования плохого горючего. Обладателям стоит пристально смотреть за качеством заправляемого горючего и вовремя проводить ТО.

opel, фронтера, дизель, заводить

2-ая неувязка мотора 2.2 DTI заключается в системе EGR, клапан которой с течением времени может востребовать замены. Exhaust Gas Recirculation. Это система рециркуляции отработавших газов, она нужна для уменьшения содержания оксидов азота в выхлопных газах ДВС. Клапан EGR. Устройство для дозированной регулировки количества газов для рециркуляции.

opel, фронтера, дизель, заводить

Эмулятор на сто процентов имитирует работу клапана EGR исходя из убеждений ЭБУ, ошибка по нерабочему клапану не фиксируется

Реле БН/ЭБУ или заводим не заводимое.

Часто приходится разъяснять людям, что делать, когда не заводится бензиновая ОФА. Другими словами когда она вообщем молчит на глухо, свечки сухие. Бывает вчера приехали, бросили машинку у подъезда а днем — опа!Для начала обращаем внимание, после поворота ключа, зажегся ли «Чек энжин». Если нет, то сходу подозрение на реле БН/ЭБУ, находящееся за левой фарой головного света. Оно имеет две независящих контактных группы с раздельным управлением. 1-ая группа отвечает за подачу питания к ЭБУ, 2-ая за подачу питания на БН. В большинстве случаев неувязка состоит в том, что колодка разъема этого реле окисляется. Пореже задачи с проводкой и сигнализацией, у которой мастера сделали контур безопасности на отключение питания ЭБУ.

Если «Чек энжин» пылает (электрический блок управления запитан), но вспышек нет, давления горючего в рампе нет при вращении стартером, то сначала грешим на бензонасос (пока ищем неисправность!), отсюда сходу получаем для проверки несколько вариантов — не включилась 2-ая контактная группа реле, нет питания БН, БН неисправен на физическом уровне, неувязка с топливороводом и фильтром (это уже как экзотика).Обусловились? Поехали: берем кусочек провода, один конец на «12», 2-ой конец на разъем бензонасоса. Радуется тот, у кого прорезан люк в полу багажника. Бензин начал поступать, машинка заводится, означает бензонасос на физическом уровне работоспособен, топливная магистраль не повреждена, топливный фильтр что-то фильтрует.

Не включилась вторая контактная группа реле. Причина — неувязка с проводкой, неувязка с датчиком коленвала. Дело в том, что ЭБУ не даст питание на бензонасос, пока не получит импульсы коленвала (крутим стартер).Нет питания бензонасоса. Здесь нужно проследить косу до БН. Направить внимание на предохранитель F6E в моторном отделе, направить внимание на несколько особенных мест — разъем перехода проводки БН через пол около фронтального пассажирского сидения, перехлест проводки через раму в нише заднего правого колеса, разъем стакана бензонасоса. В особенности обращаем внимание на топливный датчик — если он ранее работал, а на данный момент нет, то велик шанс, что неувязка в массе на стакан бензонасоса, т.К. Масса бензонасоса и топливного датчика на одной точке, там на массу идет два дублирующих провода, может быть отгнили.

А если вы приехали в лес и там установилась ОПА? Не вопрос, если вы удостоверились в том, что вышло из строя только реле БН/ЭБУ, то просто соединяем контакты в колодке таким макаром:

При всем этом есть подача питания на ЭБУ и на БН, естественно это аварийный режим, но доехать-то надо…Едем домой, при нужде собираем по-быстрому аналог реле БН/ЭБУ из реле типа 90.3747 по таковой схеме:

Как проверить ДПКВ: в стндарте ЭБУ выдает коды ошибок 12 — вход в режим самодиагностики — и 31 — нет сигнала с ДПКВ (естественно нет, мы же движок не заводили-то).Для начала отбросить ошибку 31 — нет сигнала ДПКВ (и не ори, что он заранее исправен — проверь его обычным тестем). Ставим перемычки и крутим стартером пару оборотов. НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЯ (!) считываем коды ошибок, должна остаться только 12. Если 31 все есть еще — инспектировать проводку к ДПКВ. Если с ДПКВ все ок, а машина молчит как скотина об лед — глядеть состояние колодки БН/ЭБУ, при прокрутке стартером измерять напряжение на БН. Можно испытать на бензонасос кинуть для пробы провод 12 от аккумулятора.

Вариант неисправности при перебоях с мотором: выгорают силиконовые высоковольтные повода снутри. Проверка мультиметром, сопротивление внутренней жилы должно быть не выше 20 кОм. Разрыв либо выгорание внутренней жилы приводит увеличению напряжения искрового разряда на катушке зажигания, что может привести к межвитковому у катушки (соответственно катушка может помереть). Мне можно не веровать, Фомам не верующим советую пройти курс лекций Пахомова.