Развал Схождение После Замены Подшипника Ступицы

Шрусы

Может показаться, что они не имеют никакого дела к элементам подвески: «ребята» просто крутят колеса, передавая им вращающий момент от коробки и мотора. Но не все так просто: при подмене ШРУСа приходится рассоединять шаровую опору, время от времени управляющий наконечник (находится в зависимости от марки авто). При всем этом нет никакой гарантии, что мастер не стронул регулировку: время от времени «дядя Ваня» в гараже, чтоб снять шаровую либо наконечник без съемника просто бьет ступице томным молотком (либо легкой кувалдой), что просто сбивает регулировку. Но даже и поездка на 100 не даст 100% гарантии, в особенности если машина совершенно даже не новенькая.

Рулевые наконечники и рейка

С первыми всё ясно: конкретно их раскручивают в автосервисе, когда регулируют схождение. Тут нежелание пройти проверку и опции приведет просто к невообразимо большенному износу резины и кошмарному управлению. С рейкой дело обстоит чуть по другому: если пришлось ее снимать только для подмены пыльников, то схождение и разрушение регулировать не нужно. В других случаях это сделать придется.

В каких случаях регулировать развал схождение не стоит

Сама эта операция, если ее проводят в неплохом автосервисе и на высококачественном оборудовании стоит не так и не достаточно, в особенности, если регулировка предстоит на дорогой иномарке. Потому платить средства напрасно никому не охото.

Замена шаровых опор

Эти детали впрямую оказывают влияние на положение колес относительно поверхности дороги, потому после установки новых шаровых опор развал-схождение делать необходимо непременно. Причина этого в том, что когда древняя деталь равномерно изнашивается, возникает свободный ход, который вы устраняете, производя регулировку схождения, развала. А если вы решили поменять шаровые опоры, свободный ход исчезает. Потому колеса будут стоять по-другому и их положение необходимо регулировать.

Надо ли делать развал схождение после замены стоек

Авто подвеска – элемент машины, который через колеса контактирует с дорогой, а означает, конкретно на эту часть техники приходится основная часть нагрузки. От правильной регулировки развала-схождения зависит устойчивость и маневренность автомобиля, что неотъемлемо от безопасности передвижения. Когда следует проводить эту операцию? К примеру: нужно ли делать разрушение схождение после подмены стоек либо стабилизаторов, шаровых опор, смены резины и т. Д. На все эти вопросы стоит ответить подробнее.

Замена амортизаторов и стабилизаторов

Если был ремонт подвески, то что касается вторых деталей, они никак не оказывают влияние на сход разрушение. То же самое можно сказать об амортизаторах, если их необходимо поменять. Почти всегда впереди они устанавливается снутри пружины и их можно снять, открутив два-три (находится в зависимости от модели) болта.

Сезонная смена резины

Если гласить грубо, колеса не являются частью подвески: быстрее, это подвесные элементы. Кто-то может сделать возражение: дескать, сменил резину, и машину стало уводить в сторону. Происходит это из-за неравномерного износа протектора: к примеру, если вы поставили шины б/у и толком не произвели осмотр их.

Когда нужно делать развал схождение

Тут сходу необходимо обмолвиться: если речь в предстоящем идет о парных деталях, то их так и необходимо поменять, но не по одной. При этом устанавливать необходимо набор на обе стороны, выпущенный одной и той же компаний-производителем.

Развал-схождение и стойки

Тут приходится делать отдельный пункт, т. К. Одного представления насчет того, стоит делать сходразвал после их подмены, нет: очень много аспектов. С первого взора, стойки никак не оказывают влияние на регулировку положения колес. Но, к примеру, при подмене опорных подшипников, амортизаторов и пружин на переднеприводных авто приходится отсоединять управляющий наконечник. Дело в том, что в старенькой стойке отверстие под него будет хоть незначительно, но уже разбитым, и в новейшую конструкцию вы поставите старенькый наконечник.

2-ой, более принципиальный момент: отдельная подмена пружины, когда новенькая деталь устанавливается в старенькую стойку, где по-иному давит на другие ее элементы. Всё это в особенности животрепещуще для старенькых машин, обладателям которых можно посоветовать подменять стойки вкупе с управляющими наконечниками, чтоб позже функцию регулировки схода-развала не проводить два раза. Если же стойка изменяется в сборе (амортизаторпружина), то возможность в необходимости регулировки схождения и развала мала.

К чему приводит неправильный развал схождение?

Все очень просто если сбит этот параметр, то:

  • Некорректная траектория перемещения авто, будет тянуть на право либо на лево. Что уже не неопасно.
  • Завышенный износ резины колеса, придется почаще поменять.
  • Неверное размещение руля в машине, что также неловко.

Честно говоря то это небезопасно сначала траекторией движения, если на маленьких скоростях в городке вы этого сможете фактически не замечать, то вот на скоростях от 60 км/ч, машину может уже «болтать» в различные стороны, другими словами руль, вы держите прямо — а машина гуляет по дороге. НУ и износ колеса будет просто громаден, можно «угробить» за сезон даже новые покрышки.

При замене стоек амортизаторов и стабилизаторов

Стойки амортизатора хоть и являются частью фронтальной подвески, при этом одной из главных ее частей. Но на «рулежку» фактически никак не оказывают влияние, они не затрагивают управляющие тяги, шаровые опоры и т.Д. — при подмене амортизатора, раскручивать их не рекомендуется вообщем. Это касается как автомобиля с фронтальном приводом (стойки Макферсон), так и машин с задним приводом наших ВАЗ. Просто снимаем стойку, в фронтальном приводе три болта сверху и два снизу и вытаскиваем ее – устанавливаем новейшую и катаемся далее.

Со стабилизаторами такая же тема, они вообщем не много оказывают влияние на развал-схождение колес. Это вообщем косточки которые просто «собирают» подвеску в кучу, заставляя ее работать сбалансировано и равнозначно. Изменяются за полчаса, своими руками, после их ничего делать не надо.

READ  Как Поменять Свечи На Сузуки Гранд Витара

При замене резины

Резина это просто колеса, они фактически никак не оказывают влияние на этот параметр, другими словами, если сказать грубо – это не часть подвески, а просто подвесные элементы. Если у вас из-за колес тянет автомобиль, тогда вероятнее всего у их не равномерный износ, необходимо глядеть конкретно их.

В каких случаях делать не обязательно?

Есть много случаев когда не надо делать разрушение схождение, ну к примеру делали его полгода вспять – летом пришла зима и при смене летней на зимнюю резину (либо напротив) вас посещают такие мысли. На данный момент я перечислю, когда делать не надо. ИТАК:

Когда нужно делать развал схождение?

Далее идет томная артиллерия, другими словами предпосылки, по которым необходимо – Непременно, делать эту проверку. Ведь мы вмешиваемся в святая-святых управляющие узлы и наконечники, часто в саму рейку.

Шаровые опоры

При подмене шаровых опор, необходимо делать развал-схождение. Необходимое положение колес, впрямую находится в зависимости от этого элемента. Все дело в том — что древняя опора разбивается, возникает свободный ход, когда ставим новейшую, этого малого хода нет! Таким макаром, наклон колес другой. Чтоб привести ее в подходящий параметр стоит съездить на 100 и провести все процедуры.

Нужно ли делать развал схождение. После замены – шаровых, амортизаторов, шруса, рулевых наконечников и резины. Необходимые знания

Огромное количество вопросов приходит о развал-схождении автомобиля, приблизительно 50% спрашивают — что же все-таки это такое, хотя я уже про это писал. А вот другие вопросы связаны с ремонтом подвески (либо ее частей) тут уже вопросы – справедливы. Ведь если вы меняете скажем стойку амортизатора либо резину это одно, а вот когда шаровую либо управляющие наконечники это совсем другое. Так в каких случаях необходимо делать разрушение схождение, а в каких нет? Я решил собрать все случаи в одной статье – для удобства, очень нужная информация, непременно читаем …

СТАТЬИ

До того как читать этот материал пройдите по ссылке сверху и почитайте — что же все-таки это такое, по другому не поймете сущность, только после чего можно перебегать к нашему материалу.

Что все-таки, для начала скажу так – подвеска автомобиля, испытывает очень высочайшие нагрузки, в особенности с нашими дорогами, где «яма на яме» — влетели один раз в «колдобину» на солидной скорости и все можно уже ехать и делать развал-схождение, поэтому как опции уже могли сбиться, пусть не очень, но это полностью реально.

Потому золотое правило – даже если вы ездите нормально, другими словами не попадаете ни какие ямы, и дороги у вас безупречные, раз в год – два, заезжайте на 100 и инспектируйте эти характеристики, это непременно!

Рулевая рейка и наконечники

Также непременно при их подмене, инспектировать этот параметр. Ведь это чуть не самые 1-ые виновники неверного «схождения» колес. При этом если вы просто снимали рейку, ни внося никакие конфигурации в нее, к примеру просто меняли пыльник, либо регулировали прижим – этот одно, характеристики могут не сбиться. А вот если меняли наконечники – это совершенно другое.

Управляющие наконечники как раз и регулируют схождение, на станциях «крутят» конкретно их, так что при их подмене – процедуры неотклонимы — запомните это! Если не выровнять верно, будет просто большой износ резины колеса, ну и управление будет мучиться, при этом непосредственно.

При замене ШРУСА

Честно говоря — то сам ШРУС не оказывает влияние на подвеску автомобиля, он отвечает за передачу вращающего момента колесам, другими словами его подмена вроде бы не должна оказывать влияние на сход-развал. Но ко мне на почту приходит много писем – что после его подмены, руль стал не в том положении, в каком был, или машину стало нести на право либо на лево. Почему так?

До боли просто – при подмене ШРУСА мастерам приходится раскручивать крепление шаровой опоры либо часто управляющего наконечника, а может и того и другого сходу. Просто вы не снимете ШРУС, не сняв эти два (либо один) наконечника (всегда по-разному). Снимаются они трудно, при этом часто ступица просто прикипает к шаровой опоре. После подмены должны поставить на свое место, но непроизвольно можно сбить опции либо разбить наконечники! Из-за этого и будет тянуть либо руль будет не в правильном положении – едем на «развал». Также после такового ремонта сходу проверяем шаровой и управляющий наконечники, может быть из-за некорректных действий по съему для вас их разбили. Мораль такая – ездите на испытанные станции, а не в «дяде Вани» в гараж.

Что охото сказать – подвеска современных машин, это довольно крепкий механизм (если естественно его не убивать сознательно), он может проходить многие тыщи км, обычно трудности начинаются поближе к 100000 км. Ранее срока вероятнее всего проверки развал-схождения для вас не будет нужно, подмена резины и даже стоек здесь не играют фактически никакой роли, так что катайтесь – ничего не страшитесь.

Только дам для вас сходу один совет, при покупке новейшей машины, лучше сходу проверить разрушение схождение, до первых 2000 км – скажите мастеру, что вроде как кажется что машину тянет, ну и руль стоит не ровно, пусть проверят (время от времени даже это стоит сделать на дорогих машинах, у меня у друга на новеньком Тигуане, сбиты опции были, хотя брал недешевую комплектацию). Они для вас должны будут все убрать по гарантии! Но вот если вы накатали уже 10000 до первого ТО, то эта процедура будет платной! Так что помните об этом.

На данный момент нужный ролик, смотрим.

(15 голосов, средний: 3,73 из 5)

Замена подшипника передней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119

Загудел подшипник фронтальной ступицы? Любопытно как поменять его без помощи других и как это трудно? Какой подшипник брать? Если да. И Вы ищете ответы на эти вопросы, то могу точно сказать, что Вы попали по адресу. Эта статья по подмене подшипника фронтальной ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 будет Для вас увлекательна и поможет выполнить работу, без траты излишних сил и нервишек. Данная работа, конечно, сложней чем подмена подшипника задней ступицы, но полностью выполнима. Главное, иметь нужные познания и инструмент для работы. И Вы можете с легкостью поменять подшипник фронтальной ступицы своими руками. Если любопытно, то приглашаю к предстоящему чтению….

READ  Установка Штатного Парктроника На Ford Куга

По выбору подшипника …. Тут могу порекомендовать подшипники русского производства – «вологодские» либо «самарские». Для пытливых желаю добавить – размер подшипника фронтальной ступицы 643437 мм. И будет очень, отлично, если торговец гарантирует Для вас, что эти подшипники вправду русские. Потому что Китай, особо серьезно занимается созданием копий этих подшипников.

Из инструмента, сходу желаю выделить наличие съемника для монтажа подшипников фронтальных и задних ступиц автомобилей ВАЗ 2108 – 1119, без него лучше не браться за работу. Так же, понадобится оправка (обрезок трубы нужного поперечника) для выбивания ступицы. Головка на «30» с крепким воротком, накидные ключи на «17» и «19».

Пошаговое описание подмены подшипника фронтальной ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119:

Ставим автомобиль «на ручник» и первую передачу. Устанавливаем под задние колеса антипокатные упоры.
2. Отпускаем колесные болты и ключом на «30» откручиваем гайку подшипника ступицы (если на автомобиле стоят легкосплавные диски, то тогда поначалу придется снять колесо, попросить ассистента надавить на педаль тормоза и открутить гайку ступицы – фото 1).

развал, схождение, замена, подшипник

Отверткой отжимаем суппорт и ключом на «17» откручиваем суппорт от поворотного кулака. Подвязываем суппорт, для того чтоб он не висел на тормозном шланге. Откручиваем диск тормоза от ступицы.

Предстоящая работа может пойти по одному из 3-х вариантов. 1-ый, подмена подшипника, с внедрением съемника, не снимая поворотный кулак с автомобиля. 2-ой, снятие поворотного кулака с автомобиля и предстоящая подмена подшипника уже на верстаке, с помощью съемника и тисков. И 3-ий метод, снятие стойки полностью и следующей подмены подшипника в тисках. Любой из вероятных методов имеет как свои достоинства, так и недочеты.
К примеру, подробней разглядим 1-ый метод : подмена подшипника ступицы не снимая поворотный кулак с автомобиля, хороша тем, что не приходится трогать болт регулировки развала. Но его минус заключается в неловкой работе, и поменять подшипник без смотровой ямы либо подъемника будет достаточно проблематично. Так выбивать ступицу и выпрессовывать/запрессовывать подшипник в данном положении очень не комфортно.

2-ой метод: поменять подшипник существенно легче и удобней, но возникает загвоздка в нарушение регулировки развала автомобиля. Перед откручиванием болтов крепления поворотного кулака к стойке, ставить две метки. Одной меткой метим положение регулировочного болта к стойке, а 2-ой меткой положение поворотного кулака к стойке. При сборке добиваемся совпадения этих меток. Может быть, начальной точности достигнуть и не получиться, да и погрешность будет мала. Этот метод 100% подойдет тем, кто меняет не только лишь один подшипник ступицы, да и проводит сходу остальной ремонт ходовой (подмена шаровых опор, сайлентблоков рычагов, управляющих наконечников и т.Д.).

3-ий метод, самый трудозатратный. Чтоб снять стойку, придется распрессовать управляющий наконечник, и открутить гайки крепления верхней опоры к кузову. И после чего, на снятой с автомобиля стойке, поменять подшипник. Мало тяжелей и подольше, но… Это метод прекрасно подойдет тем кому не подошел ни 1-ый, ни 2-ой метод.

В нашем случае, работа будет проводиться по второму варианту.

Устанавливаем метки (фото 3 и 4). Откручиваем и выбиваем, мягенькой наставкой, болты крепежа поворотного кулака к стойке.

Откручиваем два болта крепежа нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. И снимаем поворотный кулак.
5. Далее, наставкой подходящего поперечника выбиваем ступицу с подшипника. Снимаем стопорное кольцо. Устанавливаем съемник в тиски и выпрессовываем подшипник. Очищаем и смазываем место посадки подшипника в поворотном кулаке. Запрессовываем подшипник. Устанавливаем стопорное кольцо. Поворотный кулак с подшипником устанавливаем на ступицу и оправкой подходящего поперечника (усилие должно прилагаться к внутренней обойме подшипника) забиваем до упора.

Следующую сборку проводим в оборотной последовательности. После затяжки гайки подшипника ступицы, не забываем примять бортик гайки.

При внедрение статьи либо фото активная ровная ссылка на веб-сайт www.Avtorem.Info неотклонима!

Приглянулась статья? Поделись ею на собственной страничке!

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Показано комментариев: 10.
Всего: 22.

Ельчен

Подшипник я снимал за 30 мин. Вышиб его при помощи головки на 30, а новый сальник забил при помощи, бруса и забил его не большой кувалдочкой и в конце чтобы плотно сел, старенькый сверху и этим же маневром.

Рома: у меня 99я езжу на ней с 2008года,с лета “бьет”правое колесо сейчас уже при разгоне 60км/ч дает в кузов и в салоне все трясется и на руль очень дает,при повороте на лево стук увеличивается…сделал балансир колес,не посодействовало,поменял колесо на новое тоже нет,поменял внешную гранату все так же,свободного хода нету на колесе…Может ли быть это подшипник ступицы либо сама ступица?

Навряд ли, это подшипник либо ступица… Проверьте состояние сайлентблоков нижнего рычага, целостность краба и его сайлентблока. Если отыскали приметный свободный ход либо износ сайлентов, то поменяйте их. Дальше, проверьте расстояние меж фронтальными и задними колесами. Расстояние меж фронтальными и задним колесом с правой стороны должно быть таким же как и с левой стороны. Если это не так, отчаливайте на разрушение – схождение. Думаю, что в любом случае, разрушение – схождение Для вас проверить нужно. Еще вероятна одна причина биения и стука – разбитый внутренний шрус. Его тоже следует проверить. Больше у меня, сейчас, вариантов нет. Если легко, отпишитесь о результатах, думаю, что не только лишь мне будет любопытно выяснить в чем все же была причина #128521;

Спасибо. После выходных непременно отпишусь…

Здрасти. Означает так…съездил я на разрушение в сервис Кузнецова В Н это в г Нефтекамск поглядел он мне разрушение 3мм было уклон левого колеса,сайленты все в порядке свободного хода нет,после этого просмотрел покрышки и показал что на обоих покрышках грыжа справа и слева…хотя покрышки новые брал с рук естественно но новые,покрышки поменял все закончилось ни чего не лупит сейчас.

READ  Какие Тормозные Диски Выбрать На Лансер 9

Спасибо Роман, что не запамятовали сказать о результатах поисков. Как сейчас после Вашего рассказа, что-то брать с рук?! #128578;

Рома

Рома: у меня 99я езжу на ней с 2008года,с лета “бьет”правое колесо сейчас уже при разгоне 60км/ч дает в кузов и в салоне все трясется и на руль очень дает,при повороте на лево стук увеличивается…сделал балансир колес,не посодействовало,поменял колесо на новое тоже нет,поменял внешную гранату все так же,свободного хода нету на колесе…Может ли быть это подшипник ступицы либо сама ступица?

Навряд ли, это подшипник либо ступица… Проверьте состояние сайлентблоков нижнего рычага, целостность краба и его сайлентблока. Если отыскали приметный свободный ход либо износ сайлентов, то поменяйте их. Дальше, проверьте расстояние меж фронтальными и задними колесами. Расстояние меж фронтальными и задним колесом с правой стороны должно быть таким же как и с левой стороны. Если это не так, отчаливайте на разрушение – схождение. Думаю, что в любом случае, разрушение – схождение Для вас проверить нужно. Еще вероятна одна причина биения и стука – разбитый внутренний шрус. Его тоже следует проверить. Больше у меня, сейчас, вариантов нет. Если легко, отпишитесь о результатах, думаю, что не только лишь мне будет любопытно выяснить в чем все же была причина #128521;

Спасибо. После выходных непременно отпишусь…

Здрасти. Означает так…съездил я на разрушение в сервис Кузнецова В Н это в г Нефтекамск поглядел он мне разрушение 3мм было уклон левого колеса,сайленты все в порядке свободного хода нет,после этого просмотрел покрышки и показал что на обоих покрышках грыжа справа и слева…хотя покрышки новые брал с рук естественно но новые,покрышки поменял все закончилось ни чего не лупит сейчас.

Рома

Рома: у меня 99я езжу на ней с 2008года,с лета “бьет”правое колесо сейчас уже при разгоне 60км/ч дает в кузов и в салоне все трясется и на руль очень дает,при повороте на лево стук увеличивается…сделал балансир колес,не посодействовало,поменял колесо на новое тоже нет,поменял внешную гранату все так же,свободного хода нету на колесе…Может ли быть это подшипник ступицы либо сама ступица?

Навряд ли, это подшипник либо ступица… Проверьте состояние сайлентблоков нижнего рычага, целостность краба и его сайлентблока. Если отыскали приметный свободный ход либо износ сайлентов, то поменяйте их. Дальше, проверьте расстояние меж фронтальными и задними колесами. Расстояние меж фронтальными и задним колесом с правой стороны должно быть таким же как и с левой стороны. Если это не так, отчаливайте на разрушение – схождение. Думаю, что в любом случае, разрушение – схождение Для вас проверить нужно. Еще вероятна одна причина биения и стука – разбитый внутренний шрус. Его тоже следует проверить. Больше у меня, сейчас, вариантов нет. Если легко, отпишитесь о результатах, думаю, что не только лишь мне будет любопытно выяснить в чем все же была причина #128521;

Спасибо. После выходных непременно отпишусь…

Костя: начинаю трогаться, возникает свист в районе фронтального колеса. Когда проедешь около 20 км, возникает хруст, скрежет и свист увеличивается… что это может быть.

Может быть все, что угодно – рассыпался подшипник фронтальной ступицы, изношенные до металла фронтальные тормозные колодки… Проще домкратом поднять автомобиль и покрутить, пошатать колесо. Снять колесо и проверить состояние колодок, диска тормоза, железного пыльника диска тормоза. Думаю, что если шум, свист так очевидный его причину не тяжело будет отыскать.

Костя

17 сент. 2013 18:05
# начинаю трогаться, возникает свист в районе фронтального колеса. Когда проедешь около 20 км, возникает хруст, скрежет и свист увеличивается… что это может быть.

Рома: у меня 99я езжу на ней с 2008года,с лета “бьет”правое колесо сейчас уже при разгоне 60км/ч дает в кузов и в салоне все трясется и на руль очень дает,при повороте на лево стук увеличивается…сделал балансир колес,не посодействовало,поменял колесо на новое тоже нет,поменял внешную гранату все так же,свободного хода нету на колесе…Может ли быть это подшипник ступицы либо сама ступица?

Навряд ли, это подшипник либо ступица… Проверьте состояние сайлентблоков нижнего рычага, целостность краба и его сайлентблока. Если отыскали приметный свободный ход либо износ сайлентов, то поменяйте их. Дальше, проверьте расстояние меж фронтальными и задними колесами. Расстояние меж фронтальными и задним колесом с правой стороны должно быть таким же как и с левой стороны. Если это не так, отчаливайте на разрушение – схождение. Думаю, что в любом случае, разрушение – схождение Для вас проверить нужно. Еще вероятна одна причина биения и стука – разбитый внутренний шрус. Его тоже следует проверить. Больше у меня, сейчас, вариантов нет. Если легко, отпишитесь о результатах, думаю, что не только лишь мне будет любопытно выяснить в чем все же была причина #128521;

Рома

У меня 99я езжу на ней с 2008года, с лета “бьет” правое колесо сейчас уже при разгоне 60км/ч дает в кузов и в салоне все трясется и на руль очень дает, при повороте на лево стук увеличивается… сделал балансир колес, не посодействовало, поменял колесо на новое тоже нет, поменял внешную гранату все так же, свободного хода нету на колесе… Может ли быть это подшипник ступицы либо сама ступица?

Рома: поменял подшипники фронтальные и задние все равно гудит больше 80 км машина 99

Подшипники уже слышно после 20 км/ч… Если рокот возникает после 80, то можно представить, что неувязка в коробке. Так же гудеть может и резина, деформация и твердость протектора. Но, чтобы не гадать, обратитесь к спецу, пусть послушает.

Рома

28 авг. 2013 18:26
# поменял подшипники фронтальные и задние все равно гудит больше 80 км машина 99

  • «
  • »