Замена Лягушки Педали Тормоза ВАЗ 2110

Замена тросика сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

По сути подмена троса сцепления на ВАЗ 2110 — это не редчайший вид ремонта, с которым сталкиваются многие обладатели российскей «десятки».

Чтоб провести подмену тросика, быть спецом в области автомеханики не непременно. Для начала изучите управление по эксплуатации, также рекомендуем поглядеть обучающие видео по подмене тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110.

Замена троса

Даже если обрыва пока нет, но деформация, нарушение целостности тросика имеется, откладывать процесс демонтажа точно не стоит.

Весь процесс можно поделить на три главных шага:

  • Подготовка;
  • Демонтаж;
  • Установка.

Разглядим их раздельно.

Важные моменты замены троса

Откручивание крепление

  • Как указывает практика, процедура подмены троса на «десятке» начинается с моторного отдела. От вас требуется задерживать вилку и сразу с этим натягивать трос, снимающийся с вилки.
  • Потом снимается крепеж троса с кронштейна, который находится на коробке переключения передач. Выполнив эту функцию, перебегаем в салон и демонтируем покоробленный элемент, другими словами тросик.
  • На итог ремонта оказывает влияние не только лишь качество нового троса, да и корректность проведения всей процедуры подмены.
  • Если вы имеете дело с «десяткой» из опытно промышленной партии, тогда кронштейн будет представлен как болт с головкой под крестовую отвертку. Чтоб схожий крепежный элемент демонтировать, обыкновенной отверткой обойтись не получится. Будет нужно особый укороченный инструмент.
  • При обрыве троса во время движения, открутить кронштейн можно подручным инвентарем, но через предохранительный блок.
  • Безотступно рекомендуется поменять необычный болт на обыденный, для откручивания которого подойдет обычный гаечный ключ.
  • Непременно держите в автомобиле набор инструментов, так как очень изредка трос рвется в подходящий момент. Навряд ли вообщем существует подходящий момент для хоть какого вида поломки машины.

Подготовка

В процессе подготовки советуем не просто настроиться на работу, да и изучить управление по эксплуатации, просмотреть несколько приятных видео. Это даст для вас дополнительные познания и осознания того, что предстоит сделать с системой сцепления.

Также запаситесь необходимыми инструментами:

  • Гаечный ключ на 8;
  • Два гаечных ключа на 17;
  • Отвертка крестообразного типа;
  • Новый высококачественный тросик сцепления;
  • Смазочные материалы.

Демонтаж

Дальше нужно снять старенькый трос, что дозволит установить новый элемент системы сцепления. Последовательность работ при всем этом будет последующей:

  • Снимите стеклоочиститель со собственной «десятки».
  • Ослабьте малость контргайку и регулировочную гайку.
  • Извлеките из вилки отключения сцепления ободок покоробленного троса.
  • Незначительно сдвиньте чехол нижнего наконечника кожуха троса, используя ключ на 17.
  • Сразу с этим необходимо ослабить гайку фиксации наконечника к кронштейну. Наконечник необходимо придерживать вторым ключом на 17, что дозволит предупредить проворачивание.
  • Достаньте из кронштейна разыскиваемый наконечник.
  • Кронштейн механизма стеклоочистителя держится на 2 гайках, которые необходимо открутить. Плюс демонтируйте конкретно сам кронштейн.
  • Не запамятовывайте, что при оборотной сборке кронштейн требуется установить наклонной частью в сторону передка автомобиля.
  • Сейчас вы окручиваете винт крепежа защитного чехла и снимаете его держатель.
  • Отогните незначительно чехол, что дозволит достать крепеж наконечника тросика к педали, отвечающей за сцепление.
  • Подденьте с помощью плоской отвертки и снимите опорную скобу с «пальца», а потом демонтируйте наконечник тросика с него.
  • Последующий шаг заключается в демонтаже болта фиксации держателя троса к кронштейну педали. Так вы сможете наконец вынуть покоробленный трос через салон.
  • Да и это не все. Снимите с пальца педали втулку.
  • Если втулка поломана либо износилась, ее непременно поменяйте на новейшую. Но учтите, конструкцией предвидено, что втулка разрезана. Поэтому это не недостаток, появившийся в процессе эксплуатации, а задумка изготовителя.

Установка

Самое сложное, пожалуй, сзади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не содержит в себе сложные процессы, но ведь позже будет нужно назад собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе.

Установка производится последующим образом:

  • Конкретно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтоб проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении непременно производится подмена элемента;
  • Крепеж нового троса производится в согласовании с демонтажем, только проводятся все процессы в оборотном порядке;
  • Конец тросика засовывается через салон в моторный отдел, после этого производится фиксация на педали сцепления автомобиля;
  • Дальше трос совместно с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке, где происходит фиксация;
  • Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 см от пола. О регулировке сцепления мы поведаем для вас раздельно, в специально приготовленном материале.

Что ж, на этом подмену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные трудности, но при грамотном подходе с работой полностью можно совладать своими силами.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – это неотклонимая вещь после подмены какого или агрегата в гидроприводе тормозов, кстати это даже касается подмены просто тормозной воды (Если её пришлось на сто процентов сливать), после проведения которой требуется так же прокачка тормозной системы, но как это делать верно знают немногие люди, потому специально для таких людей мы написали подробную статью где всё до мелочей обрисовали, потому как говориться читайте и вникайте.

READ  Как Поменять Задние Тормозные Колодки На Т4

Примечание!
Для того чтоб произвести прокачку тормозов, для вас необходимо будет взять с собой: Ассистента потому что с ним прокачать тормоза будет еще легче чем одному, а так же для вас необходимо будет ещё запастись маленькой ёмкостью (Бутылкой л. На 0.5, из под какого ни будь лимонада) в которую будет налито незначительно новейшей тормозной воды но об этом чуток позднее, а так же для вас необходимо будет ещё взять с собой шланг подходящей длинны и поперечника но об этом тоже позже, в общём до того как сразу приступать к работе и к подготовке инструментов, сначала стопроцентно изучите статью а только позже уже готовьте вещи для работы!

Когда необходимо прокачивать тормоза?
Они требуют прокачки только в этом случае, если где ни будь в системе тормозов у вас произошла разгерметизация, как мы знаем ещё со школы разгерметизация это то явление когда где то в системе происходит надрыв, поломка которая всю плотность у системы портит и в связи с этим работа данной системы нарушается, например плотность в системе тормозов может пропасть при надрыве какого или тормозного шланга либо же после того как жидкость которая находиться в тормозном бачке, вполне вытечет из него и бачок остается при всем этом открыт.

Примечание!
Кстати осознать то что система разгерметизировалась, а другими словами в неё попал воздух не тяжело, во-1-х тормоза в вашем автомобиле после попадания воздуха в систему сразу станут работать ужаснее, другими словами ход педали тормоза возрости но при всем этом она станет легче нажиматься чем это было ранее и машина при всем этом станет во много раз ужаснее тормозить, хотя это зависит только от того как у вас разгерметизировалась система, если в неё сильно много попадёт воздуха то тормоза могут просто напрочь отказать и их как говориться вообщем не будет!

Как прокачать тормоза, она же тормозная система на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
До того как вы приступите к работе, запомните себе одну вещь, в автомобилях десятого семейства тормозная система выстроена таким макаром что контуры идут не по одной горизонтальной полосы как на классики, а на искосок, для неких эти слова не много что означает потому что не все усвоют их, давайте тщательно объясним все эти моменты. Для начала давайте чуток отойдёт от автомобилей десятого семейства и побеседуем о классике, как многим уже понятно классика это самое 1-ое семейство автомобилей которое появилось на заводе, позднее шли девятки, 10-ки и т.Д. (Продолжение читайте в рубрике «Важно!» в самом низу статьи)

1) Сначала для вас необходимо будет загнать автомобиль на смотровую яму и после этого открыть капот у него и отыскать там бачок с тормозной жидкостью (На фото ниже показан стрелкой), вы этот бачок откройте, отвернув у него крышку и после этого долейте туда до отметки MAX новейшую тормозную жидкость.

Примечание!
Ни при каких обстоятельствах не доливайте какую или другую жидкость, а конкретно жидкость от другого производителя (Даже если состав будет схож) и тем паче недоливайте жидкость другой марки, так как в каждую жидкость добавляются разные присадки, а каждого производителя они свои и потому если вы их смешаете, тогда произойдёт из смешивание тем может быть они вообщем угробят тормозную систему вашего автомобиля приведя к коррозии либо же просто тормоза станут не эффективны! (Если вы не понимаете какая жидкость залита в ваш бачок, тогда произведите подмену тормозной воды, о том как поменять её, см. В статье под заглавием: «Замена тормозной воды на ВАЗ»)

2) После доливки закройте крышку бачка чтоб в неё не попадал воздух, либо же просто набросьте её сверху и после всего этого переберитесь под так называемое днище автомобиля, а ассистента собственного попросите в это время сесть за руль вашего авто и да кстати дайте ему ещё в руки тормозную жидкость которую он будет временами доливать в систему.

Примечание!
Если у вас появился вопрос, а для чего фактически доливать жидкость в систему, то мы его на данный момент попробуем объяснить. Всё дело в том что прокачивая тормоза мы тем убираем воздух из тормозной системы, не многим для вас понятно но всё же воздух очень вредит работе тормозов, точнее с самой системой то ничего не будет просто всё дело в том что при нажатии на педаль тормоза останавливаться автомобиль у вас будет еще ужаснее чем это положено и всё как раз таки это будет происходить из-за воздуха который скопиться в системе!

READ  Замена Печки Калина Без Снятия Панели

3) Дальше растолкуйте ассистенту чтоб он смотрел за уровнем в тормозном бачке, а конкретно он не должен за всё время прокачки опускаться ниже чем на 15 мм, а лучше вообщем по почаще подливать тормозную жидкость в бачок а то не много ли что.

Примечание!
Если у вас случиться вдруг такое что жидкость в бачке вполне уйдёт от туда, то в таком случае у вас система опять разгерметизируется тогда и для вас необходимо будет произвести прокачку опять!

4) Следом попросите ассистента сесть в машину и скажите ему чтоб он раз 5-10 плавными движениями надавил на педаль тормоза, а на последнее нажатие скажите чтоб он её выдавил и держал в полу пока вы будете проделывать одну операцию в это время.

5) Так сейчас к для вас, вы в это время (Зависимо от того какое колесо прокачиваете) снимите с прокачного штуцера защитный колпачок, вот например на заднем колесе сам прокачной штуцер размещается там где показано стрелкой на правом фото, а на фронтальном колесе данная деталь и её защитный колпачок находиться там где обозначено на левом

Примечание!
Есть два аспекта, а конкретно одним концом шланг необходимо будет надеть на сам штуцер а другим на сто процентов обмакнуть в тормозную жидкостью которая у вас находиться в ёмкости, и ещё кой что, после того как вы прокачаете необходимое для вас колесо не запамятовывайте так же про контуры и тем перебегайте к прокачке того колеса который стоит на искосок!

Принципиально!
1. На автомобилях традиционного семейства как уже было сказано чуток ранее гидропривод тормозов, а конкретно его контуры так скажем выстроены горизонтально если глядеть сверху на автомобиль и потому тормозная система на этих автомобилях не очень эффективна, потому что контуры там идут строго от 1-го колеса к другому, вот например 1-ые два колеса фронтальные допустим на классике относятся к первому контору, а ко второму контору относятся задние два колеса, потому если где ни будь на недешево не дай боже у вас (Если у вас классика) откажет один из контуров, то тормозить будут едва два фронтальных колеса, или только два задних и что из этого выйдет можно на уровне мыслей представить.

А на автомобилях десятого семейства эти самые контуры размещены перпендикулярно, другими словами левое фронтальное колесо и правое заднее, и 2-ой контур это правое фронтальное и левое заднее, в связи с этим если выйдет один из контуров то можно будет не спеша доехать до наиблежайшей автомастерской и машина при всем этом будет ещё нормально вести себя при нажатие на педаль тормоза, другими словами она не будет отклоняться от данного курса.

Из всего этого мы разобрали то что контуры на автомобилях десятого семейства размещаются перпендикулярно, но есть одно Но! Если вы собираетесь прокачивать тормозную систему у автомобиля, то её необходимо будет прокачивать только строго по контурам, другими словами например вы поменяли тормозной шланг на фронтальном правом колесо, какое ещё колесо для вас необходимо будет после фронтального правого прокачать?

Это конечно заднее левое колесо, но в этом случае если вы разгерметизируете ещё один контур, то соответственно для вас и его необходимо будет прокачать и не в коем случае не прокачивайте только одно какое или колесо, например поменяли вы тормозной шланг на правом фронтальном колесе и после этого его сразу прокачали, это ошибочно, прокачка осуществляется строго по контурам! (Если вы желаете получить ещё несколько советов по прокачке, тогда перейдите по статье: «Замена тормозной воды на ВАЗ 2114», там в рубрике «Важно!» так же даны нужные советы)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробнее о том как необходимо прокачивать тормоза, вы можете узреть в очень увлекательном видео-ролике, но только там употребляется автомобиль ВАЗ 2108, но это не так принципиально так как тормозная система у восьмёрок и десяток очень похожа меж собой, ну итак вот сущность подмены та же, просто вдумайтесь в ролик и вы всё поймёте, а да кстати там ещё будет аннотация о том как поменять тормозные колодки, если для вас это не надо тогда этот момент в видео пропустите!

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач. Устройство тормозной системы ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Рабочая тормозная система автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-21102– гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостающего уровня тормозной воды в бачке.

При отказе 1-го из контуров тормозной системы 2-ой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с наименьшей эффективностью.

Тормозные механизмы фронтальных колес 13 – дисковые (на автомобилях ВАЗ-21102 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных накладок.

READ  Замена Топливного Фильтра Тойота Прадо 150 Дизель

Механизмы тормоза задних колес 7 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора меж колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора размещено в колесном цилиндре.

1 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 2 – трубопровод контура «правый фронтальный – левый задний тормоз»; 3 – гибкий шланг фронтального тормоза; 4 – бачок головного цилиндра; 5 – вакуумный усилитель; 6 – трубопровод контура «левый фронтальный – правый задний тормоз»; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – гибкий рычаг привода регулятора давления; 9 – гибкий шланг заднего тормоза; 10 – регулятор давления; 11 – рычаг привода регулятора давления; 12 – педаль тормоза; 13 – тормозной механизм фронтального колеса.

замена, педаль, тормоз, 2110

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на 2-ух шпильках.

В отверстия в высшей части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 с датчиком аварийного уровня воды. На бачке нанесены метки наибольшего и малого уровней воды.

В нижней части головного тормозного цилиндра ввернуты два винта, ограничивающий перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В фронтальной части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратимой пружины, также уплотненная медной прокладкой.

Поршни в основном тормозном цилиндре ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 размещены поочередно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие правый фронтальный и левый задний тормозные механизмы, а тот, что поближе к заглушке – левый фронтальный и правый задний.

Уплотнительные резиновые кольца высочайшего давления (манжеты) головного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный поперечник 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 размещен меж педальным узлом и основным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну педального узла на 2-ух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует поменять.

Простая проверка исправности вакуумного усилителя: на автомобиле с заглушенным движком пару раз жмем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем движок. При исправном усилителе с началом работы мотора педаль должна уйти вперед.

Отказ в работе либо недостающая эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Регулятор давления задних тормозов ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 крепится 2-мя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (фронтальный) также укрепляет вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления 11.

За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн совместно с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора.

С повышением нагрузки на заднюю ось автомобиля гибкий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление воды стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага.

Когда тормозная система ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от головного тормозного цилиндра, не допуская предстоящего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к фронтальным.

При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и напротив – с уменьшением нагрузки давление падает.

В корпусе регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 имеется отверстие, закрытое заглушкой.

Подтекание тормозной воды из этого отверстия гласит о негерметичности уплотнительных колец регулятора. Плавающая скоба фронтального тормоза содержит в себе суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты меж собой 2-мя болтами.

2-мя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка.

Меж пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки.

Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается неизменный лучший зазор меж тормозными колодками и диском.

Диски тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 – чугунные. Мало допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, наибольшее биение по наружному радиусу – 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора меж колодками и барабаном. Основной элемент устройства – железное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм.

Упрямые кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра более 35 кгс, что превосходит усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упрямые кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость либо образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной воды), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один либо даже оба поршня растеряют подвижность. Цилиндры в данном случае нужно поменять.