Toyota Carina зажигание крутит но не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится: причины и что делать

Наверняка, каждый шофер сталкивался с ситуацией, когда стартер крутит, но мотор отрешается запускаться. Что это, симптомы легкой неисправности либо суровая поломка, грозящая огромным ремонтом? Каковы предпосылки и как избежать подобного при эксплуатации?

Схожий сюжет случается с наилучшими из нас. Напрасные пробы пробудить агрегат, открытый капот и немощные пробы, сопровождающиеся неотъемлемыми танцами с бубном и крепким словцом. Обстоятельств, когда стартер старается выполнить свою задачку, но агрегат никак не желает проснуться, может быть величавое огромное количество. Побеседуем о в большинстве случаев встречающихся и более узнаваемых. Некие полностью решаются своими силами, другие сулят полный ремонт мотора.

Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранешным днем, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.

К постановке диагноза нужно приступать тихо

Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину.»), или неудача с АКБ – отключился либо сел. Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование. Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор на сто процентов сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты. Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с АКБ. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.

Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей. Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностью, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания. Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок». Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок. Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином. Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.

Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом. Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером. При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите. Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

Измеряем уровень компрессии

Водители с огромным багажом познаний и опыта, обычно, убедившись в том, что искра вправду есть, но воспламенение консистенции не происходит, сперва определяют уровень компрессии в цилиндрах. Движок не заводится нередко конкретно из-за низкого давления в момент пуска. Чтоб измерить уровень компрессии нужно иметь под рукою всего только одно приспособление – компрессометр.

toyota, carina, зажигание, крутить, заводить

Нужно найти уровень компрессии в каждом цилиндре и убедиться в том, что она находится в норме. Разница степени сжатия меж разными цилиндрами не должна быть больше, чем 0.9 атмосфер. Если характеристики больше – стоит провести кропотливую диагностику мотора и найти более действенный метод устранения трудности. Низкая компрессия является свидетельством неисправности поршневой группы: выход из строя ремня ГРМ либо его смещение на один «зуб».

Требуется помощ опытных. Перестала заводиться Carina 1997

Требуется помощ опытных. Перестала заводиться Carina 1997

Всем привет! Может кто что порекомендует? Человеку очень бы хотелось помоч, вот что он пишет (Тоета Carina 1997. Движок 7A-FE 1.8л ) =

14.12.2011 13:27:25 Eugene N: Препядствия в конце лета начались, стала через один раз заводиться, когда заводится, когда нет.

Поменял аккумулятор и свечки, стало все нормально. Отъездил пару недель опять возвратились препядствия.

Поменял топливный и воздушный фильтры, помыл инжектор. Стала ездить.

Через пару недель опять все тоже самое.

Не заводилась по различному: 1) Либо не заводилась совершенно, стартер крутит, движок схватытвает по немножко но все-равно не заводится 2) Заводится на 2 цилиндра держит несколько секунд обороты в районе 1000, позже падает до 500, уходит в низ и глохнет.

Поменял катушку зажигания 1,4 цилиндров, поменял масло с масляным фильтром соответсвенно. Неувязка про два цилиндра отпала. Стала ездить, через какое-то время снова не стала заводиться.

Чето сделали толи с холостым ходом, точно не помню, нормально не растолковали. Отъездил пару дней.

В это время она либо не заводилась, или заводилась после нескольких попыток кручения стартера.

Спалил стартер =) Поменял. Сменил сигналку на другую с автозапуском. Снова ездит.

Закончила. Сменил бронепровода и свечки. На последующий денек встала.

Были подазрения на блок управления движком, сменили. Стала заводиться, отъездил неделю-полторы.

Отогнал в сервис, все перерыли, в конечном итоге пробили катализатор, произнесли оплавился. И прочистили топливную систему.

Молвят механика в превосходном состоянии, неувязка в электрике. Электрики молвят что чек не пылает, смысла инспектировать нет, типа неувязка в механике. Компрессия 14 вроде как на всех цилиндрах менял еще ремень генератора.

От Себя добавлю что «не стал заводиться» значит что с с утра даже после маленького мороза не заводиться и всё еси поставить на подзавод по температуре на.5 даже тоже не заводиться т е видимо дело в том что когда она остывает до отрицат темп то перестаёт заводиться. Крутит немного схватывает но не заводится аккумулятор новый

Может кто порекомендует куда обратиться парню? Либо просто что ещё проверить? Я думаю нужно лямбда зонд испытать заменить но не уверен есть ли он на этой машине.

Трамблер также известен под заглавием прерыватель-распределитель зажигания. Назначение этого механизма мотора заключается в рассредотачивание искры по цилиндрам бензиновых ДВС. Для других моторов характерен другой принцип образования искры, потому в таком механизме данные движки не нуждаются.

Современные бензиновые силовые установки с электрическим управлением также не оснащаются распределителем зажигания, так как момент образования искры в таких моторах определяется программкой, а любая свеча оборудована своей катушкой, по этому отсутствует необходимость в рассредотачивании напряжения.

Почему не заводится Toyota Carina

Не пылает ни одна лампочка, не считая открытой двери на приборной доске, стартер крутит но не заводится. В чем может быть дело?

  • Не заводится после ремонта проводки Тоета Carina – 4 ответа
  • Не заводится движок Тоета Carina – 4 ответа
  • Тугой пуск мотора Тоета Carina Е – 3 ответа
  • Не запускается движок Тоета Carina Е – 2 ответа
  • Не заводится Тоета Carina Е – 2 ответа

Спасибо. Причина обыденна. Накрылось реле от сигнашки, которая перекрывает движок.

Если контрольные лампы не пылают, то и не садите АКБ. Отыскиваете где пропало питание, на замке зажигания, блоке предохранителей, проводку инспектируйте.

Поглядите предохранители, там есть на замок зажигания пред.

А какое было дело до того как это приключилось? Видимо вас интересует больше всего движок, итак вот — на пуск мотора предохранителей нет. Инспектируйте подачу горючего, искру. Позже разберётесь с лампочками.

Еще более нужных советов в комфортном формате

Вчера выходя с работы, машина завелась на раз. Пока ехал домой, проехав км 5, при каждом торможении в пробке она начала незначительно поддергиваться и при троганье машина начала тупить, жму газ она реагирует спустя время, начинаю тормозить и опять по кругу. Приехал домой поставил. Утром выхожу она не заводится. Движок крутит но не схватывает. Прийдя вечерком с работы, вышел из дома. Думаю дай попробую заведу. И раз.С первого раза завелась. Я обрадовался)) но спустя практически минутки 3. Она начала сбрасывать обороты с 1200 до 400 практически и очень дергаться. Я ее заглушил. Она постояла еще минут 5, попробовал еще.Тоже завелась и опять такие же деяния. Пока она работала заведенная я задумывался поглядеть не пробивает ли где ВВП.И да 2 провод лупил в кузов.Я заглушил. Больше она не завелась. Поменял провода. Движок крутит но не схватывает.

О машине: Тоета Carina «ухмылка» 94 г.В. Кузов АТ-192 Движок 5А-fe Автомат

Почему не заводится Toyota Carina

Не пылает ни одна лампочка, не считая открытой двери на приборной доске, стартер крутит но не заводится. В чем может быть дело?

  • Не заводится после ремонта проводки Тоета Carina – 4 ответа
  • Не заводится движок Тоета Carina – 4 ответа
  • Тугой пуск мотора Тоета Carina Е – 3 ответа
  • Не запускается движок Тоета Carina Е – 2 ответа
  • Не заводится Тоета Carina Е – 2 ответа

Спасибо. Причина обыденна. Накрылось реле от сигнашки, которая перекрывает движок.

Если контрольные лампы не пылают, то и не садите АКБ. Отыскиваете где пропало питание, на замке зажигания, блоке предохранителей, проводку инспектируйте.

Поглядите предохранители, там есть на замок зажигания пред.

А какое было дело до того как это приключилось? Видимо вас интересует больше всего движок, итак вот — на пуск мотора предохранителей нет. Инспектируйте подачу горючего, искру. Позже разберётесь с лампочками.

Еще более нужных советов в комфортном формате

Вчера выходя с работы, машина завелась на раз. Пока ехал домой, проехав км 5, при каждом торможении в пробке она начала мало поддергиваться и при троганье машина начала тупить, жму газ она реагирует спустя время, начинаю тормозить и опять по кругу. Приехал домой поставил. Утром выхожу она не заводится. Движок крутит но не схватывает. Прийдя вечерком с работы, вышел из дома. Думаю дай попробую заведу. И раз.С первого раза завелась. Я обрадовался)) но спустя практически минутки 3. Она начала сбрасывать обороты с 1200 до 400 практически и очень дергаться. Я ее заглушил. Она постояла еще минут 5, попробовал еще.Тоже завелась и опять такие же деяния. Пока она работала заведенная я задумывался поглядеть не пробивает ли где ВВП.И да 2 провод лупил в кузов.Я заглушил. Больше она не завелась. Поменял провода. Движок крутит но не схватывает.

О машине: Тоета Carina «ухмылка» 94 г.В. Кузов АТ-192 Движок 5А-fe Автомат

При прокрутке стартером двигатель схватывает

Понятие «схватывает» значит периодическое воспламенение топливовоздушной консистенции в одном либо сходу нескольких цилиндрах. Подобные симптомы молвят сходу о нескольких принципиальных вещах:

  • Горючее подается в движок; способна выдать искровой заряд;
  • Привод газораспределительного механизма не оборван;
  • Engine Control Module (ECU) лицезреет факт вращения коленчатого вала;
  • Иммобилайзер разрешает пуск мотора.

Выше описаны главные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Дальше необходимо найти, довольно ли горючего подается в цилиндры, качество и своевременность появления искры на свечках зажигания.

Чтоб резвее отыскать причину, из-за которой стартер отлично крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного мотора способна найти обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сходу избрать правильное направление для предстоящей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Найти низкое давление бензина можно с помощью манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Главные предпосылки недостающего давления бензина в рампе:

  • Понижение производительности топливного насоса. С течением времени в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, возникает выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого понижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для настоящего питания всех инжекторов и для высококачественного распыла бензина. Идентичные симптомы появляются при понижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, пригоревших или ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
  • Забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/либо узкой чистки. Часто в таких случаях после долговременной прокрутки стартером движок все таки удается запустить. При всем этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль акселератора.

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, направьте внимание на нрав вспышек в цилиндрах. Повторяющиеся хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог консистенции в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

В случае очень позднего угла опережения зажигания (УОЗ) часть топливной консистенции догорает после открытия выпускных клапанов. Газы с большой силой прорываются в выхлопную трубу, провоцируя звучные хлопки. При очень ранешном УОЗ пиковое давление в цилиндре появляется до верхней мертвой точки (ВМТ), из-за чего на днище поршня, шатун и шеи повлияет ударная нагрузка. Часто в таких случаях молвят, что движок «бьет» по стартеру, потому что несвоевременное нарастание пикового давления замедляет коленчатый вал.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном движке производит электрический блок управления движком (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электрических системах управления движком (ЭСУД) также употребляется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

Зависимо от типа ЭСУД показания ДПРВ для пуска мотора могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра делается на базе сигнала ДПКВ. Но для пуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

Если у ДПРВ возникает инертность, неравномерная амплитуда или зависание в одном из состояний, ECU может не сходу найти аномалию в работе датчика и пробовать на основании его показаний впрыскивать горючее и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке пуска вы сможете столкнуться с одним из симптомов.

Похожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, верно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – главные предпосылки нарушения фаз.

Всераспространенные предпосылки неверного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

  • Некорректная настройка исходного угла опережения;
  • Поломка центробежного регулятора;
  • Неверный зазор меж контактами прерывателя в трамблере;
  • Сбиты фазы привода ГРМ.

Плохая искра

Какой часто встречающийся способ проверки искры? Естественно, способ проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но таковой метод проверки не дает исчерпающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд меж электродами. Но не много кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (находится в зависимости от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры снутри камеры сгорания растет из-за наличия топливовоздушной консистенции (ТПВС).

Наилучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния меж электродами.

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что сначала проверки следует снова убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести движок не должно быть щелчков, рокота и других сторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с соответствующим жужжанием электромотора стартера, при этом делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток пуска ДВС увидены обозначенные признаки, тогда неисправность стоит выискать в стартере.

Советуем также прочесть статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит движок. Из этой статьи вы узнаете о вероятных причинах поломки, также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.

Убедившись в том, что стартер крутит, а движок не заводится, нужно перейти к детализированной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания мотора, также с проверки системы зажигания и неких датчиков в системе электрического управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером в большинстве случаев не запускается в итоге того, что в цилиндры не поступает горючее либо горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему необходимо инспектировать поэтапно, исключая тем проблемы последующих частей:

  • Электронный бензонасос;
  • Механический бензонасос;
  • Инжектор;
  • Карбюратор;
  • Топливные фильтры;
  • Топливные магистрали;

Не следует также исключать вероятный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным движком зимой высока возможность парафинизации (замерзания солярки) которая просто не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд ясно слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В этом случае, если бензонасос не жужжит, тогда возможен выход из строя моторчика бензонасоса либо же отсутствует подача электричества на насос. В данном случае нужно проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Советуем также прочесть статью о том, почему бензонасос не качает горючее. Из этой статьи вы узнаете об главных причинах отказа топливного насоса, также о методах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также нужно инспектировать бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется методом снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Дальше пригодиться накачать горючее с помощью рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

На инжекторных авто следует проверить наличие бензина в топливной рейке (рампе). На обозначенной рампе имеется клапан-регулятор, на который необходимо надавить. Наличие бензина укажет на то, что горючее подается через рейку к форсункам. Параллельно стоит убедиться, что топливный фильтр не забит, другими словами позволяет нормально прокачивать горючее по системе. Также следует направить внимание на дроссельную заслонку и почистить данный узел.

Диагностика системы зажигания

В этом случае, если стартер крутит и бензин подается в движок, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из перечня можно исключить свечки зажигания и высоковольтные провода, потому что сразу все обозначенные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет довольно вывернуть из мотора одну свечу зажигания, после этого произвести проверку на наличие искры. Данная процедура подразумевает извлечение свечки, после этого на нее надевается свечной провод. Потом юбка свечки прикладывается к блоку цилиндров мотора, после этого мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного мотора либо катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного мотора пригодится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. К металлу. После чего движок прокручивается стартером. Отсутствие искры в данном случае верно укажет на задачи с катушкой. Если же искра есть, тогда последующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отрешается запускаться, повинет стартер. Совместно с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно крутит коленвал, а мотор запускается только после многократных попыток либо же и совсем молчит. Виной этому могут быть самые различные предпосылки.

Невнимательность или халатность водителя

Несчастный человечий фактор может проявляться самым внезапным методом. Например, очевидным отсутствием горючего либо включенная сигнализация, которая перекрывает бензонасос. А бывает еще так, что некий «доброжелатель» забил выхлопную трубу, либо же недобросовестный шофер, сдавая вспять, воткнулся в кучу грунта либо сугроб. Подобные предпосылки не относятся к уровню технических дефектов, но нервишек могут попортить много.

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытнейший шофер отличит звук стартера, который исправно крутит движок, от никчемного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует непременно убедиться в том, что стартер работает нормально, а при его работе не наблюдается сторонних стуков, щелчков и сбоев.Стартер считается неисправным в таких случаях: