ВАЗ 21 12 замена клапанов

Как производится замена деталей ВАЗ-2112 на 16 клапанов самостоятельно

Как уже говорилось ранее, замена прогоревших частей автомобиля не сложное мероприятие. Самое главное, создавать его поэтапно, принимая во внимание советы экспертов, занимающихся ремонтом машин:

  • сначала автовладелец должен снять ГБЦ с неизменного места. Если этот момент пропустить, то замена элемента в движке 16-ти клапанов просто не осуществится, потому что до покоробленных деталей не получится добраться. Чтоб снять ГБЦ, нужно убрать ремень ГРМ, также все детали, включая крышку клапанов, которые будут мешать при рабочем процессе;
  • дальше следует отвинтить все соединительные элементы, которые присоединяют головку к основному блоку. Всего их должно быть 10 штук. Крепежные элементы могут подходить под особый профиль либо под шестигранную отвертку. Стоит дополнить, что крепежные соединители размещаются как снутри, так и снаружи авто головки, и, естественно, все они должны быть отвинчены;
  • рекомендуется снять распределительный вал заблаговременно, потому что если крепежные элементы будут отвинчены, то вынимать его неловко. После снятия вала можно создавать процесс, который по-простому именуют «рассухариванием клапанов». Чтоб произвести такую функцию, необходимо применить особый устройство – «рассухариватель». Длинноватая часть устройства помещается попеременно в каждый клапан и обрабатывается согласно аннотации по эксплуатации;
  • последующий шаг замены в ВАЗ-2112 16 клапанов заключается в снятии и обработке колпачков, которые прикрывают масляные отсеки. Дальше деталь вынимается из удерживающей его втулки, идеальнее всего создавать извлечение элемента с внутренней части.

Для извлечения других клапанов применяется подобная схема.

Снятие

Внимание:После снятия ремня привода ГРМ (ремня газораспределительного механизма) не стоит крутить коленчатый или распределительный вал, по другому поршни погнут клапана, и работы по ремонту для вас добавится ну и Стоимость вырастет.

  • Вытаскиваем зубчатый шкив коленвала, потом его шпонку, применив две плоские отвертки.
  • Сейчас снимаем масляный поддон
  • Откручиваем крепеж маслозаборника
  • Используя головку на 10 с удлинителем и трещоткой, выкручиваем 6 болтов, крепящих масляный насос к блоку цилиндров.
  • Снимаем агрегат с мотора.

Примечание: Меж масляным насосом и блоком цилиндров размещена уплотнительная прокладка.

  • Непременно промываем новый масляный насос с помощью бензина, чтоб смытьконсервационную смазку.
  • Заполняем маслом,перед установкой, что бы он при запуске не крутился на сухую.
  • Принципиально так же провернуть ведомую шестерню для постановки насоса на коленвал: чтоб выступы на шестеренке совпадали с подборкой на коленвалу
  • Смазываем маслом кромку сальника, до того как ставить насос вспять
  • Аккуратненько заправляйте рабочую кромку сальника на шею вала средством древесной палочки
  • При затяжке болтов будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать резьбу
  • Установите другие детали, действуя в оборотном порядке.

Замена гидрокомпенсаторов на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Гидрокомпенсаторы (гидротолкатели) клапанов служат для автоматической регулировки термических клапанных зазоров. На самом деле, они являются типичными прокладками меж кулачками распредвала и клапанами, способными изменять свою толщину.

замена, клапан

Их применение в движке позволяет не создавать периодическую настройку термических зазоров.

Конструкция гидрокомпенсатора состоит из корпуса в форме цилиндра и плунжера, включающего втулку, шариковый клапан и пружину.

Принцип его работы последующий. Когда кулачок поворачивается тупой стороной к толкателю, меж ними появляется зазор. В это время подпружиненный плунжер движется вверх, перекрывая его, а масло через канал, с шариковым клапаном поступает в полость плунжера.Делая поворот другой стороной, кулачок надавливает на толкатель, направляя его вниз. Клапан при всем этом запирается шариком. Таким макаром плунжер передает усилие кулачка конкретно на клапан.Неисправности гидрокомпенсаторовОсновным показателем выхода гидрокомпенсаторов из строя является их характерный стук. Именно он сигнализирует о том, что пришло время для замены. Причин этому может быть несколько:

отработанный ресурс;преждевременный износ плунжерной пары вследствие попадания внутрь устройства продуктов износа;засорение каналов подачи масла.Если гидротолкатели пришли в негодность, отработав положенный срок, значит, автовладелец уделил максимум внимания двигателю.

Но два других случая – это следствие использования некачественного, несоответствующего масла, его несвоевременной замены, неисправностей масляного насоса или других элементов системы смазки.

Гидрокомпенсатор будет работать идеально, лишь, когда его внутреннее пространство будет полностью заполнено маслом. В противном случае динамические нагрузки постепенно его разрушат и они начинают стучать.Замена гидрокомпенсаторов своими рукамиСам по себе процесс замены гидрокомпенсаторов несложен, однако для его реализации придется хорошенько потрудиться, ведь он подразумевает демонтаж клапанной крышки и распредвалов. Порядок выполнения работ следующий.

READ  Замена Задних Сайлентблоков Aveo Т250

1.Машину ставим на ровной поверхности, фиксируем при помощи стояночного тормоза.

2.Поднимаем капот авто, отключаем минусовую клемму.3.Снимаем защитную крышку двигателя.4.Демонтируем ресивер. Впускные отверстия затыкаем чистой ветошью для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов и грязи.5.Демонтируем модуль зажигания и шланг вентиляции картера.6.Откручиваем болт фиксации кронштейна проводов питания форсунок.

7.Откручиваем 15 болтов крепления клапанной крышки ГБЦ и демонтируем ее.8.Сняв крышку, проверяем состояние гидрокомпенсаторов, надавливая на них сверху отверткой. Исправный гидротолкатель должен сжиматься с большим усилием. Если для его сжатия значительных усилий не нужно – компенсатор неисправен.9.С обоих распределительных валов снимаем приводные шестерни.10.Отключаем разъем датчика давления масла.

11.Откручиваем 20 болтов, крепящих корпус подшипников.12.Откручиваем гайки, фиксирующие кронштейн задней опоры валов.13.Демонтируем его вместе с корпусом подшипников вместе с направляющими свечей зажигания.14.Вынимаем оба распредвала (обратно выставляем их по меткам)15.Чтобы извлечь гидрокомпенсаторы из гнезд, используем магнит.16.Извлекаем старые гидротолкатели. На их место устанавливаем новые.

17. Монтаж производим в обратном порядке, не забываем выставить метки распредвалов.18.Избавляемся от остатков герметика в местах соединения с ГБЦ. Учитываем натяжку болтов крепления головки.19. Перед сборкой на все стыки головки нанести специальный герметик Локтайт.Итог работыЗавершив монтажные работы, проверяем работу двигателя. Сразу после запуска мотор может работать, издавая посторонние звуки в виде клацанья или постукивания. Они свидетельствуют о том, что гидрокомпенсаторы нужно прокачать, т.е. заполнить маслом, выгнав воздух.

замена, клапан

Для осуществления этой процедуры запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут при оборотах 2500 об/мин. После этого перейдите на холостой ход, и подождите секунд 30. Далее заглушите мотор и подождите минуту.

При следующем запуске снова прислушайтесь. Если звук не исчез, повторите процедуру. Обычно после 3-5 таких прокачиваний посторонние звуки исчезают.

Как производится замена деталей ВАЗ-2112 на 16 клапанов самостоятельно

Как уже говорилось ранее, замена прогоревших элементов автомобиля не сложное мероприятие.

Самое главное, производить его поэтапно, принимая во внимание рекомендации профессионалов, занимающихся ремонтом машин:

  • в первую очередь автолюбитель должен снять ГБЦ с постоянного места. Если этот момент пропустить, то замена элемента в двигателе 16-ти клапанов просто не осуществится, так как до поврежденных деталей не получится добраться. Чтобы снять ГБЦ, необходимо убрать ремень ГРМ, а также все детали, включая крышку клапанов, которые будут мешать при рабочем процессе;
  • далее следует отвинтить все соединительные элементы, которые присоединяют головку к основному блоку. Всего их должно быть десять штук. Крепежные элементы могут подходить под специальный профиль или под шестигранную отвертку. Стоит дополнить, что крепежные соединители располагаются как внутри, так и снаружи автомобильной головки, и, конечно, они все должны быть отвинчены;
  • рекомендуется снять распределительный вал заранее, так как если крепежные элементы будут отвинчены, то вынимать его неудобно. После снятия вала можно производить процесс, который по-простому называют «рассухариванием клапанов». Чтобы произвести такую процедуру, нужно применить специальный прибор – «рассухариватель». Длинная часть устройства помещается поочередно в каждый клапан и обрабатывается согласно инструкции по эксплуатации;
  • следующий этап замены в ВАЗ-2112 16 клапанов заключается в снятии и обработке колпачков, которые прикрывают масляные отсеки. Далее деталь вынимается из удерживающей его втулки, лучше всего производить извлечение элемента с внутренней части.

Для извлечения остальных клапанов применяется аналогичная схема.

Замена клапанов ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками

Протерли шток от пыли и смазали маслом

1й. ОТрезам кусок шланга, с одной стороны сверло вставляем, другой конец надеваем на клапан

берем шуруповерт, цепляем, и начинаем его маслать в одно и в другую сторону. Прижимаем клапан пальцем, шуруповертом только прокручиваем.

Скорость ставим не большую. Если у вас дрель, то на низких оборотах. ВАЖНО! Клапан долго не притирать ! Помаслали секунд 15-20 и смотрим результат. По чут чуть.

2й Есть еще один способ как вы знаете, в ручную притирать клапана. Спец устройства с присоской у меня не было, берем тот же шланг который использовали, но длиной раза в 2 больше и вместо шуруповерта руками маслаем.

по мне так руками конечно же сложнее, да и дольше. Но притирать так же получается. Плюс шуруповерта в том, что ты клапан прижимаешь пальцем, тем самым он быстрее садится в свое место.

Смотрел я в инете много видео о том как их притирают. Скажу по собственным соображениям. От того что вы его будете долго маслать он лучше не притрется, дело не во времени. Важно не проебать тот самый момент, когда он — притерся! Подумаешь ” ЕЩЕ ЧУТ ЧУТЬ И ВСЕ” а он еще сильнее будет пропускать. Так что в этом плане надо поймать золотую середину.

READ  Passat б6 замена масла в АКПП

В инете вы небось тоже насмотрелись на такие вот полосочки…

Как будто царапины. Это и есть признак притертости. Главное чтобы они были по всем кругу. Теперь не маловажная часть — сам клапан! Смотрим его!

Темно-серые полоски на клапане это месте где он не притирается! Избавляемся от них! Но! Аккуратно, он уже на подходе. Перетрете- они появятся снова в другом месте. Необходимо сделать однотонную поверхность.Проливаем клапан! Собираем клапан, БЕЗ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ!

Чем его проливать? В Ленте купил обычный обезжириватель, типа ацетона, взял его помыть поршня а он пригодился в другом деле. Бутылочки 0.5л. вам хватит и даже останется. Заливаем со стороны коллектора.

и тут же смотрим на клапан. Если клапан не притерся он будет мокреть пока не появится лужица, либо сразу появится жидкость. Ждем пару минут, покурили, походили. Если все тип-топ, то клапан — притерт! Ждать сутки не надо!

Разсухариваем чтобы поставить маслосъемные колпачки! Обязательно их окунуть в маслице! СОбираем его и клапан готов.

Обезжириватель сливаем обратно в бутылочку.Замена поршневых колец.

Сливаем масло с двигателя. Откручиваем поддон. Маслоприемник. Теперь мы можем свободно открутить шатуны и вытолкать поршни.

Чем чистить нагар? Есть куча средств для чистки духовых печей, грилей, с ними аккуратно т.к. их нельзя использовать на алюминии. На долго лучше не замачивать. Потерли, смыли водой. Я использовал ШУМАНИТ и растворитель. Канавки под кольца отчищаем начисто! ОТверстия для слива масла в поршне пробивал проволокой и потом обычным карбклинером продул.

Размер колец на поршнях 82. Есть ремонтный размер 82,40 или 82,4.т.к. цилиндры я не растачивал, т.к. там палюбому есть небольшая выработка и все такое прочее…Я решил взять кольца размером больше 82,4 Кольца можно подпилить! Пол миллиметра сточить проблем нет. Обычным напильником. Начните с первого колечка, компрессионного оно не ломается, просто гнется оно самое тонкое.

между краями должна быть щель не уже 0,45 мм и не больше 1 мм. Я делал 0,50- 0,55. Пилим!

края обтачиваем чтобы не было заусенцев. Ребя, будьте аккуратны с последним кольцом, на котором пружина, в тисках его сильно не сжимайте и сильно его не гните, очень хрупкое оно. Все кольца ставятся надписью “ВАЗ” вверх. Далее собираем поршень. Надеваем кольца.Первым идет то самое с пружиной, сначала пружину, потом кольцо.часть 2…

Прокладка служит для уплотнения соединения головки с блоком цилиндров. Существует несколько ее видов:

  • Асбестовые. Главное преимущество: минимальная усадка и отличная восстанавливаемость.
  • Металлические. Это одни самых надежных и качественных расходных материалов.

Новая металлическая прокладка ГБЦ

Регламент замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов указан в мануале, но это не является основной причиной. Существует ряд признаков, по которым определяется необходимость замены:

  • протечка моторного масла или тосола в области соединения;
  • белый пар, присутствующий в выхлопных газах, говорит о попадании тосола в цилиндры;
  • при попадании отработанных газов в охлаждающую систему появляется пена на горловине расширительного бака;
  • присутствие масляных пятен в охлаждающей жидкости (ОЖ), говорит о негерметичности соединения;
  • наличие белого налета на масляном щупе свидетельствует, что в моторном масле присутствует тосол, причиной этого может быть испорченная прокладка.

Обрыв ремня ГРМ (Загиб клапанов). Часть 1 — Разборка

Примерно с месяц назад ехали с женой по магазинам. Ехали спокойно, сильно не газовал. И вдруг машина резко заглохла. Сразу включил нейтраль, прижался к обочине, аварийки. Пытаюсь запустить — без результата, только одно странное жужжание, без вспышек. Заглянул под капот — на вид вроде все в порядке. Открыл заглушку в верхней части крышки ГРМ, попросил жену покрутить стартер — ремень не крутится. Поехали домой на тросе.На следующий день снял защитную крышку ГРМ и увидел, что у ремня срезало все зубы в районе коленвала. Это получается, 2 ремень нагнулся за все мое время эксплуатации авто (

33000 км), хотя регламентируемый ресурс ремня ГРМ — 75000 км! Первый раз повезло, вовремя заметил, что 2 зуба отлетело, а тут не уследил 🙁 Ролики тоже износились — повышенный шум (брал самые дешевые — отходили всего 6600 км). Купил самый дорогой комплект Gates и установил на машину. Во время установки возникла одна проблема — т.к. все метки сбились относительно друг друга, распредвалы не хотели вставать по меткам (клапана упирались в поршни). Для этого нужно немного прокрутить коленвал, пока не выставите по меткам распредвалы, а уже потом выставлять коленвал по метке.

READ  Замена сайлентблоков нижних рычагов Touareg

Ремонт гбц ваз 21126 (притирка клапанов. замена колпачков, сальников,как наложить лактаит

Перед пуском сделал несколько полных оборотов ГРМ — все в порядке. Попытался завести машину, но без результата. Теперь ремень крутится (система пуска работает), но вспышек нет. Подцепил кабель — в памяти была ошибка Р0340 — Ошибка датчика Фаз. ДФ я менял не так давно, да и завелась бы машина без ДФ (просто управление переходит к ДПКВ, только расход может увеличиться). Подумал на ДПКВ, т.к. если он не работает, то двигатель никогда не заведется. Заменил на новый, но двигатель не запустился. Проверил систему питания — бензонасос качает, бензин в камеры попадает, воздушный фильтр не загрязнен. Проверил систему зажигания — искра есть.Я, в принципе, сразу понимал в чем проблема, но так не хотелось признаваться в этом самому себе 🙁 Купил компрессометр. Замерил компрессию — как и ожидалось 0 во всех цилиндрах 🙁 Вердикт очевидный — загнуло клапана, т.к. двигатель 21120 (1,5 16 кл), в котором отсутствуют проточки в поршнях под клапана.И тут наступил долгий период разборки. Разбирал по вечерам после работы, по выходным. Процесс описывать не буду… он подробно изложен в книге «ВАЗ-2110i;.2111i;.2112i. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (Третий Рим, 2008г)». Я лишь заострю внимание на интересных моментах, с которыми столкнулся.

Я открутил сам выпускной коллектор от головки блока цилиндров, т.к. делал все на улице и не было возможности залезть под машину.

Открутил сам кронштейн от ресивера, чтоб не сбить регулировку.34. Открутил сам термостат, т.к. недавно посадил все патрубки на герметик… не хотелось все потом делать по новой.

Как всегда у последнего болта срезало грани. Пришлось его стачивать под прямую отвертку.

Подглядел на просторах интернета хитрый способ удержания шкивов распредвалов с помощью старого ремня для их снятия.

Заметил, что ничего не написано про заднюю опору, которую тоже надо открутить.

Снял голову и отнес ее домой, чтоб дальше работать в тепле и при хорошем свете 🙂

Загнуло 8 выпускных клапанов. Впускные остались не тронутыми.

Поршни с кольцами вполне нормальные (еще не выработали свой ресурс), поэтому решил пока не менять на поршни от 21124 (1,6 16 кл) с проточками. Для этого нужно вскрывать блок цилиндров, а это еще 5-10 тысяч минимум. К тому же машина прекрасно ехала до поломки… просто, буду следить еще внимательнее.

Далее приступил к разборке головки блока цилиндров. Аналогично, процесс подробно изложен в этой же книге.

Гидротолкатели клапанов сами легко выскакивают, если головку перевернуть наоборот.

Опорные шайбы хорошо снимаются щипцами для снятия маслосъемных колпачков.

Впускные клапана решил не разбирать, т.к. они целые.

Преобретено:Запчасти:1. Ремень и ролики ГРМ Gates — 1852.

ДПКВ — 132.Инструмент:1. Компрессометр удлиненный для ВАЗ 2110-12 16 кл — 615.2. Щипцы для снятия маслосъемных колпачков — 495.3. Приспособление для сжатия клапанных пружин — 280.

Для себя открыл два магазина:1. За рулем (Елены Стасовой, 31) — дешевле магазина не встречал и большой ассортимент.2. Миг (Высотная, 4) — есть любой специфический инструмент.Ну и как водится, многое беру в Святославе (Ладо Кецховели, 31).

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа.Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Нм. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.