Замена подушек двигателя Nissan TIIDA

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

замена, подушка, двигатель, nissan, tiida

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже узнали, что если машина не была очень повреждена в трагедии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при всем этом мучается от грязищи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся выискать неоригинал. Сейчас разглядим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, но у механической коробки с моторами 1,8 есть один противный аспект.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как вэдовые, настоящего полного привода здесь нет — есть электропривод задней оси, достаточно непонятный со всех точек зрения — его мы задели в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы фронтального привода полностью надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат длительно.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин вооружена либо 5-ступенчатой МКП, либо 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет заморочек как минимум до 200 тыщ пробега (после этого возможны завывания подшипников и износ синхронизаторов), в особенности если хотя бы время от времени поменять в ней масло и смотреть за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обыденный цельный маховик, а вот у машин с движками 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тыщ, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотки тыщ прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте непременно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в главном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие находится в зависимости от комплектации — ставили их на более дорогие версии. Агрегат издавна исследован и считается сейчас очень неплохим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с обмолвками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при русской эксплуатации и постоянной замене масла раз в 50-60 тыщ км — приблизительно 220-280 тыщ до капремонта. К огорчению, по симптомам трудно достоверно найти, что конкретно послужило неувязкой — при пробуксовках либо рывках, вероятнее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — перечень того, с чем, возможно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными неуввязками, которые появляются при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в главном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не поменять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что завершается обычно очень грустно. Высочайшие нагрузки, перегрев и постоянные нагрузки «на холодную» приводят не только лишь к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, да и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Кроме этого еще вероятны препядствия с подшипниками валов конусов: при больших нагрузках их проворачивает в корпусе. В главном ресурс ограничен конкретно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Четырехступные планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто уничтожить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже гласил сначала, фактически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка вправду нескончаемая, абсолютное большая часть ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тыщ — к тому же накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее преднамеренно, то она переживет саму машину. С более сильными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Вобщем, рывки при переключениях, в особенности с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок иногда делают композиции, при которых “пинки” на прохладную либо на жаркую не убрать без полной и кропотливой переборки, и частичные ремонты не помогают. Стопроцентно убрать рывок изредка удается, ведь он находился даже у новых машин, которым чуток меньше подфартило с базисной настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новенькая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранешней блокировки ГДТ и поболее брутальным торможением движком, наличием «ручного режима» и иных малеханьких достижений. С коробкой JF404E машина незначительно динамичнее и экономичнее, пинки практически не встречаются, но АКП приметно ужаснее выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тыщ она нередко нуждается не только лишь в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), да и в суровом его ремонте (с установкой, к примеру, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации непосредственно на Тииде стоит учесть очередной аспект: эта коробка просит другого масла, ежели более древняя RE4F03A — для более новейшей коробки нужна жидкость эталона Matic S либо J, а не D.

В целом, невзирая на некое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся довольно ресурсной. Но варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так длительно. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тыщ.

Моторы

Для Nissan Tiida предлагалось всего три мотора: 1,8-литровый MR18DE и близнецы HR16DE и HR15DE объемом 1,6 и 1,5 литра. Последние два агрегата конструктивно различаются только ходом поршня. Главным движком для этого автомобиля является конкретно HR16DE.

Каких-либо общих заморочек у подвесного оборудования не отмечено, разве что лишнее загрязнение подкапотного места сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягенькие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учесть. Мыть их придется аккуратненько, но нередко, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для экономных агрегатов 21 века. Дюралевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный фактически сходу за выпускным коллектором. Ничего известного, но выполнено все отлично.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно сначала для тех, кто уповает поставить ГБО, но для обыденных хозяев никакого негатива не приносит, разве что поближе к сотке тыщ пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Ресурс цепи ГРМ — за 180-200 тыщ, что более чем достойно. Катализаторы не настолько неплохи, при 200 тыщах пробега нередко уже пылят в цилиндры, обеспечивая забияки и масложор, а нередко к тому же трещинкы корпуса катализатора. Вобщем, вероятен и оборотный вариант: залегающие кольца и масложор добивают катализатор. Результат, вобщем, один: если ест масло, а катализатор не убрали, то в конечном итоге задерет цилиндры. Если неувязка не зашла очень далековато, можно совладать хим раскоксовкой. Предельный ресурс поршневой группы HR16DE — за 350 тыщ км, что по меркам экономного сектора очень отлично.

Много приреканий на опоры мотора и прогары выхлопа, но это в главном следствие опыта установки мотора на машины Рено — его можно повстречать на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти трудности слабо приметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше заморочек с масляным аппетитом, но наименьший ресурс цепей и приметно худшую тягу на низах.

Мотор MR18DE в Рф представен слабо, в главном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, к примеру, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но аспектов больше, чем у мотора 1,6. Во-1-х ГБЦ склонна к образованию трещинок, а прокладка ГБЦ прогорает относительно нередко из-за конструктивных особенностей. Мотор приметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и движки наименее склонны к проявлению масляного аппетита — почти во всем благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы мотора и его системы остывания, также иных аспектах эксплуатации можно выяснить в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если TIIDA нравится для вас снаружи, а рассматриваемый экземпляр не был очень бит и не обладает какими-то видными недочетами, то брать можно. Чуть ли этот легкий на техническом уровне автомобиль С-класса доставит дорогостоящие проблемы. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и поболее тыщ км, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников либо сокурсников педагоги называли «середнячками»? Троек эти ребята не хватали, да и гранит науки удивительно не «грызли» в стремлении получить священную медаль либо красноватый диплом. А встречаешь такового лет через 10-15, разговариваешь. все у некоторого отлично: обычная семья, работа с достойной заработной платой, благопристойная машина Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный «бизнес» либо «премиум», то, вероятнее всего, под стать владельцу тоже будет «середнячок». новый автомобиль В- либо С-класса без каких-то излишеств, но с самым нужным. Может быть, таковой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем «железо» Nissan Tiida вкупе со спецами дилерской 100.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), снаряженный надежной и относительно неприхотливой к качеству горючего электрической системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского места. низкая требовательность этого агрегата к октановому числу потребляемого горючего. Так, вместе с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и поболее доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все таки советует использовать горючее с ROZ 95.)

READ  Сколько Масла Заливается В Двигатель Ваз 2106

Кроме надежного впрыска движок получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы агрегата. В конструкции привода использована одна железная цепь, соединяющая шестерню коленвала и «звездочки» обоих распредвалов. Скорее всего, при использовании высококачественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км заморочек с ГРМ вправду не должно появиться.

При пробегах поближе к 200 тыс. км, как у многих других «малеханьких» цепных моторов, возникает возможность растягивания цепи с риском ее следующего «перескока». Итог в данном случае известен. повреждение деталей ЦПГ. А поэтому соответствующий шум в приводе ГРМ востребует выполнить функцию его ТО. В отличие от ряда «одноклассников» сервис цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida довольно разорительно для обладателя автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма. наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные свойства мотора (а как следует, цепи привода вала и ее натяжителя), востребует дополнительных денежных издержек при ремонте

Впускной распредвал мотора получил фазовращатель. гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электрическим клапаном. По словам представителей дилерской 100, заморочек с этим узлом на 1,6-литровых движках не было.

Посреди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе. стопроцентно электрическое управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-«одноклассников», сервис мотора HR16DE в принципе финансово необременительно. К примеру, отпала необходимость «лазать» в мотор ради таковой классической для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка термических зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового мотора полностью стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела «свечные» обстоят не настолько оптимистично: идущие в «оригинале» свечки Denso с платиновым наконечником довольно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ очень невелик. 30 тыс. км.

Топливный фильтр системы питания мотора размещен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ раздельно от насоса замене не подлежит.

В коробки автомобиля использована довольно надежная в обыденных критериях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой традиционный гидромеханический «автомат» с блокируемым гидротрансформатором. По советам производителя для государств Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП. ATF Nissan Matic D (Dextron III). подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем «автомата». 7,7 л ATF.

В конструкции управляющего управления, как и на многих «одноклассниках», применен электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения фронтальной и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато ординарны и технологичны.

В фронтальной подвеске использован традиционный McPherson, смонтированный на жестком железном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих «японцах») шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной стойкости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную опору, подвешенную к кузову на 2-ух сайлент-блоках. В качестве упругих частей применены разнесенные с амортизаторами пружины.

По воззрению профессионалов дилерской 100, подвеска Nissan Tiida отлично сопротивляется неровностям российских дорог, заранее слабеньких частей в ней нет. Все же неизменная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна «прикончить» задние сайлент-блоки фронтальных рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут востребовать замены и втулки стабилизатора поперечной стойкости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Обыкновенно, фронтальные тормоза конструктивно очень надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, «буханканувших» белорусских «соленых» зим, может быть закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных устройств. Вобщем, в наших критериях эксплуатации это может случиться фактически с хоть каким автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

замена левой подушки ниссан тиида

Опыт эксплуатации прошлых моделей Nissan был учтен при разработке противокоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого «середнячка»?

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика. чистка блока заслонки

Нечастое явление на современных «автоматах». наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения. Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и механикой стоит 590.000 российских (порядка 19.000), с автоматом. 620.000 российских. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS EBD Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Топ-версия Tekna с 1,8-литровым двигателем и механикой стоит 730.000 российских (порядка 23.500).

Технология замены подушек двигателя Nissan Note

  • Извлекается аккумулятор;
  • Снимается нижняя защита двигателя;
  • При помощи специального домкрата приподнимается двигатель;
  • Откручивается старая подушка и устанавливается новая;
  • Сборка в обратном порядке.
  • Автомобиль необходимо вывесить на подъемнике;
  • Снимается нижняя защита двигателя;
  • Откручиваются болты крепления правой подушки;
  • При помощи специального домкрата приподнимается двигатель;
  • Извлекается старая подушка и устанавливается новая;
  • Сборка в обратном порядке.

При замене на СТО подушек двигателя Nissan Note выдается гарантия. Для работы используются оригинальные подушки или качественные аналоги. Ремонт соответствует заводским стандартам. У нас самые доступные расценки.

Технология замены подушек двигателя Nissan TIIDA

  • Автомобиль поднимается на подъемнике
  • В случае необходимости двигатель поддомкрачивается
  • Откручиваются крепления балки (также в случае необходимости)
  • Снимается поврежденная подушка мотора и устанавливается новая
  • Машина собирается в обратной последовательности

На работу по замене подушек двигателя Nissan TIIDA предоставляется гарантия. Всегда в наличии подушки, рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки оригинал и неоригинал. Отличное качество работ, приемлемые цены, оперативность замены.

Для записи на нашу СТО наберите по телефонам, указанным на этой странице. Автомобиль может быть взят в работу в день обращения.

Замена подушек двигателя Nissan TIIDA

Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голоданияЗаклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.

-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклиниванияПоршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотводаРазрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвалаНеквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной трактПогнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами: прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву; вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель. Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

READ  Passat б6 замена масла в АКПП

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

-тосол в масле.низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;.забитая сетка маслоприемника;.низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;.появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;.неподходящий состав, вязкость моторного масла;.забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

-соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;.следить за уровнем ОЖ;.понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;.периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Замена подушек двигателя Nissan TIIDA

Nissan Tiida. Под машиной появляются лужи и пятна

Нередко, отъезжая от места стоянки, автомобилист замечает мокрые пятна на том месте, где был припаркован его автомобиль. Являются ли такие пятна показателем неисправности авто, и где искать причину течи?

Прежде чем записываться в сервис, стоит попробовать самому определить причину утечки – возможен вариант, что это всего-навсего конденсат.

Различные системы в автомобиле функционируют за счет разных жидкостей – тормозной, охлаждающей, а также моторного и трансмиссионного масла. И пятна под автомобилем могут оказаться любой из них. Причин, по которым вытекает так или иная жидкость – множество, начиная от негерметично закрытой емкости и заканчивая течью из тормозной системы.

Как определить причину образования пятна Самый верный способ определить, какая именно жидкость вытекла из автомобиля – обратить внимание на само пятно, на его цвет, консистенцию и запах. Если пятно образовано прозрачной и текучей жидкостью, то это вода из кондиционера; быстро испаряющаяся почти прозрачная жидкость с характерным запахом – это топливо; коричневая и текучая жидкость с особенным запахом – признак утечки из тормозной системы; не растекающаяся и не испаряющаяся жидкость, от прозрачного до коричневого цвета – это антифриз; а масло имеет тягучую консистенцию и светлый цвет, если оно новое, и более темный – если старое.

Второй этап – это определение причины образования пятна. Если удалось установить, что вытекшая жидкость – это, к примеру, антифриз, значит проблему следует искать в радиаторе. Причиной утечки антифриза может стать не герметичность патрубков охлаждающей системы, а также трещиноа в блок-картере или иные повреждения радиатора.

Если пятно имеет все признаки омывающей жидкости, то проблема в негерметичности бачка стеклоомывателя. Эту неисправность несложно устранить, сняв бачок и запаяв дырку, или заменив его на новый.

Если пятно под автомобилем. это вытекшее топливо, то причиной может быть негерметичность топливной системы: трещины в шлангах или трубках, или пробоины в бензобаке. С такой проблемой рекомендуется обращаться к специалистам, которые устраняют течь методом «холодной сварки».

Если пятно имеет признаки масла, то причин может быть несколько: негерметичность сальников коленвала, полуосей редуктора заднего моста автомобиля или первично-вторичного вала АКПП. Можно постараться устранить течь самостоятельно, залив в масло специальную присадку (добавку), которая затянет место течи. Однако этот способ может и не сработать – более того, среди автомобилистов бытует мнение, что присадки наносят непоправимый вред силовому агрегату, и, хоть и дают мгновенный эффект, лишь ненадолго отсрочат неизбежную поездку в автосервис.

Еще одна причина появления масляных пятен под автомобилем – течь через прокладки поддона двигателя, коробки передач или заднего моста. Чтобы устранить эту причину, следует подтянуть крепежные элементы – болты и гайки. Другие способы – нанесение герметика на старую прокладку или замена ее на новую.

Одна из самых опасных утечек – это тормозная жидкость, которая может вызвать потерю управления автомобилем и привести к аварии. При этой неисправности автомобиль следует немедленно доставить в сервис, воспользовавшись услугами эвакуатора.

Таким образом, образование пятен под днищем автомобиля во время стоянки может быть вызвано серьезной неисправностью, и пренебрегать этим фактом не следует. В первую очередь владельцу транспортного средства следует определить по виду и запаху пятна тип вытекшей жидкости, и, уже исходя из полученной информации, осмотреть то место автомобиля, откуда эта жидкость, предположительно, вытекает.

Если ваш автомобиль оборудован климатической установкой, в большинстве случаев именно она ответственна за мокрую поверхность. При этом место локации лужи конденсата под машиной можно определить достаточно точно – в месте выхода дренажной трубки. Это – нормальное явление, происходящее в полном соответствии с законами физики из школьного курса. Любой кондиционер представляет собой замкнутую систему с хладагентом, циркулирующим под давлением по системе трубопроводов от одной компоненты до другой. Откуда же берется вода? А из воздуха, который и нужно охлаждать. Когда его температура снижается, водяные пары, присутствующие в нём, конденсируются и направляются в подкапотное пространство. Образуется конденсат только при работающей климатической установке, поэтому заметить лужицу можно только после очень непродолжительной стоянки. И самое главное – лужа, образующаяся под машиной в результате работы кондиционера, после высыхания не оставляет следов – ни пятен, ни запаха. Нередко автовладельцы узнают об этом явлении спустя месяцы и годы после приобретения машины. Впрочем, отсутствие цвета и запаха отнюдь не позволяет с уверенностью утверждать, что беспокоиться не о чём. Вода может содержаться, например, в бачке омывателя или накопиться в различных полостях кузова (например, капот имеет специальные дренажные каналы для отвода жидкости) и вытекать оттуда во время стоянки автомобиля.

Водяной конденсат может образовываться и в месте выхода выхлопных газов из трубы. И это тоже вполне обыденное явление, особенно если размер лужи небольшой. Конденсат обычно образуется в результате нагрева воздуха выхлопными газами, имеющими относительно высокую температуру даже на выходе. Но если автомобиль оснащён каталитическим нейтрализатором, то небольшие лужицы будут появляться постоянно, поскольку это устройство химическим способом преобразует некоторые вредные вещества. присутствующие в выхлопе, в относительно безвредные, включая воду. В любом случае беспокоиться не следует, разве что за сохранность выхлопной трубы, подвергающейся воздействию коррозии.

Здесь возможны два варианта. Если у вас коробка-автомат, образуется пятно выраженного красного цвета и столь же яркого запаха, который ни на что не похож. Сама трансмиссионная жидкость имеет высокую вязкость, поэтому впитывается в асфальт или бетон крайне медленно. Наконец, убедиться в том, что лужа масла под машиной вытекла из коробки, можно по месту расположения лужицы – ровно посередине авто. Данную проблему следует оперативно устранить, то есть заменить либо подтекающий сальник вала, либо прокладку на корпусе трансмиссии. Если этого не сделать, со временем передачи начнут проскальзывать, а в итоге однажды вы вообще не сможете сдвинуться с места.

Для работы любого гидравлического оборудования, которым является и гидроусилитель руля, требуется малосжимаемая жидкость. В автомобильном ГУР применяется жидкость, имеющая преимущественно жёлтый оттенок. Если она длительное время не менялась, то её цвет будет мигрировать в сторону карамельного или светло-красного цветов. Консистенция жидкости в меру вязкая и жирная, впитываемость хорошая, запах практически не ощущается, во всяком случае, с дальних и средних расстояний. Обычно о том, что в бачке ГУР мало жидкости, свидетельствует характерный визг насоса, прокачивающего жидкость по системе, а также трудности с поворотом руля. Причина возникновения данного дефекта обычно заключается в критическом износе уплотнителей, расположенных на рулевой рейке. Если повременить с их заменой, дело может закончиться полной потерей управляемости автомобилем, так что выводы делайте сами.

Поскольку «незамерзайка» – наиболее часто меняемый расходник в автомобиле (если не считать горючего), даже неопытные автомобилисты отлично знакомы с этой жидкостью. Правда, её идентификация может оказаться затруднительной из-за большого разнообразия составов (цвета могут варьироваться от зелёного до оранжевого, представляя практически весь спектр радуги). Но характерный запах не спутаешь ни с каким другим. Если вы всё же сомневаетесь, что лужа воды летом под машиной имеет именно это происхождение, можно установить это экспериментальным путём – просто включить омыватель. Этого вполне достаточно, чтобы определить и цвет, и аромат омывателя. Хотя летом, конечно, вы можете использовать вместо «незамерзайки» обычную воду. Внимательно осмотрите бачок омывателя и шланги, идущие к капоту – возможно, они имеют дефекты, из-за которых и образуются мокрые пятна под машиной.

READ  Замена термостата на Peugeot 308

Это одна из самых неприятных утечек в автомобиле, поскольку отказ тормозов чреват самыми серьёзными последствиями. Диагностировать эту проблему можно, но дело в том, что тормозная жидкость по своим характеристикам схожа с жидкостью, заливаемой в ГУР. Это и неудивительно, поскольку она также является гидравлической жидкостью. Таким образом, цвет и запах в этом деле будут ненадёжными маркерами, а значит, важно определить локализацию утечки. Если лужа под машиной расположена спереди справа (при правостороннем руле) или слева в районе рулевой колонки – скорее всего, мы имеем дело с утечкой жидкости из ГУР. Тормозная жидкость далеко не всегда локализуется в районе колёс – она может протекать где годно, даже в кабине в районе педали тормоза, или в задней части машины. Отметим, что на современных транспортных средствах потеря герметичности тормозной системы – явления редкое, к тому же на панели приборов имеется лампочка, загорающаяся при падении давления в магистрали. Но на старых машинах подобный дефект – не редкость. Чаще всего причиной утечек является дефект шлангов, которые нужно заменить на новые.

Если не считать течь моторного масла, то протечки антифриза — пожалуй, самый распространённый дефект среди всех вышеописанных. Цвет охлаждающей жидкости может быть разным, но на тёмном асфальте или бетоне далеко не всегда можно однозначно судить об оттенке пятна. Чаще всего запах у тосола слегка сладковатый, а по консистенции он мало чем отличается от воды, то есть впитывается быстро и столь же скоротечно испаряется. Лужа антифриза появляется спереди под машиной, и если заходить к автомобилю именно с этой стороны, не заметить её будет сложно. Обычно течь появляется из-за дефектов трубок радиатора, а также прохудения патрубков, находящихся в задней части радиатора. При критическом снижении уровня тосола в системе загорится лампочка, свидетельствующая о перегреве силового агрегата – в этом случае продолжать движение нельзя – следует долить тосол и устранить причину разгерметизации системы охлаждения. Доехать до ближайшей СТО или гаража можно, наложив самодельный жгут на патрубок в месте протечки. Дырки в радиаторных трубках тоже лечатся, но со снятием этого узла.

Именно эту жидкость чаще всего находят под автомобилем. И не только потому, что она оставляет характерный след – потеря герметичности системы смазки считается обыденным явлением даже на самых современных машинах. Цвет масла может варьироваться от светлого до почти чёрного, в зависимости от возраста и состояния. Запах в большинстве случаев немного отдает соляркой или бензином. Но это не горючее – просто система питания и система смазки работают настолько тесно, что в определённой степени происходит диффузия этих технических жидкостей. Из-за высокой вязкости моторное масло обладает низкой впитываемостью, после его высыхания можно заметить радужные разводы, характерные и для трансмиссионной смазки. Наиболее распространённые причины образования под машиной масляной лужи — дефект прокладки ГБ силового агрегата, потеря герметичности передним сальником коленвала. Их замена сопряжена с определёнными сложностями, поэтому немалое число водителей предпочитает не решать проблему кардинальным образом, а доливать масло по мере его утечки. Что выгоднее – решать вам, но рано или поздно менять прокладку или сальники всё равно придётся.

Зачастую обнаружить эту проблему удаётся не сразу, поскольку и бензин. И дизтопливо испаряются достаточно быстро. Но резкий и узнаваемый запах помогает однозначно идентифицировать эту жидкость. Останется только локализовать место протечки и устранить дефект. Чаще всего проблема кроется в дефектах топливных шлангов, реже – в наличии дыр в самом баке. В последнем случае самостоятельно устранять дефект категорически запрещено: пары бензина – вещь крайне опасная, а они остаются в топливном баке, как бы тщательно вы его не мыли. Проблема решается в автосервисе посредством использования «холодной сварки».

Замена подушек Nissan TIIDA в Санкт-Петербурге

Если во время движения слышен гул в салоне, идет вибрация по кузову, то это говорит о необходимости замены подушек двигателя Nissan TIIDA. Также при повреждении гидравлической части, можно увидеть потеки жидкости. Более точно определит причину вибрации и гула. диагностика, так как похожие симптомы бывают и при других неполадках.

По своей сути, это резинометаллические или полиуретанометаллические, а также гидравлические детали, на которых находится связанные воедино мотор и коробка передач. В зависимости от модели автомобиля их может быть от одной до пяти, чаще три. Это верхняя правая опора гидравлического типа, левая опора резинометаллического типа и задняя опора резинометаллического типа. В наших автосервисах Санкт-Петербурга подберут оригинальные запчасти для вашего автомобиля. При необходимости, можно заменить и кронштейны.

Замена правой подушки двигателя Nissan Tiida

There was a problem loading image http://spike.su/images/new/Nissan-Tiida_FAAB/clip_image001.jpg There was a problem loading image http://spike.su/images/new/Nissan-Tiida_FAAB/clip_image001.jpg There was a problem loading image http://spike.su/images/new/Nissan-Tiida_FAAB/clip_image002.jpg There was a problem loading image http://spike.su/images/new/Nissan-Tiida_FAAB/clip_image002.jpg There was a problem loading image http://spike.su/images/new/Nissan-Tiida_FAAB/clip_image003.jpg There was a problem loading image http://spike.su/images/new/Nissan-Tiida_FAAB/clip_image003.jpg There was a problem loading image http://spike.su/images/new/Nissan-Tiida_FAAB/clip_image004.jpg There was a problem loading image http://spike.su/images/new/Nissan-Tiida_FAAB/clip_image004.jpg

При трогании и ускорении появились вибрации. Начал искать причину. Колено выхлопной трубы касалось об рулевую рейку. Понял, что двигатель просел и ушел назад. Обратил внимание на подушки двигателя. И как оказалось правую подушку двигателя измотало сильно. Заказал на exist новую подушку. Пришла за 2 дня.

Замена очень простая: домкратим правую часть двигателя, откручиваем 1 болт крепления подушки к двигателю, 3 болта и 1 гайку крепления от подушки к кузову авто. Вытягиваем подушку и видим, что подушка самодельная, множество разных резинок подложено, которые не выдержали нагрузки.

Вибрации ушли, двигатель меньше колыхается.

Замена ремня генератора и подшипников натяжителя в Nissan Tiida

Для замены ремня натяжителя были куплены следующие запчасти: ремень Gates = 900 2 подшибника Koyo 63012RSCM = 600 Надоел

Подушки двигателя для Nissan Tiida

Так как двигатель у нашей тииды 1,8 — у него различные опоры по сравнению двигателем 1,6, в частности верхняя. Заказывал не вместе с железкой, а отдельно этот меняемый резиновый элемент с втулкой снаружи и внутри.

Заказывал BE22034 JIKIU. Встал как родной.

Опора реношная, 8200575641, второй год стоит, подуставшая.

На днях купил опору двигателя фирмы jikiu, на глаз резина мягкая и качество было норм, но поставив офигел. Идет вибрация, больше 100 км/ч не возможно ехать. Странно, но даже звук самого мотора стал каким-то глухим и не приятным.

Опору приговорил нижнюю (ее еще задней называют) Nissan 11360-ED000, но выяснилось что у этой запчасти есть брат близнец от Renault (производитель Сасик). Но по цене втрое дешевле. О как! Заказал сасик, пришел, поставили. нареканий нет.

Ставил я и Sasic 4001814 и Renault 8200575641 и оригинал Nissan 11360-ED000. Так вот, оригинал ходит дольше всего, потом реношный, почти также, а Sasic еще меньше. Соответственно, по соотношению цена. качество, ставлю Renault 8200575641

Стала напрягать некая вибрация и при включении драйва или задней передачи толчки, мотор при этом ходил вперед, назад и явно по большей амплитуде чем должно быть… после замены все встало на свои места. Нет таких ударов и плавность переключения передач приятно удивила. Короче доволен. 8200575641 RENAULT.

В очередной раз заменил подушку МКПП — Гитару. В этот раз решил установить от Renault, артикул RENAULT 8200575641. Решил попробовать именно такую, на первый взгляд вибраций меньше стало.

Вообщем был опыт поставить опору от ларгуса, других небыло в наличии. «Г» полная… Порвало ее буквально через месяц. Решил поставить от Qashqai все-таки масса больше у Qashqai соответственно нагрузка на опору больше, значит и прослужит дольше…

Уже год прошел все ок, советую. Слева от ларкуса, справа родная vtr от кашкая.

Самая хорошая это оригинал) если бы ставил аналог какой, то взял бы реношную 8200575641.

Напишите свой отзыв о подушках двигателя

Помогите другим. расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

Проголосовал ЗА амортизаторы СААЗ для ВАЗ (Lada) Kalina на странице авторейтинга.

У очистителей Detail только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У пыльников ШРУСов LADA Имидж только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У вискомуфт SAT только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

В авторейтинге ковриков для Ford Fiesta участвует уже 20 производителей!

В рейтинге лучшие пламегасители только 6 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

В рейтинге лучшие диски сцепления учавствует уже 4 производителей!

В рейтинге лучшие трещоток учавствует уже 3 производителей!

В авторейтинге шин для ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112 участвует уже 5 производителей!

В авторейтинге шин для Ford Focus участвует уже 100 производителей!

В рейтинге лучшие мойки высокого давления учавствует уже 9 производителей!

В рейтинге лучшие промывки системы охлаждения только 3 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

В рейтинге лучшие блокираторы только 3 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

11 лет BMW только на repsol ездил.Не жрало масло совсем.Она теперь подорожала. Перешел на valvoline

Сам виноват. На дизелях другое давление, соответственно и крышки свои, от бензинок не подходят.

Проголосовал ПРОТИВ амортизаторов Hola для Opel Astra на странице авторейтинга.

Дешевле оригинала и многих популярных аналогов, а качество на очень высоком уровне, устраивают по всем аспектам.

Проголосовал ПРОТИВ амортизаторов Sachs для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

Брал задний бампер Arirang для Матиза. Бампер толстый, 3 мм пластик, не хлипкий, но и не ломкий вроде, есть ощущение как.

500 км не проехал пластмасса тонкий рассеклась.

Неплохой шрус, всё отлично встало, никаких люфтов. Долго ходят, без косяков, буду брать их же в следющий раз