Замена коллектора ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор

Самостоятельная замена

замена, коллектор, 2110, клапан

  • машину необходимо загнать в гараж;
  • под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
  • до проведения ремонта тосол нужно слить из бачка;
  • отсоединить клеммы аккумулятора;
  • вытащить его;
  • поставить на стеллаж;
  • отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
  • также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
  • отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
  • отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
  • ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
  • отсоединить его;
  • ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;
  • снять шланги парой;
  • ослабить хомут шланга вентиляции картера;
  • снять его с дроссельного узла;
  • таким же образом произвести последующие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей воды.

Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтоб облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

Примечание: откручивать эти гайки нужно при помощи ключа 3.

Снимать ресивер необходимо в сборе с дроссельным узлом. Не считая того, нужно отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Пристально проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется уяснить все места креплений, можно пользоваться нитками различных цветов. Чтоб при сборке не допустить некорректные соединения.

Примечание: детали ложить в емкость, чтоб при сборке не находить, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода горючего. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Выпускной коллектор ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор

Система выпуска. Паук 4-2-1 ВАЗ 2110-2111-2112 16V «STINGER» для 16-ти клапанного мотора с гайкой под 1 датчик кислорода для автомобилей ВАЗ 2110-12 После установки паука, будет нужно изменение стандартной программки, и удлинитель датчик.

Система выпуска ,Паук 4-2-1.8V ВАЗ 2108-2109-21113-2114-2115, 2110-2111-2112 «STINGER» для 8-ми клапанного мотора с гайкой под 1 датчик кислорода для автомобилей ВАЗ 2108-15, 2110-12.

Система выпуска. Паук 4-2-1.8V для карбюраторного мотора 2108-2109-2113-2114-2115, 2110-2111-2112 «STINGER».

Система выпуска. Паук 4-1 16V «СПОРТ» ВАЗ 2110-2111-2112 «STINGER» для 16-ти клапанного мотора автомобилей ВАЗ 2110-12. После установки паука, будет нужно изменение стандартной программки, и удлинитель датчика кислорода.

Выпускной коллектор применяется на авто ВАЗ 2113-2115 с объемам двигатателя 1.6L 8V, ВАЗ 2110-15 с объемом мотора 1.6L-8V, 1117-1119 (LADA-Kalina) с объемам 1.4 / 1.6L-8V, под 1 датчик кислорода. или под 2 датчика.

Выпускной коллектор / паук 4-2-1 (СПОРТ) 16 V «Stinger» на треугольном фланце. Подходит для установки на авто российского производства LADA ВАЗ 21103, ВАЗ 2112.

Система выпуска. Паук 4-2-1 нержавейка ВАЗ 2110-11-12 (16V) «STINGER» для 16-ти клапанного мотора, с гайкой под 1 датчик кислорода.

Система выпуска. Паук 4-2-1 для автомобилей ВАЗ 2110-11-12 (8V) «STINGER» для 8-ми клапанного мотора, с гайкой под 1 датчик кислорода.

Паук 4.2.1 СТТ.Устанавливается на 8-ми клапанные, инжекторные авто LADA семейства ВАЗ 2110 Обеспечивает прирост мощности.

Устанавливается на 16-ти клапанные движки LADA десятого семейства, с рабочим объёмом 1.6 литра. Обеспечивает прирост мощности мотора. Сделан из качественной стали.

Спортивный паук 4-2-1 устанавливается на 8-ми клапанные движки LADA семейства 2110 и обеспечивает прирост мощности мотора. Сделан из спец. стали 0.8 ПС холоднокатанной. Штатная установка с резонатором СТТ, либо хоть каким другим с помощью сварки.

Данный коллектор, устанавливается на 8ми клапанные авто ВАЗ с объемом мотора 1.6 литра. Достоинства: даст вашему автомобилю именитый звук Субару.Прирост мощности — отсутствует. Материал производства: Сталь 08 ПС. Данный вид стали, употребляется для производства качественных систем выхлопа. Размеры: Поперечник первичных труб 38 мм. Поперечник вторичных труб 43 мм.

Большая часть утрат мощности на выпуске приходится на выпускной коллектор. В спорте и тюнинге стоковый (штатный) коллектор подменяют на так именуемый паук, который отличается формой и порядком соединения приемных труб с выпускными окнами. Установка спортивного выпускного коллектора (паук 4-2-1 либо паук 4-1) для автомобилей ВАЗ, даёт надбавку мощности мотора порядка 5-9 л.с., путём роста поперечника входных и выходных труб, и за счёт этого — уменьшения сопротивления выпуска отработавших газов.

При работе мотора автомобиля может возникает дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина может быть кроется в том, что прогорел выпускной коллектор. На ВАЗ 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла. В данном случае не рекомендуется затягивать с его подменой. Потому что при предстоящей эксплуатации машины могут появиться огромные трудности. Замена выпускного коллектора ВАЗ 2110 расслабленно может быть проведена своими руками. Прогоревшие отверстия зрительно разглядеть фактически нереально. Когда работает движок, следует открыть капот. Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия. Выход газов может происходить под днищем машины, потому что материал прогорает в главном в тех местах, где произведены извивы трубы.

Рампа

Рампа снимается в сборе с регулятором давления горючего:

  • Нужно отсоединить шланг вакуума от регулятора.
  • При помощи 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, понижения давления.
  • Отсоединить фишку напряжения рампы.
  • Открутить при помощи отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
  • Шестигранником открутить 2 винта для крепления рампы.
  • Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из места посадки, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

  • Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
  • Удалить кронштейн от него.
  • Такую же операцию сделать с правым кронштейном, удалить его.
  • Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

  • Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
  • Аккуратненько удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
  • Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
  • Открутить верхнюю гайку, ослабить незначительно нижнюю на планке.

Примечание. Она держит трубки насоса подачи тосола, для остывания. Планка понизу имеет сквозную прорезь, аккуратненько снять ее.

  • Впускной коллектор крепится на шпильках, потому нужно открутить одну гайку сверху, 2 с боковой стороны. Чтоб снять выпускной коллектор нужно открутить дополнительно еще 2 гайки. Пристально нужно оглядеть место соединения, потому что меж коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание. Следует направить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров. На головке блоков возможно окажутся проточенные тосолом отверстия, также на прокладке вероятны просечки.

  • Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае нужно при помощи шприца удалить его оттуда. Вывернуть свечки(см.Замена свеч на ВАЗ 2110 своими силами), прокрутить стартером, чтоб удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор нужно поменять.
  • Понизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Далее она соединена с выхлопной трубой. Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор. Откручивать их нужно со смотровой ямы, за ранее обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
  • Во время сборки по очереди поменять все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке лучше проводить особым ключом. Уплотнительные кольца форсунок так же поменять новыми.

Прокладки продаются комплектами, плюс цена набора прокладок, коллектора. При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора нужно пристально и скрупулезно прочесть аннотацию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Примечание: фото нужно сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их ложить в оборотном порядке. Окончив разборку, стопку с фото перевернуть. Сборку проводить в оборотном порядке. Гайки перед сборкой нужно смазать графитной смазкой по резьбе, также нужно смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок кропотливо очистить от вкраплений и стороннего содержания.

READ  Замена Ремня Грм Дачия Логан 1.4

Проводя работы своими руками, можно хорошо сберечь, ведь стоимость на ремонт в особых мастерских и 100 очень высочайшая и не каждому по плечу оплатить цена.

Глядеть аналоги и другие предложения Глядеть аналоги

Выпускной коллектор ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор

Система выпуска. Паук 4-2-1 ВАЗ 2110-2111-2112 16V «STINGER» для 16-ти клапанного мотора с гайкой под 1 датчик кислорода для автомобилей ВАЗ 2110-12 После установки паука, будет нужно изменение стандартной программки, и удлинитель датчик.

Система выпуска ,Паук 4-2-1.8V ВАЗ 2108-2109-21113-2114-2115, 2110-2111-2112 «STINGER» для 8-ми клапанного мотора с гайкой под 1 датчик кислорода для автомобилей ВАЗ 2108-15, 2110-12.

Система выпуска. Паук 4-2-1.8V для карбюраторного мотора 2108-2109-2113-2114-2115, 2110-2111-2112 «STINGER».

Система выпуска. Паук 4-1 16V «СПОРТ» ВАЗ 2110-2111-2112 «STINGER» для 16-ти клапанного мотора автомобилей ВАЗ 2110-12. После установки паука, будет нужно изменение стандартной программки, и удлинитель датчика кислорода.

Выпускной коллектор применяется на авто ВАЗ 2113-2115 с объемам двигатателя 1.6L 8V, ВАЗ 2110-15 с объемом мотора 1.6L-8V, 1117-1119 (LADA-Kalina) с объемам 1.4 / 1.6L-8V, под 1 датчик кислорода. или под 2 датчика.

Выпускной коллектор / паук 4-2-1 (СПОРТ) 16 V «Stinger» на треугольном фланце. Подходит для установки на авто российского производства LADA ВАЗ 21103, ВАЗ 2112.

Система выпуска. Паук 4-2-1 нержавейка ВАЗ 2110-11-12 (16V) «STINGER» для 16-ти клапанного мотора, с гайкой под 1 датчик кислорода.

Система выпуска. Паук 4-2-1 для автомобилей ВАЗ 2110-11-12 (8V) «STINGER» для 8-ми клапанного мотора, с гайкой под 1 датчик кислорода.

Паук 4.2.1 СТТ.Устанавливается на 8-ми клапанные, инжекторные авто LADA семейства ВАЗ 2110 Обеспечивает прирост мощности.

Устанавливается на 16-ти клапанные движки LADA десятого семейства, с рабочим объёмом 1.6 литра. Обеспечивает прирост мощности мотора. Сделан из качественной стали.

Спортивный паук 4-2-1 устанавливается на 8-ми клапанные движки LADA семейства 2110 и обеспечивает прирост мощности мотора. Сделан из спец. стали 0.8 ПС холоднокатанной. Штатная установка с резонатором СТТ, либо хоть каким другим с помощью сварки.

Данный коллектор, устанавливается на 8ми клапанные авто ВАЗ с объемом мотора 1.6 литра. Достоинства: даст вашему автомобилю известный звук Субару.Прирост мощности – отсутствует. Материал производства: Сталь 08 ПС. Данный вид стали, употребляется для производства качественных систем выхлопа. Размеры: Поперечник первичных труб 38 мм. Поперечник вторичных труб 43 мм.

Большая часть утрат мощности на выпуске приходится на выпускной коллектор. В спорте и тюнинге стоковый (штатный) коллектор подменяют на так именуемый паук, который отличается формой и порядком соединения приемных труб с выпускными окнами. Установка спортивного выпускного коллектора (паук 4-2-1 либо паук 4-1) для автомобилей ВАЗ, даёт надбавку мощности мотора порядка 5-9 л.с., путём роста поперечника входных и выходных труб, и за счёт этого – уменьшения сопротивления выпуска отработавших газов.

При работе мотора автомобиля может возникает дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина может быть кроется в том, что прогорел выпускной коллектор. На ВАЗ 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла. В данном случае не рекомендуется затягивать с его подменой. Потому что при предстоящей эксплуатации машины могут появиться огромные препядствия. Замена выпускного коллектора ВАЗ 2110 тихо может быть проведена своими руками. Прогоревшие отверстия зрительно разглядеть фактически нереально. Когда работает движок, следует открыть капот. Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия. Выход газов может происходить под днищем машины, потому что материал прогорает в главном в тех местах, где произведены извивы трубы.

Самостоятельная замена

  • машину необходимо загнать в гараж;
  • под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
  • до проведения ремонта тосол нужно слить из бачка;
  • отсоединить клеммы аккумулятора;
  • вытащить его;
  • поставить на стеллаж;
  • отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
  • также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
  • отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
  • отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
  • ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
  • отсоединить его;
  • ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;
  • снять шланги парой;
  • ослабить хомут шланга вентиляции картера;
  • снять его с дроссельного узла;
  • таким же образом произвести последующие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей воды.

Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтоб облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

Примечание: откручивать эти гайки нужно при помощи ключа 3.

Снимать ресивер необходимо в сборе с дроссельным узлом. Не считая того, нужно отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Пристально проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется уяснить все места креплений, можно пользоваться нитками различных цветов. Чтоб при сборке не допустить некорректные соединения.

Примечание: детали ложить в емкость, чтоб при сборке не находить, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода горючего. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Рампа

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

  • Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
  • С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
  • Отсоединить фишку напряжения рампы.
  • Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
  • Шестигранником открутить 2 винта для крепления рампы.
  • Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

  • Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
  • Удалить кронштейн от него.
  • Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
  • Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

  • Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
  • Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
  • Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
  • Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.

  • Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки. Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание. Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров. На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.

  • Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда. Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ВАЗ 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
  • Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой. Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор. Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
  • Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом. Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.
READ  Замена Лампочек В Приборной Панели Киа Спектра

Прокладки продаются комплектами, плюс стоимость набора прокладок, коллектора. При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке. Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке. Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

Смотреть аналоги и другие предложения Смотреть аналоги

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

  • Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
  • Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
  • Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
  • Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
  • Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
  • После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
  • Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

верните на законные места все демонтированные детали.

Замена выпускного коллектора ВАЗ 2110 8 клапанов

Работу проводим при замене прокладок коллекторов или необходимости высверлить обломанные шпильки выпускного коллектора (последние часто разрушаются при снятии приемной трубы).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Снимаем карбюратор (см. Разборка карбюратора).

Отсоединяем от штуцера, расположенного на впускном коллекторе, шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора ВАЗ 2112 и от кронштейна крепления к блоку (см. Снятие приемной трубы двигателей ВАЗ-2110.2111).

Ключом “на 22” отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана.

Снимаем кронштейн троса привода дроссельной заслонки ВАЗ 2111.

Отворачиваем ключом “на 10” две гайки крепления теплозащитного экрана ВАЗ 2112.

и снимаем его.

Снимаем провод с датчика конрольной лампы давления масла.

Ключом “на 13” отворачиваем две гайки крепления патрубка забора горячего воздуха и рыма.

Снимаем патрубок забора горячего воздуха.

и рым ВАЗ 2110.

Ключом “на 13” отворачиваем шесть гаек крепления впускного коллектора ВАЗ 2110.

Отсоединив шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг электропневматического клапана отопителя, снимаем впускной коллектор ВАЗ 2111.

Отворачиваем еще три гайки.

и снимаем выпускной коллектор ВАЗ 2112.

Стык уплотняется двумя прокладками.

Сборку производим в обратной последовательности.

Очищаем привалочные поверхности коллекторов ВАЗ 2110 и головки и ставим новые прокладки.

Гайки крепления коллекторов затягиваем равномерно.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Как снять выпускной коллектор

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Priora, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

  • ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
  • головка глубокая на 13.
  • кардан и удлинитель для головки.
  • трещотка.
  • шлицевая отвертка.
  • жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

  • Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
  • Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
  • Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
  • Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
  • Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
  • Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
  • Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
  • Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки. Только на официальном сайте 1хставка промокод каждому игроку.
  • Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.
READ  Замена батарейки в ключе KIA Sportage

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектора

Снятие катколлектор

Демонтируем выпускной коллектор

Можно ли на Ford Focus 2 1.6 поставить двигатель 2.0

Как снять ресивер и коллектора двигателя ВАЗ 2111. Правильная разборка двигателя. ВАЗ. Снимаем ресивер и.

18:13. Потерялась мощность. Потеря мощности — Duration: 8:50. Alex ZW 872,188 views 8:50 ВАЗ удаляем катализатор ставим.

Разборка двигателя ВАЗ 2111

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборка производится в следующем порядке

4- уплотнительная прокладка; 5 — ресивер; 6 — выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 — хомуты крепления шлангов; 8 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 — шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 — шланг впускной трубы

Отсоедините от дроссельного патрубка (см. рис. 1.) шланги 9 подвода и отвода охлаждающей жидкости, а также шланг вентиляции картера на холостом ходу. Снимите дроссельный патрубок с прокладкой, отвернув гайки его крепления к ресиверу.

Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от рампы форсунок, регулятора давления топлива и от кронштейна на ресивере. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков на ресивере и регуляторе давления топлива.

Снимите ресивер 4 (рис. 2.) с прокладкой 3 и кронштейном топливопроводов, отвернув гайку крепления кронштейна 6 к ресиверу и гайки крепления к впускной трубе 2.

Отсоедините от форсунок жгут проводов и снимите рампу 1 (рис. 3.) форсунок с регулятором 2 давления, отвернув два болта крепления к впускной трубе.

Отвернув гайки и болты крепления, снимите поддерживающий 1 (см. рис. 2.) и опорный 8 кронштейны, а затем впускную трубу с кронштейном 6 и экраном 7.

С левой стороны двигателя снимите провода высокого напряжения, модуль зажигания и датчик детонации. Ключом 67.7812.9514 выверните из головки цилиндров свечи зажигания, датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла. Из выпускного патрубка охлаждающей рубашки выверните датчик температуры, входящий в состав системы управления двигателем.

натяжная планка; 5 — генератор; 6 — кронштейн крепления генератора; 7 — ремень привода генератора

Снимите натяжную планку 4 (рис. 4.) и ремень 7 привода генератора. Снимите генератор 5 и кронштейн 6 его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 5.) отверните болт крепления шкива привода генератора и снимите шкив.

1 — передняя защитная крышка; 2 — резиновый уплотнитель; 3 — зубчатый ремень; 4 — шкив распределительного вала; 5 — зубчатый шкив коленчатого вала;6 — дистанционная шайба; 7 — натяжной ролик

Снимите переднюю крышку 1 (рис.6.) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень 3. Снимите натяжной ролик 7 с дистанционной шайбой 6.

Придерживая шкив 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болт крепления шкива, снимите шкив и шпонку. Снимите зубчатый шкив 5 с коленчатого вала.

Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости. Отверните болт и гайку крепления задней крышки зубчатого ремня и снимите ее. Выньте из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой.

Снимите выпускной коллектор с прокладками.

Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой.

Приспособлением А. 60312 (рис. 7.) снимите масляный фильтр с прокладкой. Отсоедините от патрубков на крышке головки цилиндров и на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера. Выньте указатель уровня масла.

Снимите крышку головки цилиндров. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее в сборе с распределительным валом. При необходимости разберите головку цилиндров.

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер 5 с прокладкой 4. Снимите приемник 3 и масляный насос 1.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (рис.5) отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Когда делать капремонт

Капремонт проводиться при постоянном появлении неисправностей двигателя. Предварительно нужно самостоятельно проверить двигатель и заменить вышедшие из строя детали. Если не удаётся устранить неисправность силового агрегата или вскоре после устранения она вновь проявляется — необходим капитальный ремонт.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110

Преимущество силовых агрегатов российских автомобилей в том, что об особенностях ремонта двигателя много информации. Это позволяет осуществлять ремонт двигателя ВАЗ 2110 своими руками.

Восстановление блока цилиндров двигателя

На сегодняшний день в России наиболее востребована «десятка» с 8-клапанным инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,5 л. Инжекторный двигатель ВАЗ 2110 работает только на бензине, 4 цилиндра расположены поперечно.

Инжекторный двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов, устройство ГРМ, технические характеристики

Двигатель ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов пришел на замену карбюраторному мотору, который изначально устанавливали на первые ВАЗ-2110. При этом сначала появился инжекторный 8-клапанник рабочим объемом 1.5 литра, но за тем рабочий объем двигателя увеличили до 1.6 литра.

Инжектор с 8-клапанами объемом 1.5 литра получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1.6 литра (8-кл.) получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации мотора 21114 их устанавливают практически на все сегодняшние модели Lada правда уже под другим индексом.

Сегодня расскажем об устройстве 8 клапанного инжектора ВАЗ-2110 а так же характеристиках этого силового агрегата. На нашей фотографии в начале статьи вы можете посмотреть как инжекторный двигатель «десятки» выглядит под капотом автомобиля.

Итак, как же устроен ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов? Во первых основное различие между карбюраторной версией двигателя и инжектором состоит в подаче топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном моторе горючая смесь засасывается в цилиндры под воздействием разрежения, которое создают поршни, то в инжекторном агрегате топлива впрыскивается под давлением. Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной «десятки» различна.

Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого создать необходимое давление в рампе. Из рампы, топливо под давлением, через форсунки впрыскивается в камеру сгорания. Весь процесс впрыска регулируется электроникой, которая открывает и закрывает (посредством возвратной пружины) электромагнитные клапана форсунок, впрыскивая топливо в двигатель. Но электроника в ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов работает не сама по себе, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. В карбюраторной «десятке» ничего этого нет.

В связи с этим давайте поговорим о плюсах и минусах ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов. Из положительного можно отметить, что работа инжектора более стабильная, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем в карбюраторной версии. Но если карбюраторную ВАЗ 2110 можно ремонтировать практически голыми руками, то инжекторная версия требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. Ведь если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не завестись или работать с перебоями.

Далее подробные характеристики ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра.

Двигатель ВАЗ 21114 1.6 л. 8-клапанов инжектор

Не стоит заранее приобретать детали для замены. В первую очередь проводится разбор двигателя и проверка состояния его элементов. При отсутствии оборудования проверка состояния деталей проводится на СТО. Специалисты указывают какие детали менять при капремонте и что можно восстановить.