Замена передних амортизаторов на Volkswagen т4

Содержание

Основные характеристики нашей линейки амортизаторов Pedders

Ассортимент запасных амортизаторов Pedders предлагает:

  • Азот под давлением
  • Сверхпрочная конструкция
  • Клапан с прецизионной настройкой
  • Ровная замена необычного оборудования
  • Доступная стоимость

Как работает амортизатор

При каждом расширении и сжатии амортизатора, известном как «ход», поршень перемещается ввысь и вниз снутри амортизатора, и масло течет меж внутренней и наружной камерами амортизатора, известными соответственно как «цилиндр давления» и «резервуар». ‘.Масло должно проходить через сложную систему клапанов, которые открываются и запираются зависимо от направления потока. Клапаны сконструированы таким макаром, чтоб обеспечивать измеряемое сопротивление сгустку масла.

замена, передний, амортизатор, volkswagen

Как давно мы производим амортизаторы?

Мы ремонтируем, модифицируем и конструируем собственные рессоры с 1950 года. Практически, Рон Педдер (наш председатель) начал продавать наши собственные марки новых амортизаторов еще в 70-х годах.

Брошюра по амортизаторам

Роль амортизатора

Главная роль амортизатора. противодействовать движению, держать под контролем движение пружин автомобиля и уменьшать наклон кузова. Амортизатор препятствует этому движению, контролируя поток масла снутри амортизатора при помощи нескольких регулирующих клапанов.Клапаны Pedders сконструированы таким макаром, чтоб обеспечивать определенное сопротивление сгустку масла и очень плавный ход.

Замена передних амортизаторов на Golf 4, Бора своими руками

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Golf 4 / Volkswagen Golf 4 (1J1, 1J5) 1997. 2004 Фольксваген Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999. 2005

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Итак, было решено поменять переднии рессоры. Во-1-х, из-за кажущейся лишней раскачиваемости на волнах. Во-2-х, надоело всё поменять, а позже освеженную машину продавать-хочу сам на новых аммо поездить! Момент снятия колеса, установки подпорок я опускаю. Срываем верхнюю гайку аммо. (не откручивая до конца)

Снимает с аммо. провод датчика Абс и прячем его подальше, чтобы не мешал

Так же рекомендую, пока всё на виду, проверить состояние всех пыльников, сайлентблоков, втулок, тормозных колодок и дисков. Откручиваем гайку крепления аммо к поворотному кулаку, за ранее очистив и смочив резьбу WD-40 либо ему схожим составом, а так же побрызгать в то место, где аммо вставляется в кулак.

Откручиваем управляющий наконечник, также кропотливо очистив резьбу (тут этот момент ОЧЕНЬ важен, по другому гайка может не открутиться Но выпрессовать при всем этом палец, и придеца позже мучится с дилемой, что гайку ни открутить, ни закрутить и палец нечем удержать), я прогнал очищенную и помазанную резьбу пальца гайкой, открученной от аммо (что выше не снимке), а потом уже откручивал саму гайку пальца управляющего наконечника. Для выпрессовывания пальца можно пользоваться съемником

либо по-старинке, резко ударив молотком по кулаку (показано стрелкой), кстати с правой стороны я так и поступил. с 1-го удара. лень было съемник ставить. Вытаскиваем болт крепления аммо к кулаку и используя толстое зубило либо, как я, 2 молотка, немного расширяем место посадки аммо (стрелка) наставляя острую часть молотка в прорезь кулака, потом создаем натяг вниз рычагу (лом, труба) и постукивая молотком по кулаку, сбиваем его с аммо.

На сто процентов откручиваем верхнюю гайку и вынимаем стойку

За ранее сорвав гайку (не откручивая до конца-она пружину держит)

Сжав пружину, откручиваем гайку и снимаем все детальки, не запамятывая их местоположения Сбиваем стальное кольцо с аммо, для того чтоб снять пластиковую фигню, на которую крепится нижняя часть пыльника аммо. (показано стрелками)

Новый аммо прокачиваем пару раз в вертикальном положении и надеваем на него пластиковую фигню, за ранее обрезав верхнии усики

потом надеваем отбойник, пыльник, сжатую пружину, опорную тарелку, проставку (если есть), опорный подшипник, опору аммо и зажимаем гайкой. Разжимаем пружину, за ранее не забыв нижним витком установить в положенное для него место на аммо. Расправляем гармошку пыльника, если была помята при установке и получаем вот такую весчь!

Сейчас отрадно бежим к машине и устанавливаем в оборотной последовательности (верхняя гайка, установка в кулак-попасть нужно в паз!, запрессовать в кулак можно подставив упор под рычаг и опуская машину с домкрата, болт/гайка аммо,управляющий наконечник, провод Абс, колесо) А вот сейчас самой увлекательное! ПРАВЫЙ АМОРТИЗАТОР! В отличии от левого он не снимается так просто, а надо откручивать привод, снимать шаровую и что-то еще, но имея опыт установки проставок без снятия аммо с машины, а сжимая пружину на месте, решил пойти этим путем и. не ошибся. В общем все предварительные ласки идентичны левой стороне, до момента вытаскивания аммо из кулака. Как видно на фото-это максимум, на который аммо выходит из кулака, ниже опуститься рычагу мешает привод, который упирается в балку.

Пораскинув мозгами понятно, что сжав пружину, укоротим стойку и ее можно будет выковырнуть из машины. Откручиваем верхнюю гайку полностью. Устанавливаем стяжки (замечу, у меня их 2 комплекта:короткие и длинные) как видно здесь использованы 1 короткая и 1 длинная

чем сильнее сжата пружина, тем проще снять стойку соответственно Не забывайте про Технику Безопасности, стяжки имеют свойство при плохой установке соскальзывать с пружины и мало не покажется. используйте зажимы. Пружина сжата, теперь надо вынимать стойку из кулака

Ну в общем-то вытаскивание стойки из кулака тоже история, основанная на импровизации и использовании подручных средств. Напомню, слева стойка висела на верхней гайке и необходимо было рычаг опускать вниз. Справа-наоборот, верхний конец свободен, а вниз мешает привод, надо стойку вытаскивать вверх из кулака. я использовал штатный домкрат, установив его между кулаком и нижней опорной чашкой аммо, и все получилось перебираем аммо и в таком виде (не разжимая пружину!) тащим к машине

Сборка в обратной последовательности:вставляем аммо в кулак

Затем, приподняв рычаг, фиксируем верхнюю гайку

Снимаем стяжки с пружины, закручиваем все болты, гайки, провод ABS, колесо.

Замечу, что на оригинальных аммо внутренний шестигранник штока был на 7мм, у Boge-на 6мм, поэтому задумав замену аммо убедитесь в наличии всего необходимого инструмента. Болт/гайка крепления аммо к кулаку-как обычно-18мм Верхняя гайка аммо-21мм Все остальное-стандарт. Да, еще были проверены опорные подшипники (добавлена смазка), на фото старые (заменил в прошлом году с установкой проставок) и годовалого использования

Итог: дорожные испытания не выявили разительных изменений в поведении авто, субъективно, вроде бы как более тщательнее переднии колеса стали отслеживать изменения в качестве дорожного покрытия и как бы уменьшилось немного кивание при торможении. Думаю, если бы я не знал о замене аммо-разницу наверное не заметил. Зато душу греет тот факт, что они теперь стоят новые и то, что оригинал живучий.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Volkswagen, Audi, Skoda, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю. посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как работает амортизатор

Подпружиненный клапан открывается, чтобы пропустить масло, только когда приложено достаточное усилие.Эта сила создается скоростью, с которой шок расширяется и сжимается. По мере того, как скорость хода амортизатора увеличивается, в игру вступает больше ступеней клапана, чтобы управлять потоком масла.

Замена передних амортизаторов на Volkswagen Golf 4 / Бора

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Golf 4 / Volkswagen Golf 4 (1J1, 1J5) 1997. 2004 Volkswagen Bora / Volkswagen Бора (1J2, 1J6) 1999. 2005

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Итак, было решено заменить переднии амортизаторы. Во-первых, по причине кажущейся излишней раскачиваемости на волнах. Во-вторых, надоело всё менять, а потом обновленную машину продавать-хочу сам на новых аммо поездить! Момент снятия колеса, установки подпорок я опускаю. Срываем верхнюю гайку аммо. (не откручивая до конца)

READ  Замена Масла В Двигателе Хонда Аккорд 8

Снимает с аммо. провод датчика ABS и прячем его подальше, чтоб не мешал

Так же рекомендую, пока всё на виду, проверить состояние всех пыльников, сайлентблоков, втулок, тормозных колодок и дисков. Откручиваем гайку крепления аммо к поворотному кулаку, предварительно очистив и смочив резьбу WD-40 или ему подобным составом, а так же побрызгать в то место, где аммо вставляется в кулак.

Откручиваем рулевой наконечник, также тщательно очистив резьбу (здесь этот момент ОЧЕНЬ важен, иначе гайка может не открутиться Но выпрессовать при этом палец, и придеца потом мучится с дилемой, что гайку ни открутить, ни закрутить и палец нечем удержать), я прогнал очищенную и помазанную резьбу пальца гайкой, открученной от аммо (что выше не снимке), а затем уже откручивал саму гайку пальца рулевого наконечника. Для выпрессовывания пальца можно воспользоваться съемником

или по-старинке, резко ударив молотком по кулаку (показано стрелкой), кстати с правой стороны я так и сделал. с одного удара. лень было съемник ставить. Вытаскиваем болт крепления аммо к кулаку и используя толстое зубило или, как я, 2 молотка, слегка расширяем посадочное место аммо (стрелка) наставляя острую часть молотка в прорезь кулака, затем создаем натяг вниз рычагу (лом, труба) и постукивая молотком по кулаку, сбиваем его с аммо.

Полностью откручиваем верхнюю гайку и вынимаем стойку

Предварительно сорвав гайку (не откручивая до конца-она пружину держит)

Сжав пружину, откручиваем гайку и снимаем все детальки, не забывая их местоположения Сбиваем железное кольцо с аммо, для того чтобы снять пластиковую фигню, на которую крепится нижняя часть пыльника аммо. (показано стрелками)

Новый аммо прокачиваем несколько раз в вертикальном положении и надеваем на него пластиковую фигню, предварительно обрезав верхнии усики

затем надеваем отбойник, пыльник, сжатую пружину, опорную тарелку, проставку (если есть), опорный подшипник, опору аммо и зажимаем гайкой. Разжимаем пружину, предварительно не забыв нижним витком установить в положенное для него место на аммо. Расправляем гармошку пыльника, если была помята при установке и получаем вот такую весчь!

Теперь радостно бежим к машине и устанавливаем в обратной последовательности (верхняя гайка, установка в кулак-попасть надо в паз!, запрессовать в кулак можно подставив упор под рычаг и опуская машину с домкрата, болт/гайка аммо,рулевой наконечник, провод ABS, колесо) А вот теперь самой интересное! ПРАВЫЙ АМОРТИЗАТОР! В отличии от левого он не снимается так просто, а надо откручивать привод, снимать шаровую и что-то еще, но имея опыт установки проставок без снятия аммо с машины, а сжимая пружину на месте, решил пойти этим путем и. не ошибся. В общем все предварительные ласки идентичны левой стороне, до момента вытаскивания аммо из кулака. Как видно на фото-это максимум, на который аммо выходит из кулака, ниже опуститься рычагу мешает привод, который упирается в балку.

Пораскинув мозгами понятно, что сжав пружину, укоротим стойку и ее можно будет выковырнуть из машины. Откручиваем верхнюю гайку полностью. Устанавливаем стяжки (замечу, у меня их 2 комплекта:короткие и длинные) как видно здесь использованы 1 короткая и 1 длинная

чем сильнее сжата пружина, тем проще снять стойку соответственно Не забывайте про Технику Безопасности, стяжки имеют свойство при плохой установке соскальзывать с пружины и мало не покажется. используйте зажимы. Пружина сжата, теперь надо вынимать стойку из кулака

Ну в общем-то вытаскивание стойки из кулака тоже история, основанная на импровизации и использовании подручных средств. Напомню, слева стойка висела на верхней гайке и необходимо было рычаг опускать вниз. Справа-наоборот, верхний конец свободен, а вниз мешает привод, надо стойку вытаскивать вверх из кулака. я использовал штатный домкрат, установив его между кулаком и нижней опорной чашкой аммо, и все получилось перебираем аммо и в таком виде (не разжимая пружину!) тащим к машине

Сборка в обратной последовательности:вставляем аммо в кулак

Затем, приподняв рычаг, фиксируем верхнюю гайку

Снимаем стяжки с пружины, закручиваем все болты, гайки, провод ABS, колесо.

Замечу, что на оригинальных аммо внутренний шестигранник штока был на 7мм, у Boge-на 6мм, поэтому задумав замену аммо убедитесь в наличии всего необходимого инструмента. Болт/гайка крепления аммо к кулаку-как обычно-18мм Верхняя гайка аммо-21мм Все остальное-стандарт. Да, еще были проверены опорные подшипники (добавлена смазка), на фото старые (заменил в прошлом году с установкой проставок) и годовалого использования

Итог: дорожные испытания не выявили разительных изменений в поведении авто, субъективно, вроде бы как более тщательнее переднии колеса стали отслеживать изменения в качестве дорожного покрытия и как бы уменьшилось немного кивание при торможении. Думаю, если бы я не знал о замене аммо-разницу наверное не заметил. Зато душу греет тот факт, что они теперь стоят новые и то, что оригинал живучий.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю. посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена передних тормозных колодок и дисков в Volkswagen Транспортер Т4 (VW Transporter T4), фото и видео инструкция

К нам на ремонт приехал автомобиль Volkswagen Транспортер Т4 (VW Transporter T4), на котором необходимо произвести замену передних тормозных колодок и дисков. Покажем как это сделать своими руками.

Срываем колёсные болты, поднимаем машину и демонтируем колёса. При помощи плоской отвёртки поддеваем и снимаем прижимную скобу:

Снимаем защитные колпачки с направляющих:

Используя шестигранную биту на 7 откручиваем две направляющих:

Разжимаем колодки между собой при помощи крепкой отвёртки или какого либо другого металлического предмета:

После этого снимаем суппорт и подвешиваем его за пружину, нельзя допустить чтобы он висел под большой нагрузкой на тормозном шланге. Вытаскиваем старые тормозные колодки. Головкой на 21 отворачиваем два болта крепления скобы суппорта:

Снимаем скобу суппорт и обязательно очищаем на ней посадочные места колодок при помощи щётки по металлу. В ролике этого не показано. Шестигранной битой на 6 отворачиваем фиксатор тормозного диска:

После этого тормозной диск можно снимать, если он у вас сильно прикипел, то сбивайте его молотком с тыльной стороны. Внимание, в ролике этого не показано, но посадочное место диска необходимо тщательно очистить при помощи щётки по металлу, затем рекомендуется смазать это место медной смазкой и уже затем ставить новый тормозной диск.

Ставим новый диск, скобу суппорта. Затем чтобы установить обратно суппорт, необходимо сжать его поршенёк, делаем это при помощи струбцины и старой колодки:

Если струбцины нет, можете найти замену из подручных инструментов в гараже. Устанавливаем новые тормозные колодки, у нас они фирмы Stark, одеваем суппорт и производим сборку в обратном порядке.

Обязательно перед тем как начнёте движение, несколько раз до упора выжмите педаль тормоза, чтобы колодки и диски «схватились» между собой.

Замена передних тормозных колодок т4

Машинка старенькая, а безопасность прежде всего. Если стали появляться странные писки издающиеся от тормозов, то не мешало бы взглянуть на тормозные колодки, возможно пора их менять.

Для замены тормозных колодок на Volkswagen Т4, поддомкрачиваем, снимаем колесо, отсоединяем разъем питания. Заодно можно почистить тормозной барабан и подновить смазку. Ставим новые колодки и скручиваем все как было.

Наглядно увидеться, как поменять тормозные колодки VW Transporter T4, позволит эта инструкция в формате видео.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Где находится бензонасос в Volkswagen Мультивен

#тормозные_колодки #тормозной_диск #передние_тормоза #VW_Transporter_T4

Установка

Внимание: При снятых тормозных колодках не выжимать педаль тормоза, иначе поршень будет вытолкнут из корпуса суппорта. В этом случае суппорт в сборе необходимо снять и вставить поршень на СТО.

Перед установкой колодок исследовать тормозные диски на ощупь пальцами на отсутствие выемок. Диски с выемками можно обточить (на СТО), если после этого они будут иметь достаточную толщину. Обязательно обтачивать до одинакового размера оба диска моста.

для чистки тормозов использовать исключительно спирт. Направляющие поверхности и места колодок в шахте корпуса обезжирить тряпкой, смоченной в спирте. Не применять растворы, содержащие минеральные масла, и инструмент с острыми кромками. Особое внимание уделить удалению возможных остатков клея с поверхностей прилегания наружных тормозных колодок.

Очистить оба направляющих пальца для суппорта тормоза.

Проверить манжету поршня тормозного цилиндра на отсутствие трещин. Поврежденную манжету срочно заменить, так как проникающая грязь быстро нарушит герметичность суппорта. В этом случае суппорт должен быть разобран (на СТО).

READ  Замена Нижней Шаровой Опоры Хонда Аккорд 7

При большой изношенности тормозных накладок проверить легкость хода поршня тормозного цилиндра. Для этого вставить в суппорт тормоза деревянный брусок и попросить помощника медленно нажать педаль тормоза. Поршень в цилиндре должен легко выжиматься и вжиматься обратно. При проверке другая тормозная колодка, а также противоположный суппорт тормоза должны быть установлены на своих местах. При тяжелом ходе поршня суппорт тормоза ремонтировать (на СТО).

Внимание: При вжатии поршня в цилиндр тормозная жидкость из тормозного цилиндра выжимается в компенсационный бачок. Следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости отсосать излишек жидкости сифоном.

Для отсоса использовать бутылку, которая применялась для удаления воздуха из гидравлической системы, или пластмассовую бутылку, которые контактировали ранее только с тормозной жидкостью. Не применять бутылки, предназначенные для питьевых жидкостей! Тормозная жидкость ядовитая и ни в коем случае не должна отсасываться ртом через шланг. Использовать для отсоса сифон. После замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке также не должен быть выше метки МАХ, так как при нагревании жидкость расширяется. Вытекающая из бачка тормозная жидкость попадает под главный тормозной цилиндр и разрушает лакокрасочное покрытие, что приводит к коррозии.

Завернуть крышку компенсационного бачка с тормозной жидкостью.

Поршень тормозного цилиндра вжать в цилиндр возвратным приспособлением, например HAZET4970/6, или стержнем из твердого дерева. Указание: при необходимости вставить перед поршнем в качестве прокладки старую тормозную колодку.

Внимание: поршень не перекашивать и не повредить поверхности поршня и пылезащитной манжеты.

Перед установкой новых тормозных колодок тормозной механизм основательно очистить и тонко смазать направляющую тормозных колодок термостойкой смазкой, например смазкой против скрежета фирмы LiquiMoli.

Снять с задней несущей стороны наружной тормозной накладки защитную пленку и вставить тормозную колодку в направляющую.

Вставить внутреннюю тормозную колодку в суппорт «стрелки», уперев при этом распорную пружину «1» в поршень тормозного цилиндра.

Поставить суппорт тормоза на направляющую тормозных колодок, следя за тем, чтобы наружная тормозная колодка не приклеилась к суппорту слишком рано.

Нанести на направляющие пальцы герметик, ввернуть их в направляющую тормозных колодок и затянуть моментом 30 Нм.

Сторона водителя: вставить в держатель на суппорте тормоза провод от указателя изношенности тормозной накладки, соединить штекерный разъем и задвинуть его в держатель.

Удерживающую тормозные колодки пружину вставить в верхнее отверстие на суппорте тормоза, повернуть и внизу приставить к направляющей тормозных колодок.

Удерживающую пружину нажимать в направлении стрелки «А», пока она не сможет войти в нижнее отверстие суппорта, отмеченное стрелкой «В».

Обеспечить прежнее направление вращения шин, привернуть колеса болтами, автомобиль опустить и лишь после этого затянуть колесные болты перекрестным способом моментом 180 Нм.

Внимание: Многократно сильно выжать педаль тормоза у неподвижного автомобиля, пока не почувствуется сильное сопротивление. Тем самым тормозные колодки центрируются и занимают соответствующее эксплуатационным условиям положение.

Проверить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке и при необходимости пополнить бачок жидкостью до метки MAX. Завернуть крышку компенсационного бачка.

Новые тормозные колодки осторожно приработать, для чего многократно притормаживать автомобиль со скорости 80 км/ч до 40 км/ч легким нажатием педали тормоза. Между торможениями давать тормозам возможность охладиться.

Новые тормозные колодки должны прирабатываться. Пока не будет достигнут пробег автомобиля около 200 км, избегать ненужных торможений до полной остановки

Указание: в некоторых местностях с изношенными тормозными колодками необходимо обращаться как со специальными отходами. Местные власти информируют о том, допускается ли их сдача через пункты промышленных отходов, аналогичных бытовому мусору.

Внимание, выполнить проверку соответствия требованиям безопасности:

Находится ли тормозной шланг в держателе?

Затянуты ли клапаны для удаления воздуха?

достаточно ли жидкости в тормозной системе?

При работающем двигателе выполнить проверку герметичности. Для этого примерно в течение 10 секунд воздействовать на тормозную педаль усилием от 200 до 300 Н (от 20 до 30 кг). Тормозную педаль не ослаблять. Все соединения проверить на герметичность.

выполнить несколько безопасных торможений на улице при отсутствии движения транспорта.

Передний тормозной диск и тормозные колодоки

Внимание: Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание: Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

Ослабляем колесные болты. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, устанавливаем подставки или поднимаем автомобиль на подъемнике. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

Отверткой поддеваем, а затем извлекаем удерживающую пружину тормозной колодки из тормозного суппорта, при этом удерживаем пружину свободной рукой.

В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае — вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

При помощи плоской отвертки поддеваем, а затем снимаем защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем и затем извлекаем два направляющих пальца из тормозного суппорта.

Далее максимально перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание: При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке.

Тормозные колодки подпадают под действие разрешения на эксплуатацию и предназначаются заводом для соответствующей модели автомобиля. Поэтому рекомендуется применять только тормозные колодки, допущенные к эксплуатации изготовителем автомобиля.

Если тормозные колодки должны будут устанавливаться повторно, то перед снятием их расположение необходимо пометить. Менять колодки местами, например внешнюю, поменять с внутренней или с правого колеса переставить на левое и наоборот, не допускается.

Обязательно заменять одновременно все тормозные колодки, даже если границы изношенности достигла лишь одна из них.

Технические характеристики передних дисковых тормозов

Толщина новой тормозной накладки (без учета толщины обратной стороны), мм

Граница изношенности тормозной накладки (без учета толщины обратной стороны), мм

1 — поворотный кулак. Для автомобилей с разрешенной (полной) максимальной массой до 3000 кг.

3 — датчик частоты вращения ABS. Перед установкой датчика внутренние поверхности отверстия очистить и обработать высокотемпературной смазкой.

6 — узел ступицы и подшипника ступицы колеса. С встроенным кольцом для датчика частоты вращения ABS.

7 —тормозной диск. С внутренним воздушным охлаждением. Заменять обязательно оба диска моста.

8 — стопорный болт, 15 Нм. Для тормозного диска.

9 — штекер датчика изношенности тормозной накладки. Только в тормозном механизме со стороны водителя.

10 — тормозные колодки. Заменять сразу все колодки одного моста. Примечание: датчик изношенности Тормозной накладки установлен во внутренней колодке со стороны водителя.

11 — удерживающая пружина. Вставляется в оба отверстия суппорта тормоза.

12 — направляющая тормозных колодок. Приворачивается болтами к поворотному кулаку.

13 — суппорт тормоза. Имеются разные исполнения.

14 — направляющие пальцы, 30 Нм. Перед вворачиванием очистить и нанести герметик.

16 — тормозной шланг, 15 Нм. Вворачивается в суппорт тормоза.

17 — направляющая провода. Для провода от датчика изношенности тормозной накладки.

18 — держатель. Для штекерного разъема датчика изношенности тормозной накладки.

20 — болты, 180 Нм 45°. Самоконтрящиеся. Для крепления направляющей тормозных колодок.

Снятие и установка суппорта / направляющей колодок переднего тормозного механизма

Снять суппорта тормоза с направляющей тормозных колодок.

Отвернуть от суппорта тормоза тормозной шланг. Для этого удерживать тормозной шланг 1 гаечным ключом с открытым зевом и поворачивать суппорт относительно шланга. Внимание: Тормозной шланг при этом не должен скручиваться.

Сразу же ввернуть тормозной шланг в новый суппорт.

Указание: если суппорт тормоза демонтируется только для снятия тормозных колодок или тормозного диска, то отворачивать тормозной шланг от суппорта не нужно. В этом случае суппорт следует подвесить на проволоке к кузову так, чтобы тормозной шланг не скручивался и не подвергался растяжению.

Вывернуть 2 болта «стрелки на рисунке» и снять направляющую тормозных колодок с поворотного кулака.

Внимание: для отпускания и затяжки болтов крепления направляющей тормозных колодок требуется высокий момент! Перед отпусканием и затяжкой болтов рекомендуется установить колеса и опустить автомобиль.

READ  Замена Задних Амортизаторов Тойота Королла

Если автомобиль при отворачивании болтов остается на козлах, обеспечить, чтобы опора было надежной, и ключ к головкам болтов приставлять в горизонтальном положении.

Внимание: Педаль тормоза при снятых тормозных колодках не нажимать, иначе поршень будет вытолкнут из тормозного цилиндра.

Приставить направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку и новые, самоконтрящиеся болты крепления затянуть в 2 приема.

Прием 1: динамометрическим ключом моментом 180 Нм.

Прием 2: заблокированным динамометрическим ключом довернуть на 45°.

Внимание: Высокий момент затяжки болтов!

Указание: чтобы выдержать угол при затяжке, имеет смысл воспользоваться транспортиром, вырезанным из бумаги, или транспортиром HAZET 6690.

Если отсоединялся, то привернуть тормозной шланг к суппорту моментом 15 Нм. Внимание: Тормозной шланг при этом не должен скручиваться.

Внимание: На поверхностях трения тормозного диска и тормозных коло— док не должно быть никаких следов смазки или масла.

Алгоритм замены передних амортизаторов Volkswagen Polo sedan

Процесс замены передних амортизаторов на VW Polo sedan не занимает много времени. Прежде всего, следует тщательно вымыть машину, после чего ее необходимо установить на ровную горизонтальную площадку. Затем работа выполняется в такой последовательности:

  • Снять колесо и приподнять автомобиль на домкрате.
  • Открыть капот.
  • Удалить привод стеклоочистителя и решетку воздухозаборника.
  • Отсоединить крепеж тормозного шланга от стабилизатора.
  • Отсоединить разъем проводов датчика скорости.
  • Открутить болт, удерживающий стойку на поворотном кулаке.
  • Снять верхнюю крышку стойки, которая располагается со стороны капота.
  • Открутить гайку штока, при этом придерживая сам шток от проворачивания при помощи торцового ключа.
  • Снять стойку.

Внимание! Для того чтобы можно было снять подвеску при минимальных физических усилиях, рекомендуется, перед началом выполнения работ, обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.

Когда амортизатор будет извлечен, на его место устанавливают новую стойку. Если необходимо поменять амортизатор без пружины, то потребуется использовать специальную стяжку, чтобы зафиксировать упругий элемент в неподвижном состоянии.

Ставить передний амортизатор Volkswagen Polo необходимо в обратном снятию порядке.

Внимание! При установке передней стойки следует качественно затянуть резьбу всех болтов, а также не забыть подключить электрические провода к датчику скорости.

Амортизаторы Polo седан: типы, характеристики и артикулы

Все стандартные амортизаторы, устанавливаемые на автомобиль этой марки, обозначаются буквенно-цифровым кодом, что позволяет легко выбрать деталь для замены.

На Volkswagen Polo передние стойки могут отличаться следующими артикулами:

  • 6R041303AJ – Standard.
  • 6R041303AH – GTI.
  • 6R041303AN – Cross.
  • 6RU41303B – устанавливались до 2016 года.
  • 6RF41303F – устанавливались после 2016 года.

Вне зависимости от модификации амортизаторы передней подвески Volkswagen Polo Sedan имеют следующие технические характеристики:

  • Диаметр штока: 22 мм.
  • Диаметр корпуса: 51 мм.
  • Длина: 509 мм.
  • Рабочий ход штока: 149 мм.

Задние амортизаторы на Polo седан следует выбирать по следующим артикулам:

  • 6Q0513025P – Standard.
  • 6R0513025L – GTI.
  • 6R0513025AJ – Cross
  • 6RU513025A – рестайл до 13.06.2016 г.
  • 6RU513025C – рестайл с 14.06.2016 г.
  • 6RF513025A – рестайл с 19.01.2016 по 25.07.2016 гг.
  • 6R0513025B – рестайл с 26.07.2016 г.

Основными техническими параметрами таких устройств являются:

  • Диаметр штока: 12 мм.
  • Диаметр корпуса: 39 мм.
  • Длина: 633 мм.
  • Рабочий ход штока: 122 мм.

В зависимости от нагрузки и интенсивности эксплуатации автомобиля следует выбирать тот или иной тип оригинальных изделий.

Пошаговая замена стоек амортизатора

Если в результате проведения диагностических мероприятий была выявлена неисправность какой-либо стойки автомобиля Volkswagen Polo, то, желательно, заменить оба изделия, находящиеся на одной оси. Такую работу можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях, но только при условии четкого соблюдения последовательности ремонта.

Передние и задние стойки на Volkswagen Polo седан

Немецкие автомобили считаются самыми надежными, но, со временем, даже качественные изделия могут подвергаться износу и поломке. Амортизаторы любого автомобиля – всегда находится в «зоне риска». Эти элементы подвергаются значительным механическим нагрузкам даже при движении автомобиля по качественному дорожному покрытию. К сожалению, в России еще не везде решена одна из ее основных бед, поэтому амортизаторы Polo седан часто приходится менять задолго до истечения рекомендованного заводом-изготовителем срока эксплуатации детали.

Какие аналоги существуют и что из них лучше поставить

При отсутствии возможности приобрести оригинальный амортизатор, а также в том случае, когда необходимо придать подвеске автомобиля определенные свойства, рекомендуется устанавливать аналоги. Для передней подвески можно приобрести и установить:

  • Sachs – арт. 314717.
  • KYB – арт. 339741.
  • Monroe – арт. G8109 (спортивный вариант – E7097).
  • BOGE – арт. 32T10A.
  • Sachs – арт. 290887.
  • KYB – арт. 341228.
  • Monroe – арт. 23890 (спортивный вариант – E1309).

Для российских дорог хорошим вариантом является установка стоек фирмы KYB, но если автомобиль будет эксплуатироваться в спортивном режиме, то лучше подобрать на замену амортизаторы Монро с соответствующими характеристиками.

Отличия при установке и снятии амортизаторов задней подвески

Процесс замены заднего амортизатора во многом схож с последовательностью работ при выполнении такой операции на передней подвеске. Основное отличие заключается лишь в том, что амортизатор можно полностью заменить из ямы или разместив на подъемнике.

Ещё одним немаловажным отличием от работы, выполняемых на передней подвеске, является отсутствие необходимости извлекать пружины из стойки. В этом случае, достаточно демонтировать только амортизатор.

Как понять, что стойки на Volkswagen Polo пора менять

Определить неисправность амортизаторов можно на ранней стадии развития патологического процесса, но только при условии выполнения диагностической операции на специальном стенде. В условиях гаража можно раскачать машину поочередно со стороны каждого колеса. Если после того, как физическое воздействие будет прекращено, кузов машины продолжит совершать вертикальные движения, то амортизатор с данной стороны потребуется заменить.

Внимание! Проверить исправность стоек можно по нагреву во время эксплуатации. Температура неисправных деталей практически не будет отличаться от температуры воздуха.

Набор ключей и материалы

Поставить новые стойки на Volkswagen Polo седан можно только при использовании качественных инструментов и приспособлений. Для выполнения этой работы необходимо подготовить:

  • Набор ключей (в том числе торцовый XZN14).
  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Проникающую смазку.

Для замены также необходимо приобрести оригинальные стойки либо их аналоги, которые будут соответствовать основным техническим параметрам таких деталей.

Ремонт Т5: особенности конструкции авто, основные проблемы и их решение

Грузовик уже давно считается примером качества в регионе малотоннажных транспортных операций. Volkswagen Т5 сохранил все лучшие черты своего старшего брата, модели Т4: лучшее решение обустройства грузового пространства, строго вертикальные стенки, оснащение для надежного крепежа. Все это осталось нетронутым и перенеслось в обновленную версию.

Линейка насчитывает достаточно большое количество модификаций со средней, нормальной и высокой крышей. По типу кузова модель делится на:

При этом потребителям доступны 2, 4, 5 и 6-дверные модификации. К тому же выпускались достаточно разнообразные вариации грузовика с несколькими типами моторов. Двигатели на 1,9 и 2,5 литров доступны на базе дизеля. Их бензиновые сородичи имеют объем 2,0 и 3,2 л. Все моторы отвечают стандартам качества EU3. Отдельно необходимо отметить ААА, объемом 2,5 литров. Двигатель считается одним из самых удачных воплощений инженерной и конструкторской мысли в автомобилестроении.

Ремонт Т5: особенности конструкции авто, основные проблемы и их решение

Грузовик уже давно считается примером качества в регионе малотоннажных транспортных операций. Volkswagen Т5 сохранил все лучшие черты своего старшего брата, модели Т4: лучшее решение обустройства грузового пространства, строго вертикальные стенки, оснащение для надежного крепежа. Все это осталось нетронутым и перенеслось в обновленную версию.

Линейка насчитывает достаточно большое количество модификаций со средней, нормальной и высокой крышей. По типу кузова модель делится на:

При этом потребителям доступны 2, 4, 5 и 6-дверные модификации. К тому же выпускались достаточно разнообразные вариации грузовика с несколькими типами моторов. Двигатели на 1,9 и 2,5 литров доступны на базе дизеля. Их бензиновые сородичи имеют объем 2,0 и 3,2 л. Все моторы отвечают стандартам качества EU3. Отдельно необходимо отметить ААА, объемом 2,5 литров. Двигатель считается одним из самых удачных воплощений инженерной и конструкторской мысли в автомобилестроении.

Дополнительные услуги для Volkswagen Транспортер Т4

Полная проверка технического состояния необходима, если на приборной панели загорелся значок Check Engine. Ее также рекомендуется провести, если увеличился расход топлива или масла, при появлении посторонних шумов, затрудненном пуске двигателя.

Первое ТО Volkswagen Transporter Т5 проводят на 2000 км пробега. Последующие регламентные работы выполняются каждые