ВАЗ 2106 Не Заводится Причины Стартер Крутит

Содержание

Конструкция стартера

Но если стартер крутит, а машина ВАЗ-2110 не заводится, может быть, неисправность не только лишь в движке, да и в аккумуляторной батарее. Полностью может быть, что она разрядилась либо пришла в негодность. Потому необходимо уметь верно диагностировать неисправности.

Конструкция стартера на «десятке»:

  • Недвижная часть (статор) с обмоткой.
  • Втулка из стали на задней крышке агрегата.
  • Ротор с обмоткой и ламелями.
  • Редуктор планетарного типа – состоит из 3-х шестеренок.
  • Втягивающее реле – служит как для механической коммутации, так и для электронной.
  • Бендикс – элемент, который нужен для того чтоб соединять ротор с венцом маховика. На нем имеется обгонная муфта, которая позволяет шестерне крутиться исключительно в одном направлении.
  • Корпус с крышками – тут установлены все элементы конструкции.
  • А сейчас давайте разглядим все эти элементы раздельно и узнаем, какие у их могут быть поломки.

    Что такое стартер «десятки»

    На инжекторных и карбюраторных моторах употребляются стартеры схожей конструкции. Обстоятельств, по которым они не работают, достаточно много. Конструкция агрегата непростая, потому для выявления настоящих обстоятельств необходимо знать особенности функционирования и конструкции агрегата.

    You will be interested: How dangerous is the new coronavirus?

    Стартер – это электронный движок неизменного тока коллекторного типа. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Вот поэтому их обычно именуют стартерными батареями – они позволяют дать большой ток в цепь питания электродвигателя.

    ВАЗ-2110: не заводится стартер, не крутит. Возможные поломки, способы устранения

    В статье мы поведаем о том, почему автомобиль ВАЗ-2110 не заводится и стартер не крутит. Предпосылки могут быть разные, конкретно о их мы и побеседуем дальше. Стартер нужен для того, чтоб раскрутить коленчатый вал до малого числа оборотов, чтоб в камерах сгорания начала воспламеняться смесь. Если не станет работать стартер, то запустить движок можно разве что с буксира, а это не очень комфортно.

    Если медленно вращается стартер

    Если стартер крутится медлительно или же вообщем нет видимости его работы, то может быть такое, что контакт по «массе» очень слабенький. В данном случае возникают очень огромные утраты тока. Часто выходят из строя обмотки либо щетки узла. Если ВАЗ-2110 плохо заводится, длительно крутит стартер, то поломка очевидно не в нем, а в системе подачи горючего. Но учтите, что при долгой работе стартера он стремительно выйдет из строя.

    Практика указывает, что при неисправности одной либо нескольких обмоток проще всего установить новый стартер либо же прошлый в употреблении. Цена запасных частей, которые нужны для ремонта, достаточно высочайшая, приблизительно 1/3 либо даже половина цены нового стартера.

    Втягивающее устройство

    На самом деле это обыденный электромагнит, состоящий из таких частей:

    • Корпус.
    • Обмотка.
    • Якорь.
    • Пластинка для замыкания контактов.
    • Контакты для соединения с обмоткой электродвигателя и плюсом аккумуляторной батареи.

    Как вы осознаете, этот элемент подключается в разрыв питания электродвигателя. И если ВАЗ-2110 не заводится и стартер не крутит, то велика возможность того, что вышло из строя реле. Необходимо направить внимание на то, что плюс от аккума соединен с втягивающим реле без предохранителя повсевременно. А вот с помощью ключа зажигания вы управляете катушкой электромагнита, которая находится в конструкции реле.

    Не считая того, что с помощью реле вы производите замыкание силовых контактов, это устройство приводит в движение бендикс, о котором мы гласили выше. Очень нередко происходит обгорание силовых контактов, при всем этом наблюдается большая утрата тока. В данном случае стартер даже при полном заряде аккумуляторной батареи крутится очень медлительно. Если же произойдет обрыв в цепи питания обмотки, то при повороте ключа стартер не будет даже щелкать.

    Планетарный редуктор и бендикс

    Бендикс. Это такое устройство, которое содержит в себе два элемента. Это шестерня и обгонная муфта. Эти два элемента связаны меж собой. Муфта устанавливается на шкиве и фиксируется с помощью шлицов, которые размещены по спирали. Это изготовлено для того, чтоб облегчить перемещение шестерни с муфтой по оси мотора.

    Как вы поворачиваете в замке зажигания ключ, втягивающее реле срабатывает и приводит в движение бендикс. В этом случае, если стартер крутит очень медлительно или же вообщем не крутится на жаркую либо прохладную, то неисправность может быть конкретно в бендиксе. Время от времени выходит из строя обгонная муфта, при всем этом можно слышать, что электродвигатель работает рывками.

    Частые неисправности

    В этом случае, если ВАЗ-2110 не заводится и стартер не крутит то, вероятнее всего, причина кроется конкретно в электромоторе. Но необходимо узнать диагноз точно. Поначалу необходимо провернуть в замке зажигания ключ до упора и слушать, работает ли узел. В этом случае, если слышен звук, как будто движок прокручивается, а реле при всем этом специфично щелкает, то, вероятнее всего, имеется поломка обгонной муфты либо редуктора. Обычно, для того чтоб убрать поломку, нужно установить новый бендикс и провести диагностику всего стартера.

    Но в этом случае, если автомобиль очень старенькый, то причина неисправности может крыться в шестеренках. А если поточнее, они очень очень изнашиваются. Как вы осознаете, такую поломку можно найти только после полной разборки агрегата. В этом случае, если стартер даже не щелкает при попытках пуска, то, вероятнее всего, на втягивающее реле не подается напряжение. Нужно взять тестер и проверить наличие напряжения на узком проводе, который подходит к электрическому реле.

    Направьте внимание на то, что напряжение должно появляться только при последнем положении ключа зажигания в замке. Очень нередко выходит из строя электрическое реле, о котором мы гласили выше. Чтоб без демонтажа убедиться в его исправности, нужно узкий провод отсоединить от него, после этого на контакт подать впрямую плюс от аккума. Автомобиль при всем этом должен находиться на стояночном тормозе, ручка КПП. В положении нейтрали.

    В данном случае ВАЗ-2110 не заводится, а стартер не крутит и не щелкает. Если же вышло срабатывание реле, то необходимо проверить цепь его питания, также замок зажигания.

    Как заменить стартер своими руками

    Если ВАЗ-2110 (карбюратор) не заводится, а стартер крутит, необходимо находить поломку в системе подачи горючего и ГРМ. Если вы все таки отважились чинить агрегат или же произвести его подмену, то для вас следует знать, как осуществляется демонтаж и установка на ВАЗ-2110. Для вас придется выполнить такие манипуляции:

  • Выключаете зажигание и открываете капот автомобиля. От аккумуляторной батареи отключаете клеммы, в неприятном случае при работе можно ненамеренно замкнуть провода.
  • На инжекторных моторах придется снимать корпус фильтра чистки воздуха. Чтоб это сделать, нужно вывернуть три гайки, фиксирующие его.
  • Сперва отключается силовой провод. Делается это с помощью ключа на «13». Узкий провод нужно извлечь и аккуратненько закрепить около какого-либо жгута, чтоб при работе он не порвался.
  • Выкручиваете три гайки, которые укрепляют корпус стартера на блоке мотора.
  • Новый стартер устанавливается в оборотном порядке. Если в древнем стартере огромное количество поломок, то создавать его ремонт нецелесообразно. Вы затратите приблизительно третья часть либо половину от цены нового агрегата, но проводить такие манипуляции придется очень нередко (раз в 3-6 месяцев, находится в зависимости от интенсивности использования машиной). К тому же устройство не сумеет работать так же отлично, как новое.

    Определение типа неисправности

    Сначала, определяемся со последующим: работал ли автомобиль до поломки, и она случилась в один момент, либо же движок ВАЗ 2106 не заводится после вмешательства в его узлы. Если автомобиль ранее отлично работал, то причину неисправности следует находить в работе системы подачи горючего, или в системе зажигания мотора.

    Простая проверка системы питания заключается в снятии крышки и вливании в первичную камеру карбюратора 5-10 мл бензина. После чего сразу проводят повторный пуск. ВАЗ 2106 заводится и глохнет? Тогда проверяем подачу горючего до карбюратора.

    Для проверки системы питания нужно:

    • Отвернуть винт хомута топливного шланга, идущего к карбюратору и опустить край шланга в емкость;
    • Повторяющимся нажатием на рычаг ручной подкачки горючего, который размещен на бензонасосе, проверить подачу горючего в карбюратор.

    Если при нажатии не осуществляется приметного сопротивления со стороны рычага, нужно провернуть коленчатый вал на одну вторую оборота. Если плохо заводится ВАЗ 2106 карбюратор и горючее не проходит, либо его количества очевидно недостаточно, то нужно проверить топливопровод и бензонасос. Плохо заводится ВАЗ 2106 после того, как устранена недостача бензина? Последующий шаг – устранение дефектов карбюратора. Нужно продуть все жиклеры и каналы, прочистить распылитель ускорительного насоса. Вероятнее всего, после проведения таких работ движок запустится.

    Если не заводится ВАЗ 2106, нужно искать неисправности в узлах двигателя

    Всем знакома эта ситуация: сел в машину, повернул зажигание, а в ответ – тишь. Может и не полная тишь, стартер крутит движок, и, казалось бы вот-вот и заурчит он как удовлетворенный кот, но нет. Не завелась. И как бы испробован единственно верный метод ремонта в виде стука по колесу, выкурена сигарета. Но – снова ничего.

    С шуточки начата эта статья не напрасно, ведь иногда ситуация ничего не считая слез не вызывает, а рыдать совсем незачем. Нужно просто разобраться, почему возлюбленный ВАЗ 2106 не заводится.

    Устранение неисправностей

    Если же не заводится машина ВАЗ 2106 и не «схватывает» даже после того, как в первичную камеру карбюратора залита порция бензина, то причина, скорей всего, прячется в системе зажигания. Для проверки наличия искры требуется снять наконечник высоковольтного провода со свечки первого цилиндра, поднести его к массе на расстояние 7-8 мм и прокрутить коленчатый вал мотора стартером. При отсутствии искры инспектируют последующие характеристики:

    • Напряжение на выводе контакта 15/1 замка зажигания (12 В);
    • Напряжение на контакте Б катушки зажигания (12 В);
    • Проходит ли напряжение 12 В от второго вывода катушки к прерывателю;
    • Исправность прерывателя и изоляции на его выводе;
    • Сглаживающий конденсатор (можно поменять хоть каким на 25 мкФ).

    Если после устранения всех дефектов, связанных с низким (12 В) напряжением, искра не появилась и не заводится ВАЗ 2106 карбюратор, то делают заключение о поломке высоковольтной части системы зажигания мотора. Тогда инспектируют саму катушку зажигания и высоковольтные провода. Нередко на вопрос, почему не заводится машина, можно ответить, что предпосылкой неисправности является пробой крышки распределителя зажигания либо проводов высочайшего напряжения. Если катушки зажигания на смену нет, то выйти из положения можно, отлично изолировав ее корпус от общей массы автомобиля. Можно даже подвесить ее в воздухе, чтобы она не касалась частей кузова, мотора и других узлов.

    Нужно кропотливо оглядеть и «бегунок» распределителя зажигания. Длительно заводится ВАЗ 2106 время от времени из-за обрыва помехоподавляющего резистора, установленного в «бегунке». Для устранения неисправности просто закоротите его проволокой. Только не забудьте отремонтировать эту деталь, как можете. Дело в том, что без этого резистора система зажигания засоряет радиоэфир множеством шумов и помех. Пробой бегунка можно убрать так же, как и у катушки зажигания – изолировав его от массы полосой пластмассы либо пластмассовой карточки.

    После поиска дефектов по такому методу становится понятно, почему плохо заводится ВАЗ 2106. Устранив их, можно с уверенностью садиться за руль и продолжать движение. Не забудьте только-только длительно заводится автомобиль к тому же из-за слабенького заряда аккума, потому нужно содержать его в чистом, исправном состоянии.

    Дальше разглядим случай, описание которого было сначала статьи, а конкретно: ВАЗ 2106 не заводится, предпосылки появились после вмешательство в работу агрегата. Вероятнее всего, некорректно установлен момент зажигания и (либо) сбиты фазы механизма газораспределения. При всем этом плохо заводится зимой ВАЗ 2106 и вероятна работа с перебоями либо «чиханием». Нужно установить поршень первого цилиндра вверху, в конце такта сжатия. Не выставляйте его по меткам, помните, что мы имеем дело с четырехтактным движком, и метки совпадают два раза за цикл. Воспользуйтесь старенькым «дедовским» способом: выверните свечу первого цилиндра, плотно закройте ее кусочком сжатой бумаги или ветоши и проверните коленчатый вал. Момент, когда воздух вытолкнет пробку и нужен для установки распределителя зажигания в правильное положение.

    READ  Как Усилить Багажник ВАЗ 2106

    Если сбиты фазы газораспределения из-за вмешательства в агрегат, или из-за неисправности привода механизма газораспределения, то убрите поломку и выставьте все характеристики по меткам.

    Бывают и чисто сезонные задачи. Зимой не заводится ВАЗ 2106 из-за очень обедненной консистенции, летом – из-за переобогащения. Смотрите за исправностью карбюратора и других актуально принципиальных узлов мотора, и он вас никогда не подведет. Если же чтение статьи не очень расширило ваши зания в этой трудной, но интересной области, запрос в Вебе «ВАЗ 2106 не заводится видео» приведет вас на ресурсы, где устранение неисправности представлено видеоклипами.

    Как решить проблему и завести двигатель?

    Как завести машину, если стартер вышел из строя?

    Вариантов решения препядствия несколько:

    • Часто встречающийся — завести движок с толкача. Машину нужно толкать, пока она не сумеет развить определенную скорость, нужную для старта, лучше на третьей либо 2-ой передаче. Только автомобиль с коробкой автомат с толкача завести не получится.
    • Испытать замкнуть стартер. Для этого для вас будет нужно отвертка, также гаечный ключ. Размер ключа нужно подбирать в согласовании с расстоянием меж клеммами реле — замкнуть необходимо будет конкретно их. Селектор коробки выставляется на нейтральную передачу, нажимается педаль тормоза, при всем этом ключ должен находиться в нужном положении.
    • Обычно, стартер приходится просто чинить, но как указывает практика, данный механизм изредка подлежит ремонту. Произвести ремонт будет целенаправлено, если выйдет из строя бендикс или реле. Если же неисправности затронули электронную систему, то устройство необходимо будет поменять.

    Почему не крутит стартер?

    Что делать, если машина не может завестись, при всем этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не выходит запустить мотор при повороте ключа, каковы предпосылки неисправности? Одной из главных обстоятельств, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Может быть, это свидетельствует об отсутствии нужного уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ на сто процентов разряжена либо отключена, механизм не будет демонстрировать признаков жизни.

    Авто стартер в разрезе

    Если при повороте ключа стартер не щелкает, движок не запускается, то сначала необходимо проверить качество подключения кабелей аккума. Может быть, провода аккума не отсоединены от клемм, а просто окислились.

    Если это так, то не стоит подымать панику, необходимо просто выполнить такие деяния:

    • Поначалу необходимо выключить аккумулятор и отключить от него клеммы;
    • Используя наждачку, нужно обработать внутренние части клемм аккума, также будет нужно произвести чистку контактов батареи;
    • После чего необходимо проверить, как заряжен аккумулятор — для этого употребляется зарядное устройство;
    • Дальше, нужно произвести диагностику целостности кабелей, а конкретно провода, созданного для питания стартера;
    • Выполнив эти деяния, клеммы аккума необходимо зафиксировать более крепко, чтоб потом они не отсоединились.

    Часто одной из главных обстоятельств, почему стартер не крутит, при всем этом щелкает, является стопроцентно разряженная батарея. Если с ключа не выходит запустить ДВС, механизм может реагировать и показывать некие признаки жизни. А именно, когда вы начнете поворачивать ключ, вы сможете услышать тот соответствующий и мощнейший щелчок или же механизм сумеет прокрутить ДВС, но только один раз. Чтоб решить делему на моторе бензин либо дизель, попытайтесь зарядить батарею — может быть, после чего агрегат заведется.

    Составные элементы механизма

    Каждый автовладелец знает, зачем в автомобиле нужен генератор — это устройство позволяет передавать напряжение на бортовую сеть и батарею.

    Благодаря таковой работе осуществляется дополнительный заряд АКБ, но не стоит полагаться лишь на генератор, так как он не сумеет стопроцентно зарядить батарею:

    • В процессе заряда АКБ должен быть в умеренном состоянии;
    • Когда работает генератор, на аккумулятор ложит дополнительная нагрузка;
    • При движении генератор заряжает АКБ в слабеньком режиме;
    • В любом случае, работа генератора дозволит только отчасти возобновить уровень заряда батареи, потраченный на старт мотора.

    Соответственно, если батарея разряжена вполне, рассчитывать лишь на ее заряд от генератора не стоит. Более хорошим вариантом будет зарядка устройства при помощи устройства ЗУ. Как указывает практика, в главном стартер не срабатывает, щелкает, но не крутит и не заводится мотор конкретно из-за АКБ. Но в неких случаях бывает такое, что неувязка обоснована неправильной работой системы старта ДВС. При всем этом сам стартер может издавать несвойственные для его работы звуки.

    Окисление контактов АКБ

    Если это так, и машина не заводится конкретно по этой причине, то для вас придется издержать больше времени на ее выявление.

    Ниже приведен перечень главных поломок, из-за которых не заводится дизель либо двигатель внутреннего сгорания:

    • Механизм мог отключить либо временами выключаться из-за того, что в сети случилось куцее замыкание. В итоге этого могла сгореть одна из обмоток — таким макаром, механизм даже может задымиться. Не считая того, соответствующим симптомом для этой поломки является противных запах гари в проводке.
    • Выход из строя втягивающего реле. Это может привести к нарушению работы бендикса. Сам механизм отрешается контактировать с силовым агрегатом.
    • Вышло истирание зубов бендикса, соответственно, этот компонент не может сработать и завести агрегат в итоге отсутствия контактов.
    • Произошла поломка в работе электронной схемы конкретно стартера. Мог перегореть один из проводов или выйти из строя один из контактов (создатель видео — NazipovValera).

    Охото только сказать, что при выявлении хотя бы 1-го симптома проблемы нужно обратиться за помощью к спецам. На сегодня полностью может быть произвести компьютерную диагностику авто и выявить делему на исходном шаге, что дозволит впору ее предупредить.

    Как завести автомобиль, если не крутит стартер?

    Наши сограждане нередко сталкиваются с таковой неувязкой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести движок не выходит, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где находить делему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.

    14.15 Не заводится – полезные советы. 14.15. Не заводится – полезные советы

    Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

    Ранешным днем, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

    Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.

    К постановке диагноза нужно приступать тихо

    Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

    Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину.»), или неудача с аккумом – отключился либо сел. Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование. Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор вполне сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты. Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

    Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с аккумом. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.

    Из искры возгорится.

    Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей. Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностями, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания. Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

    Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

    Еслиз зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

    Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

    Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок». Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

    Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок. Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином. Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.

    Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом. Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером. При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите. Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

    READ  Не Горят Стопы На Киа Сид

    На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять. Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда. Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.

    Если же на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника либо контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.

    Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.

    Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.

    Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и.

    Не нажимайте до пола – не поможет

    Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, препядствия с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. Е. Подачи горючего в движок.

    Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.

    В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего. Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа. Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет. Нет его там так как залипла игла клапана либо (бывает не очень нередко) на сто процентов забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Либо засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают спецы.

    Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора – оно достаточно нередко выходит из строя. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора. Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет уNiva советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина, т. Е. От карбюратора к баку. В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки.

    С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать. Если забит на сто процентов – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно поменять его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.

    Если вы сделали вывод, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукою нет – «Возьмите другую машину. «.

    Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала. Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит подмены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура подмены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Отлично, если все ограничится подменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.

    О причинах атеросклероза

    Попробуем разъяснить, почему кровеносная система автомобиля время от времени поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть незапятанной и бежать по незапятнанным сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры скапливается «холестерин», обычно, повинны мы сами. Нередко ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры увеличиваются, в особенности если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно накапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра снутри крашеная, то и частички краски. Понятно, чем наименьшее количество промежной тары употребляется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни удивительно, даже на самой захудалой бензоколонке грязищи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязюка, сколько вода. Но здесь уж мы бессильны. На нашей памяти только один бандюган погорел на разбавлении бензина, ну и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены фортуны»). Так что придется мириться. Но, чтоб своими руками не добавлять воду в российский разбавленный бензин, пытайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке накапливается конденсат, в особенности в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

    Гораздо меньше набуханкаников

    Стоит сказать пару слов об аккуме. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный припас, позволяющий подключаться двум-трем «набуханканикам», не значит, что можно навешивать на автомобиль 6 клаксонов и 10 противотуманок – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Ну и вообщем как указывает практика, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.

    Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок во время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как нередкое использование стартером.

    И последнее (это касается не только лишь аккума, да и всего электрического оборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и незапятнанными и отлично прилегать к «местам предназначения». Грязная, замасленная изоляция в какой-то момент пробивается, а подгорание и окисление хоть какой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) предпосылкой отказа системы зажигания. Либо пожара.

    На этом можно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, направили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри. Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но обрисовать доктору симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает исцелению.

    Стартер двигатель крутит, но не заводится мотор

    Неисправности, которые появляются в момент пуска мотора, являются достаточно всераспространенным явлением в процессе использования тс независимо от типа и особенностей конструкции установленного агрегата (бензин, дизель, атмосферный либо турбованный мотор, гибридный движок и т.Д.). Одной из нередких ситуация будет то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение пуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

    Особенностью поломок такового рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче находить делему в этом случае, если, к примеру, стартер издает звук, но не крутит движок, либо, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся делему необходимо решать. Дальше мы хотят побеседовать о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер отлично крутит коленвал.

    Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

    Начнем с того, что сначала проверки следует снова убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести движок не должно быть щелчков, рокота и других сторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с соответствующим жужжанием электромотора стартера, при этом делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток пуска ДВС увидены обозначенные признаки, тогда неисправность стоит выискать в стартере.

    Убедившись в том, что стартер крутит, а движок не заводится, нужно перейти к детализированной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания мотора, также с проверки системы зажигания и неких датчиков в системе электрического управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером в большинстве случаев не запускается в итоге того, что в цилиндры не поступает горючее либо горючее не воспламеняется по определенным причинам.

    Диагностика системы зажигания

    В этом случае, если стартер крутит и бензин подается в движок, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из перечня можно исключить свечки зажигания и высоковольтные провода, потому что сразу все обозначенные элементы выйти из строя не могут.

    По этой причине будет довольно вывернуть из мотора одну свечу зажигания, после этого произвести проверку на наличие искры. Данная процедура подразумевает извлечение свечки, после этого на нее надевается свечной провод. Потом юбка свечки прикладывается к блоку цилиндров мотора, после этого мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного мотора либо катушки зажигания на моторе с карбюратором.

    READ  Какое Масло Заливать В Коробку Мтз 1221

    Для проверки катушки зажигания карбюраторного мотора пригодится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. К металлу. После чего движок прокручивается стартером. Отсутствие искры в данном случае верно укажет на препядствия с катушкой. Если же искра есть, тогда последующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

    Проверка топливной системы

    Топливную систему необходимо инспектировать поэтапно, исключая тем проблемы последующих частей:

    • Электронный бензонасос;
    • Механический бензонасос;
    • Инжектор;
    • Карбюратор;
    • Топливные фильтры;
    • Топливные магистрали;

    Не следует также исключать вероятный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным движком зимой высока возможность парафинизации (замерзания солярки) которая просто не прокачивается по системе в таком виде.

    На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд ясно слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В этом случае, если бензонасос не жужжит, тогда возможен выход из строя моторчика бензонасоса либо же отсутствует подача электричества на насос. В данном случае нужно проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

    На автомобилях с карбюратором также нужно инспектировать бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется методом снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Дальше пригодиться накачать горючее с помощью рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

    Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

    Если горючее подается и зажигание работает, но движок не заводится от стартера, просит кропотливой диагностики электронных цепей и частей. Предпосылкой может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия либо разрушение контактов и т.Д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ движком.

    Также не следует забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые ведут взаимодействие с ЭБУ. В качестве примера можно разглядеть случай, когда движок при попытках пуска незначительно схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается мощная тряска мотора. Виновником в таковой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик отправляет некорректные сигналы на блок управления, в итоге чего ЭБУ не способен верно отрегулировать состав топливно-воздушной консистенции и подачу горючего.

    Во 2-м случае могут быть повинны так именуемые «наводки». Обозначенные электрические наводки, к примеру, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электрическому устройству сформировать верный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ движок не заведется, хотя горючее будет нормально подаваться, а сам стартер будет отлично крутить коленвал. Также направьте внимание на автосигнализацию, которая может перекрыть пуск мотора из-за сбоев в главном блоке либо дополнительном иммобилайзере.

    Стартер крутит, но мотор не заводится

    Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эры, конечно, существенно выросла. Потому многие современные водители далековато не сходу вспоминают даже, что нужно дернуть, чтоб открыть капот. А одной из часто встречающихся ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является конкретно такая: стартер жужжит, но мотор не торопится заводиться. Обстоятельств такового поведения автомобиля может быть достаточно много. Главные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми управится хоть какой новичок:

    2106, заводить, причина, стартер

    Человеческий фактор:

    • Самая забавная причина: нет ни капли горючего! Бывает. Ну и исцеление понятно без комментариев.
    • Вы запамятовали отключить противоугонку, которая перекрывает, например, только бензонасос.
    • Забита выхлопная труба. Добрые люди запихнули в нее тряпку либо картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует высвободить.
    • Если стартер крутит совершенно медлительно, то предпосылкой может быть загустевшее на морозе масло в движке. А может быть, и разряженная после долговременной стоянки АКБ либо её очень окислившиеся клеммы. При всем этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления движком откажется работать. Ну, здесь все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить либо поменять.
    • Что-то промерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке либо фильтре. Отыскиваете теплый бокс!
    • Неисправен топливный насос. Убедиться в этом просто, если только вы не пытаетесь завести машину поблизости оживленного и гулкого шоссе. Если же вокруг тихо, то сердечное ухо способно выудить отсутствие соответствующего жужжания топливного насоса во время работы стартера. В наилучшем случае повинет нехороший контакт в цепи, в худшем вас ожидает подмена насоса.
    • Проворачивается венец маховика. Такое время от времени бывало на машинах прежних лет выпуска, прямо до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет подмена маховика.
    • Стартер не заходит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.П. При попытке запуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к подмене венца либо маховика.
    • Заело бендикс. Или его привод полетел, или сам бендикс — непринципиально. Слышно, что движок стартера крутится на больших оборотах, но больше никаких попыток провернуть движок нет. Готовьтесь к ремонту либо подмене самого стартера.
    • Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все попорядку — свечки, катушки, проводку и т.П.
    • У дизельной машины не работают свечки накаливания. Неувязка может быть в блоке управления, также в силовом реле. Сами свечки также следует проверить — с этим придется повозиться.
    • Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это просто ощутить: стартеру стало просто крутить. Если повезет (поршни не повстречались с клапанами) — довольно поменять ремень, если нет — то полмотора.
    • Ремень ГРМ проскочил на несколько зубьев, нарушив корректность фаз газораспределения. Опять-таки в наилучшем случае необходимо будет возвратить ремень на место, а вот в худшем вас ожидает дорогостоящий ремонт.
    • Завышенное сопротивление вращению коленчатого вала: забияки на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть движок при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке. С автоматом придется пробовать провернуть движок за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если движок удается сравнимо просто провернуть, то поиски предпосылки нужно будет продолжить.
    • Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться движку. Для проверки можно сначала поглядеть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть движок. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и испытать доехать до 100 своим ходом. Естественно, это получится лишь на автомобилях, где насос охлаждающей воды крутит ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей воды даже прохладный мотор стремительно закипит.
    • Ночкой вашу машину пробовали угнать, но что-то пошло не так. В конечном итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором пропали. Здесь уж без диагностики на 100 делему не решить.

    Может, мы упустили какие-то еще предпосылки подобного каприза? Всех призываем поделиться познаниями и опытом.

    Что делать, если не крутит стартер 2106

    В чем все-таки может быть причина того, что не крутит стартер 2106? Проблем такое поведение автомобиля вызовет много, потому что теряется возможность запустить движок с ключа. Есть только один вариант – с буксира. Но это не очень комфортно, потому что толкать машину не всегда имеется возможность, а время от времени и желание. Потому нужно сразу узнать, по какой причине не крутится стартер. И попытаться как можно резвее ее убрать. Но поначалу несколько слов о том, как устроен этот электроприбор и для чего он нужен.

    Что такое стартер?

    Стартер – это электронный движок неизменного тока, способный привести в движение коленчатый вал ДВС. При этом ротор стартера и коленвал повсевременно разомкнуты, а в момент пуска происходит зацепление шестерен, расположенных на их. В высшей части корпуса стартера находится электрическое втягивающее реле. Свое заглавие оно получило от принципа деяния.

    В момент подачи напряжения на обмотку реле происходит «втягивание» сердечника вовнутрь корпуса. При всем этом сердечник делает две принципиальные функции:

    • Перемещает по ротору шестерню с обгонной муфтой до момента зацепления с венцом маховика.
    • В последнем втянутом положении сердечник надавливает на маленькой шток, который приводит в движение медную пластинку. Последняя замыкает силовые контакты и подает напряжение на обмотку статора.

    Направьте внимание на то, что щелкает стартер ВАЗ 2106 тогда, когда ему не хватает питания для раскручивания ротора. Происходит это в случае, когда аккумуляторная батарея на сто процентов разряжается.

    Стоит увидеть, что сначала ротор будет крутиться очень медлительно, как будто из последних сил, после этого совсем остановится и появятся щелчки. Но аккумулятор может быть в безупречном состоянии. Да, бывает и такое. Перепроверьте все медные шины, которые лежат меж минусом АКБ, кузовом и корпусом мотора. Они не должны быть окислены, иметь следы разрушения.

    Пытайтесь вовремя проводить техобслуживание стартера ВАЗ 2106. Это электронный движок неизменного тока, как следует, он имеет намного наименьшую надежность, ежели асинхронный. К огорчению, последний применить в машине очень тяжело.

    Срок службы стартера средней ценовой категории составляет более 3-х лет. При всем этом. По этой причине время от времени намного проще поменять весь узел, ежели проводить его ремонт.

    Поломки стартера 2106

    Но что все-таки делать, если в дороге вас застала поломка, а имеется необходимость нередко запускать движок? Как вариант – повсевременно останавливаться в горку либо с нее. Либо же испытать оживить автомобиль.

    Итак, при повороте ключа зажигания щелкает – неувязка в аккумуляторной батарее либо цепи массы. Возможно, что вы оставили машину с включенным ближним, отчего разрядилась АКБ. Выхода у вас два – запустить мотор с буксира либо прикурить от другой машины.

    Но что все-таки, если все электрическое оборудование работает отлично, вольтметр указывает полный заряд, но не крутит стартер 2106? Тогда неувязка может скрыться во втягивающем реле либо проводке. Возьмите лампу накаливания на 12 Вольт и два отрезка провода.

    Один край соедините с минусом питания, а 2-ой – с проводом узким, который подходит к реле. При включении зажигания лампа должна пылать. Если этого не происходит, то имеется повреждение проводки (либо разрушение контактов в фишке замка зажигания).

    До того как совершать все эти деяния, удостоверьтесь в том, что от замка зажигания до обмотки втягивающего реле идет цельный провод. Другими словами, в цепи отсутствует электрическое реле (по таковой схеме, как на автомобилях ВАЗ 2108 и поболее новых).

    Если оно имеется в схеме, то проверьте и его, потому что на обмотку втягивающего не будет поступать напряжение. Конечно, лучше проверить, есть ли напряжение на замке зажигания. Сделать это можно с помощью той же контрольной лампы (будем считать, что в дороге у вас мультиметра нет).

    Направьте внимание на то, что последнее измерение – при повернутом в последнее положение ключе на обмотке стартера 2106. Так вы обусловьте, коммутируется ли напряжение от аккума к обмоткам стартера.

    А если не электрика?

    Часто случается и так, что электрика вся в безупречном состоянии, но не крутит стартер 2106, а поточнее – его ротор крутится, но движение на коленвал мотора не передается. В таком случае необходимо находить поломку не только лишь в вышеупомянутом втягивающем, да и в бендиксе – устройстве, с помощью которого передается вращательное движение от ротора к маховику.

    Он состоит из шестерни и обгонной муфты, все это установлено на железной втулке, имеющей изнутри шлицы. В большинстве случаев приходит в негодность обгонная муфта – механизм, который позволяет крутить маховик только только в одном направлении.

    Поменять бендикс нетрудно, но будет нужно стопроцентно разобрать стартер ВАЗ 2106. Для этого должен быть хотя бы маленькой набор инструментов при для себя. Ну и отлично, если случилась такая проблема в теплое (и не жаркое) время года. Зимой навряд ли вы пожелаете перебирать в пути стартер.

    Но есть одна поломка, которая востребует снятия коробки скоростей. На маховике находится зубчатый венец. С течением времени маленький участок зубьев на нем стирается, что приводит к невозможности запустить движок – стартер крутит очень стремительно, но движение на коленвал не передается и слышны посторонние железные звуки (скрип, скрежет).