Замена Редуктора ВАЗ 21 0 7

Содержание

А Вы поменяли редуктор на своем ВАЗ 2106?

замена, редуктор

Знакомая всем «шестерка»

ВАЗ 2106 имеет задний привод. Коробка этого традиционного авто состоит из сухого однодискового сцепления, коробки переключения передач (КПП) с синхронизаторами на всех передачах фронтального хода, карданной передачи с 2 карданными валами и заднего моста со съемным редуктором.

Неисправности редуктора ВАЗ 2106 в главном появляются из-за несвоевременной подмены трансмиссионного масла в картере заднего моста автомобиля. О наличии заморочек свидетельствует особенный шум, появляющийся лишь на определенных скоростях движения машины. Этот шум говорит о завышенном трении шестерен механизма.

Если вы услышали схожий шум, поначалу попытайтесь проверить наличие масла в картере заднего моста и плотность всех отверстий и разъемов. По мере надобности долейте масло и поменяйте износившиеся прокладки. Если после чего шум не закончится, придется открывать задний мост и чинить либо поменять редуктор. Подмена редуктора — легкая задачка. Она может быть выполнена без помощи профессионалов в любом чистом освещенном помещении, где имеется смотровая яма или гидравлический подъемник.

Диагностика поломок редуктора

Четкая диагностика заднего моста ВАЗ 2106 вероятна только во время движения автомобиля. Неисправности определяются на звук.

Вот эта деталь автомобиля

Для начала нужно отыскать ровненький прямой участок пригородного шоссе без ям и выбоин. Проводить испытания лучше рано днем, пока нет насыщенного движения. За ранее необходимо вытащить из багажника и салона все гулкие вещи.

  • Поначалу трогаемся и достигаем скорости в 20 км/ч, после этого движемся на этой скорости и 1 передаче в течение нескольких минут. Запоминаем показавшиеся шумы.
  • Потом в обыкновенном темпе ускоряемся до 90 км/ч, равномерно переключаясь с низшей передачи на высшую. Прислушиваемся к звукам, которые издает автомобиль при движении на разных передачах и скоростях.
  • Отпускаем педаль акселератора и, не нажимая на тормоз, поочередно переключаем передачи с 4 на 3,2, 1 и потом на нейтральную. Катимся до полной остановки машины, отслеживая шумы, возникающие на различных передачах и скоростях при замедлении.
  • После полной остановки машины разгоняемся с места до 100 км/ч, переводим рычаг КПП в нейтральное положение и выключаем мотор. При всем этом принципиально не заблокировать руль.
  • После отключения мотора катимся на нейтралке до полной остановки автомобиля.

Если звуки, исходящие от машины при проведении первого теста, стопроцентно соответствуют шумам, проявившимся во время второго, означает, редуктор заднего моста ВАЗ классика исправен. Если во время 1 теста обнаружены шумы, которых не было при выполнении действий второго, запоминаем их и продолжаем диагностику на стоянке.

  • Устанавливаем рычаг КПП на нейтральную передачу и запускаем мотор.
  • Медлительно увеличиваем обороты коленчатого вала мотора на холостом ходу до 4500.
  • Сравniva звук от работы мотора со звуком, который появлялся во время ходовых тестов.

Если звук, отмеченный после первых 2 тестов, соответствует шуму мотора, прекращаем диагностику, поломки нет. Если данный шум не имеет дела к движку, проводим последний тест.

  • Вывешиваем задние колеса, ставим авто на опоры.
  • Заводим движок, включаем высшую передачу и слушаем шумы на разных оборотах.

Если шум, увиденный во время первого теста, не повторяется при проведении других испытаний, означает, пора снимать редуктор.

Демонтаж неисправного агрегата

Почти всегда при обнаружении неисправности производитель советует поменять редуктор заднего моста ВАЗ классики в сборе. Причина в том, что после подмены отдельных деталей требуется четкая регулировка этого механизма, выполнить которую без особых приспособлений фактически нереально.

Демонтаж редуктора ВАЗ классика производится последующим образом.

  • Поначалу поднимаем зад машины домкратом и ставим авто на опоры. Подставляем упоры под фронтальные колеса.
  • Опускаем ручник вниз до упора.
  • Сливаем масло из картера заднего моста.
  • Снимаем колеса и барабаны.
  • Прокручиваем фланец полуоси так, чтоб огромные дырки в нем совпали с 2 гайками, крепящими маслоотражатель.
  • Откручиваем эти гайки совместно с шайбами.
  • Таким же методом выкручиваем еще 2 гайки, крепящие отражатель.
  • Сейчас разворачиваем тормозные барабаны и выпуклой стороной прикручиваем их к фланцам полуосей, 2 колесными болтами правый и 2 — левый.
  • Хватаем барабан обеими руками и сильным скачком выдергиваем правую полуось из балки моста приблизительно на 25-30 см.
  • Повторяем функцию с левой полуосью.
  • После чего откручиваем тормозные барабаны и тихо вынимаем полуоси до конца.
  • Придерживая монтировкой задний кардан от проворачивания, откручиваем гайки болтов, крепящих фланец шарнира кардана к фланцу ведущей шестеренки редуктора.
  • Отсоединяем фланец шарнира от фланца редуктора при помощи монтировки.
  • Откручиваем все болты, крепящие редуктор к опоре.
  • Вынимаем редуктор.

Вот и все — демонтированный механизм можно дать в ремонт или поменять другим. При покупке нового редуктора принципиально убедиться в том, что его маркировка такая же, как и у старенького. Маркировка с числом главной передачи находится на беззубой стороне ведомой шестеренки. При монтаже нового или отремонтированного редуктора принципиально не запамятовать установить все прокладки, помазать болты крепления герметиком и залить трансмиссионное масло в картер заднего моста.

При установке обеих полуосей маслоотражатели следует повернуть винтами вниз. Болты, крепящие отражатели к опорам заднего моста, нужно прикручивать недлинной частью шляпки к полуоси.

Снятие радиатора печки

Сперва снимается корпус вентилятора. Для этого нужно снять дно бардачка и нижнюю полку, панель магнитолы, отключить колодки проводки и для вас раскроется доступ к корпусу вентилятора печки.

После его снятия, для вас раскроется доступ к радиатору печки. На пол лучше положить ветошь, либо какую-нибудь тряпку, потому что при подмене может протечь охлаждающая жидкость.

Дальше работа длится под капотом ВАЗ 2107. Необходимо снять резиновые патрубки с трубки крана отопителя и отводной трубки. Отпускаем хомуты крестовой отверткой и стягиваем патрубки.

Дальше ключом на 7 откручиваем два болта и снимаем уплотнительную прокладку, через которую выводятся трубки печки.

Возвращаемся назад в салон автомобиля ВАЗ 2107 и отсоединяем тросик управления краном печки. Снятию радиатора больше ничто не препятствует, выводим трубки из перегородки меж моторным отсеком и салоном, и аккуратненько снимаем его.

Дальше, ключом на 10 откручиваем четыре болта, которые держат кран отопителя и отводной патрубок.

Производим ремонт, подмену крана отопителя и прокладок, промываем радиатор, если он непригоден для предстоящей эксплуатации, то покупайте новый.

Признаки неисправности радиатора печки ВАЗ 2107

Неисправность радиатора отопителя, может быть по двум причинам:

  • Образовании утечки охлаждающей воды из радиатора.
  • Засорение внутренних каналов.

Требуется снятие радиатора системы остывания ВАЗ 2107, при обнаружении хоть какой из этих заморочек, после демонтажа производится ремонт либо его подмена новым. Сам процесс подмены не очень непростой, нужна бдительность и аккуратность. Для подмены радиатора печки потребуются последующие инструменты:

  • Ключ на 7;
  • Ключ на 10;
  • Крестовая отвертка;
  • Ветошь;
  • Охлаждающая жидкость;
  • Две новые резиновые прокладки.

Установка радиатора печки

Установка радиатора делается в оборотном порядке. Чтоб предупредить в предстоящем протечки охлаждающей воды, лучше поменять хомуты и патрубки радиатора на новые. В особенности это относится к патрубкам.

Откройте кран отопителя, перед как залить охлаждающую жидкость. После заливки антифриза, необходимо завести движок и дать погонять его малость на больших оборотах. Циркуляция охлаждающей воды от помпы выгонит воздушные пробки, которые могли образоваться при ее заливки. После всего этого, проверяем уровень антифриза и если не достаточно, то доливаем в радиатор и расширительный бачок до отметки.

Потом, ослабив хомуты, отсоединить патрубки, которые идут на радиатор печки. После чего фронт работ перемещается в салон. Там нужно снять пластмассовый поддон, а потом разобрать центральные элементы торпеды (в народе именуемые «тоннелем» либо «бородой»).

Дальше нужно убрать все, что мешает доступу к радиатору печки: провода, трубки, воздухан, краник печки и прочее. Как происходит подмена печки ВАЗ 2107 наглядно показано в этом видео.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще более нужных советов в комфортном формате

Существует огромное количество дефектов автомобиля ВАЗ 2107, которые нереально найти сходу. Обычно, они не оказывают прямого воздействия на работу главных агрегатов, и выявляются спустя некие время. К таким неисправностям относится и неисправность радиатора отопителя. Она может выражаться в образовании утечки охлаждающей воды из радиатора, засорении внутренних каналов, препятствующем обычной ее циркуляции через радиатор печки. Таким дилеммам подвержены все авто, с хоть какими типами движков, будь то инжектор либо карбюратор.

Неважно какая из обозначенных дефектов системы остывания ВАЗ 2107 просит снятия радиатора, после этого производится его ремонт либо подмена новым. Сама подмена не очень сложна, но просит определенной бдительности и аккуратности. Для выполнения работы пригодятся последующие инструменты:

  • Ключ на 10;
  • Ключ на 7;
  • Крестовая отвертка;
  • Ветошь.

Не считая этого, нужно запастись охлаждающей жидкостью для доливки после подмены и две новые резиновые прокладки.

Сначала необходимо снять корпус вентилятора. Для этого нужно снять полку и дно вещевого ящика, панель магнитолы, отсоединяем соединительные колодки проводки. После чего раскрывается доступ конкретно к корпусу вентилятора отопителя. Сняв его, вы получите доступ к радиатору печки. На пол рекомендуется подстелить ветошь, потому что подмена может вызвать протекание воды из системы остывания.

Перебегаем в моторный отдел ВАЗ 2107. Нужно снять резиновые патрубки с отводной трубки и трубки крана отопителя. Для этого с помощью крестообразной отвертки отпускаем хомуты, стягивающие патрубки.

Потом ключом на 7 окручиваем два шурупа и снимаем уплотнительную диафрагму, через которую выведены трубки печки.

Возвращаемся в салон ВАЗ 2107 и откручиваем кожух тросика управления краном отопителя, снимаем петлю с рычажка. Радиатор больше ничто не держит, и аккуратненько выводя трубки из перегородки меж салоном и моторным отсеком можно аккуратненько снять его.

READ  А6 С5 2.5 Тди Замена ГРМ

Дальше, с помощью ключа на 10 поочередно выкручиваем четыре болта, удерживающих отводной патрубок и кран отопителя.

Если это представляется вероятным, создают ремонт либо промывку радиатора, в неприятном случае покупаете новый. Пользуясь случаем, проверьте состояние крана отопителя, по мере надобности поменяйте и его. Сборка и установка происходит в оборотной последовательности:

  • Поочередно прикрутите на радиатор кран и отводной патрубок, используя ключ на 10. При всем этом производится подмена старенькых резиновых прокладок новыми. Не забудьте их поменять, ведь старенькые прокладки могут в предстоящем стать предпосылкой течи.
  • Аккуратненько установите радиатор на штатное место, вставив трубки в перегородку.
  • Оденьте на трубки диафрагму и закрепите ее 2-мя шурупами, используя ключ на 7.
  • На трубки нужно одеть резиновые патрубки системы остывания и затянуть червячные хомуты. Если старенькые хомуты не обеспечивают высококачественной фиксации патрубков, их также необходимо поменять.
  • Осталось закрепить на место тросик управления краном отопителя и отрегулировать его таким макаром, чтоб рычаг управления стопроцентно открывал и закрывал кран.

Все операции, касающиеся конкретно подмены радиатора отопителя ВАЗ 2107 и восстановления работоспособности системы остывания, выполнены. Но до того как приступать к конечной сборке, рекомендуется проверить все соединения и саму печку на предмет отсутствия подтеканий охлаждающей воды. Для этого нужно открыть кран отопителя и завести движок. Таким макаром, мы обеспечим циркуляцию воды через радиатор печки и сразу удалим воздушные пробки. Сейчас можно долить недостающий объем воды в систему остывания и можно перебегать к конечной сборке.

Осталось поочередно установить на свои места корпус вентилятора печки, панель магнитолы, корпус вещевого ящика и полку. Не забудьте соединить колодки проводки, по другому придется все разбирать и собирать поновой. Видите ли, никаких сложностей подмена радиатора печки ВАЗ 2107 не вызывает.

Система отопления салона ВАЗ 2107 долговременная и надежная. Но, как и хоть какой другой узел, она может выйти из строя. К таким поломкам относится неисправность радиатора печки. Это выражается утечкой охлаждающей воды из радиатора. Засорение каналов, что препятствует обычной циркуляции тосола через радиатор печки. Данные препядствия могут появиться на автомобилях, с хоть каким движком, будь то карбюратор либо инжектор.

Мы разглядим признаки поломки радиатора отопителя ВАЗ 2107 и способ его подмены.

Как понять, что резиновый манжет редуктора заднего моста «семерки» нуждается в замене?

Распознать износ сальника редуктора задней оси по сути можно только визуально-тактильно – по подтекам (конкретно подтекам, а не запотеванию) масла на редукторе в месте, где находится резиновый манжет. Но, как указывает практика, достаточно маленькое число автолюбителей замечают такую поломку вовремя (до того, как масло на сто процентов вытечет из редуктора), потому, вероятнее всего, о необходимости подмены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 для вас даст подсказку малозначительные вибрации и/либо сильный рокот в задней части авто при движении.

Вроде бы то ни было, найдя на редукторе масляные подтеки, не торопитесь сходу лезть к сальнику, кроме него приводить к протечке масла могут плохо закрученная сливная пробка, потому сначала следует проверить ее состояние, и засоренный сапун. О последней поломке для вас даст подсказку очень частая подмена резинового манжета редуктора заднего моста. Но чтобы не ожидать этих замен и, соответственно, излишней растраты средств, советуем инспектировать сапун на работоспособность еще до того, как начать разбираться с сальником, чтоб по мере надобности почистить либо поменять его сразу с манжетом.

Сделать это достаточно легко: возьмитесь за сапун, а поточнее за его крышку, как показано на фото, понажимайте и повращайте ее в различных направлениях. Это должно получаться просто, без каких-то заеданий, в неприятном случае сапун тоже нуждается в подмене. Если крышка двигается просто, а масло в районе сальника все равно просачивается, демонтируйте сапун (для этого скрутите ключом резьбу, на которую показывает стрелка на фото 2) и кропотливо помойте его очистительной карбюраторы жидкостью или бензином, а потом продуйте сжатым воздухом. Установите снятый элемент на место, обкатайте ремонт км 30, а потом опять проверьте редуктор задней оси на течь. Если она имеет место быть – меняйте сальник, а случае скорой повторной таковой подмены – и сапун.

Где находится этот сальник?

Чтоб иметь возможность поменять сальник редуктора заднего моста, сперва для вас необходимо его отыскать. Для этого:

  • Загоните машину на смотровую яму, а еще лучше – эстакаду (работы будут осуществляться под машиной);
  • Затяните ручник;
  • Слейте из картера редуктора заднего моста масло;
  • Найдите место крепления карданной передачи к заднему фланцу.

Смотрится оно вот так:

Голубой стрелкой тут указан задний фланец редуктора, зеленоватой – один из болтов крепления карданной передачи (всего таких болтов в креплении 4 шт.), а красноватой стрелкой показана стопорная гайка крепления конкретно самого фланца.

Чтоб в конце концов подобраться к самому сальнику (он показан на небольшом фото), весь этот узел необходимо будет раскрутить, а там дело остается уже за малым.

Но об этом чуток позднее, пока разберемся с другим, более принципиальным вопросом.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Сальники, они же – резиновые манжеты, при правильной установке и неплохом качестве имеют достаточно долгий срок службы вне зависимости от того, какой элемент защищают. Но реалии таковы, что, стремясь сберечь в одном (на покупке уникальных запчастей, своевременной заливке высококачественного масла и т.Д.), автомобилисты очень нередко гробят другое и этим другим часто являются конкретно резиновые манжеты. К счастью, стоят они дешево – в разы дешевле услуг по их подмене. Хотя и сама подмена не представляет собой ничего сложного, главное, отыскать время, место и запастись нужным инвентарем. Естественно, поведать о подмене сходу всех таких частей в машине в границах одной статьи не представляется вероятным, потому на данный момент разглядим только подмену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107 своими руками: пошаговая инструкция.

  • Зафиксируйте карданный вал при помощи отвертки/монтажной лопатки идентично фото и выкрутите 4 болта крепления карданной передачи.
  • Аккуратненько подвесьте, к примеру, на веревку к глушителю, отсоединенный вал.
  • Обусловьте момент сопротивления прокручиванию ведущей шестерни (он поможет для вас не наделать ошибок при сборке), это можно сделать по-разному.

Метод – самый четкий – предугадывает внедрение динамометрического ключа либо динамометра и веревки.

В случае использования последних инструментов намотайте веревку на фланец в пару оборотов, как показано на фото, и присоедините к ее свободному концу динамометр. Потом начните сматывать веревку, равномерно отттягивая устройство. Как фланец начнет крутиться вкупе с веревкой, направьте внимание на показания устройства и запишите их. После подмены сальника и установки всего на свои места эта цифра должна остаться без конфигураций.

Если в качестве ассистента вами был избран динамометрический ключ, проследите, чтоб спектр его измерений (шкала) был более 147 Н·см (15 кгс·см), и начните заворачивать им гайку крепления фланца. То усилие, которое будет нужно для вас, чтоб двинуть ее с места и есть подходящий момент сопротивления.

Метод – понадобится тем, у кого нет под рукою никакого измерительного оборудования, зато есть цветной маркер. Все, что необходимо, — сделать с его помощью 2 отметки: первую на гайке, вторую на самом фланце – потому что показано на фото.

Направьте внимание на метку гайки – она должна быть изготовлена конкретно сверху, а не на гранях, в неприятном случае при отворачивании она может просто-напросто стереться.

  • При помощи воротка и накидной головки открутите центральную крепежную гайку фланца редуктора, но до этого сам фланец придется застопорить. Удобнее всего это делать при помощи самодельного ключа, сделанного из отрезка трубы и 2-ух болтов (см. Фото).

Принципиально! В случае использования для определения момента сопротивления маркерных меток, непременно считайте, сколько полных оборотов сделает гайка относительно фланца, пока полостью не будет выкручена. Представим, таких оборотов она сделала 15, означает в процессе сборки данного элемента гайку необходимо будет закрутить конкретно на 15 оборотов, а позже просто скооперировать ее метку и метку на фланце.

  • Демонтируйте фланец (на фото он указан стрелкой голубого цвета) при помощи специального съемника (на фото указан стрелкой красноватого цвета) либо молотка и древесной проставки (в ее качестве можно использовать дощечку).
  • Хоть каким подручным инвентарем (отверткой, гаечным ключом либо др.) подденьте сальник и извлеките его из установочного отверстия.

Место, где был установлен резиновый манжет кропотливо протрите тряпкой от грязищи. Чтобы вы все верно сделали, мы указали стрелками те места, где необходимо вытирать. Сальник на этом фото уже очищен.

  • Возьмите новый резиновый манжет и смажьте его рабочую поверхность (она показана стрелкой) – ту, которая будет заходить в отверстие – смазкой Литол-24.
  • Установите сальник редуктора заднего моста на его место посадки при помощи оправки (ей может выступать рядовая железная труба, старенькый подшипник и пр.) подходящего поперечника.

Оправка должна упираться ровно в край сальника: ставите оправку на манжет и начинаете лупить по ней до того времени, пока последний не будет «утоплен» на глубину 1,7-2 мм от торца редуктора.

Инспектировать себя в этом случае удобнее всего штангенциркулем, хотя за неимением такового сгодиться и обычная линейка.

  • Смажьте рабочую поверхность резинового манжета изнутри незапятнанным маслом, так же поступите и с фланцем. Во-1-х, дополнительная смазка в таких деталях никогда не бывает излишней, а во-2-х, данное действие будет содействовать наилучшей запрессовке.
  • Окончите подмену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 установкой в оборотной последовательности всех снятых ранее деталей, но не забудьте про верный момент сопротивления, в неприятном случае вы рискуете очень скоро возвратиться к ремонту, но уже не резинового манжета, а редуктора, задней втулки и еще целого ряда деталей.

Как самостоятельно отрегулировать рулевой редуктор

В автомобилях традиционных моделей, таких, к примеру, как ВАЗ 2107, главным элементом управляющего механизма является редуктор. Благодаря ему вращательные движения руля через систему тяг передаются фронтальным колесам. Ремонт редуктора ВАЗ 2107 – явление довольно редчайшее. Единственный случай – это подмена управляющий червячной пары, в связи со значимым ее износом.

READ  Как Поменять Свечи Накала На Ситроен Берлинго

В других случаях возможно обойтись стандартной процедурой технического обслуживания управляющий системы. Эти операции не представляют особенной трудности и могут быть свободно выполнены своими руками. В рамках технического обслуживания заводом-изготовителем рекомендуется контроль уровня и повторяющаяся подмена масла редуктора управляющего механизма. Для этого снятие его с автомобиля не требуется, все операции производятся без разборки.

Контроль уровня производится с помощью узкой незапятанной отвертки. Ключом на 8 откручиваем пробку и отверткой проверяем наличие масла. Его уровень должен быть чуток ниже заливного отверстия. Если уровень меньше нужного, необходимо долить масло.

Для подмены нужно сначала слить старенькую смазку. Это можно сделать, выполнив снятие крышки редуктора управляющего механизма, которая крепится 4-мя болтами. После того, как все масло вытечет, крышку ставят на место, и через заливное отверстие заливают новое. На этом подмена смазки в управляющий может считаться оконченной.

Не считая вопроса контроля масла, временами рекомендуется инспектировать наличие свободного хода управляющего механизма ВАЗ 2107. При его наличии производится регулировка. Для работы пригодится большая плоская отвертка и ключ на 19. Лучше так же привлечь ассистента, вдвоем работа будет выполнена намного резвее.

Для регулировки нужно ключом на 19 отпустить контрящую гайку и плоской отверткой равномерно закручивать регулировочный винт. При всем этом ассистент инспектирует свободный ход, находясь в салоне автомобиля. После окончания регулировки, придерживая отверткой винт, закрепляем его положение с помощью контргайки.

Если регулировка для устранения свободного хода не посодействовала, означает червячная пара имеет очень большой износ, и нужен ремонт. В таком случае решить делему может только ее подмена. Эту работу также можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

Тут уже будет нужно полное снятие редуктора с автомобиля ВАЗ 2107:

  • Отсоединяют наконечники тяг управляющий системы – расшплинтовывают их и ключом на 22 скручивают гайки.
  • Отпускают хомут, которым крепится колонка и редуктор.
  • Откручивают три болта, которыми редуктор крепится к кузову.

Предстоящее снятие и ремонт никаких затруднений не вызовет. Следует только держать в голове несколько главных правил:

  • Червячная пара изменяется комплектом, оба элемента сразу.
  • После разборки/сборки непременно производится регулировка.
  • Старенькую смазку лучше не заливать, а поменять новейшей.

После того, как ремонт окончен, редуктор собирается и устанавливается в оборотной последовательности.

Как снять редуктор

Чтоб демонтировать управляющую колонку на «семёрке», пригодятся последующие инструменты:

  • Набор ключей;
  • Вороток;
  • Головки;
  • Съёмник управляющих тяг.

После подготовки всего нужного делают последующие пошаговые деяния:

  • Автомобиль устанавливают на подъёмник либо смотровую яму.
  • Очищают пальцы управляющих тяг от загрязнений.
  • Отсоединяют тяги от сошки редуктора, зачем извлекают шплинты, откручивают гайки и съёмником выдавливают палец из сошки управляющего устройства.

Устройство редуктора рулевого механизма

До того как приступить к ремонту управляющий колонки, необходимо ознакомиться с её устройством, также механизмом работы. Конструкция состоит из последующих главных частей:

  • Узла, созданного для передачи усилия от поворота управляющего колеса на исполнительные механизмы;
  • Управляющий колонки, которая поворачивает колёса на подходящий угол.

Механизм управляющего управления состоит из:

  • Составного вала с карданной передачей;
  • Руля;
  • Управляющего редуктора червячного типа.

В конструкции есть последующие составные элементы:

  • Маятник;
  • Поворотные рычаги;
  • Управляющие тяги.

Так как внешние тяги имеют две части, это позволяет создавать регулировку угла схождения. Рулевое работает последующим образом:

  • Шофер повлияет на управляющее колесо.
  • Через карданные шарниры приводится в движение червячный вал, средством которого миниатюризируется количество оборотов.
  • Червь крутится, что содействует перемещению двухгребневого ролика.
  • Вторичный вал редуктора поворачивается.
  • На вторичном валу надета сошка, которая крутится и увлекает за собой управляющие тяги.
  • Средством этих деталей прилагается усилие на рычаги, тем производится поворот фронтальных колёс на подходящий водителю угол.

Сошка — тяга, которая соединяет управляющий редуктор с управляющий трапецией.

Сборка и установка редуктора

Когда проведена подмена неисправных частей, можно приступать к сборке узла. Детали, которые инсталлируются снутри картера, смазывают трансмиссионным маслом. Сборку делают в последующем порядке:

    При помощи молотка и наставки либо другого подходящего приспособления запрессовывают обойму внутреннего подшипника в корпус управляющего узла.

Установку узла на машину производят в оборотном порядке.

Регулировка рулевой колонки

К регулировочным работам управляющего редуктора на ВАЗ 2107 прибегают в этом случае, когда руль стал туго крутиться, при вращении появились заедания или при перемещении управляющего вала по оси при прямо расположенных колёсах.

Чтоб выполнить регулировку управляющий колонки, будет нужно ассистент, также ключ на 19 и плоская отвёртка. Процедура проводится в таковой последовательности:

  • Машину устанавливают на ровненькой горизонтальной поверхности с прямолинейно расположенными фронтальными колёсами.
  • Открывают капот, очищают управляющий редуктор от загрязнения. Винт регулировки находится сверху крышки картера и защищён пластмассовой пробкой, которую поддевают отвёрткой и снимают.

Проверка уровня масла

Чтоб избежать раннего выхода из строя деталей механизма, временами нужно инспектировать уровень масла и создавать его подмену. Стоит принять во внимание, что жидкость из редуктора хоть и медлительно, но подтекает, причём утечка происходит независимо от того, новенькая установлена колонка либо древняя. Проверку уровня делают последующим образом:

    Ключом на 8 откручивают пробку заливного отверстия.

Масло в редукторе

Чтоб уменьшить трение внутренних частей управляющий колонки, в механизм заливают трансмиссионное масло GL-4, GL-5 с классом вязкости SAE75W90, SAE80W90 либо SAE85W90. По старинке для рассматриваемого узла многие автолюбители употребляют масло ТАД-17. Заправочный объём редуктора на ВАЗ 2107 равен 0,215 л.

Таблица: неисправности рулевого управления ВАЗ 2107 и способы их решения

НеисправностиСпособ устранения
Увеличенный свободный ход управляющего колеса
Ослабление болтов крепления управляющего механизма.Затяните гайки.
Ослабление гаек шаровых пальцев управляющих тяг.Проверьте и затяните гайки.
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах управляющих тяг.Поменяйте наконечники либо управляющие тяги.
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц фронтальных колёс.Отрегулируйте зазор.
Увеличенный зазор в зацеплении ролика с червем.Отрегулируйте зазор.
Очень большой зазор меж осью маятникового рычага и втулками.Поменяйте втулки либо кронштейн в сборе.
Увеличенный зазор в подшипниках червя.Отрегулируйте зазор.
Тугое вращение управляющего колеса
Деформация деталей управляющего привода.Поменяйте деформированные детали.
Некорректная установка углов фронтальных колёс.Проверьте углы установки колёс и отрегулируйте.
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червем.Отрегулируйте зазор.
Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага.Отрегулируйте затягивание гайки.
Низкое давление в шинах фронтальных колёс.Установите обычное давление.
Повреждение деталей шаровых шарниров.Проверьте и поменяйте повреждённые детали.
Отсутствует масло в картере управляющего механизмаПроверьте и долейте. По мере надобности поменяйте сальник.
Повреждение подшипников верхнего вала управляющего управленияПоменяйте подшипники.
Шум (стуки) в управляющем управлении
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц фронтальных колёс.Отрегулируйте зазор.
Ослабление гаек шаровых пальцев управляющих тяг.Проверьте и затяните гайки.
Увеличенный зазор меж осью маятникового рычага и втулками.Поменяйте втулки либо кронштейн в сборе.
Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага.Отрегулируйте затягивание гайки.
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червем либо в подшипниках червя.Отрегулирйте зазор.
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах управляющих тяг.Поменяйте наконечники либо управляющие тяги.
Ослабление болтов крепления управляющего механизма либо кронштейна маятникового рычага.Проверьте и затяните гайки болтов.
Ослабление гаек крепления поворотных рычагов.Затяните гайки.
Ослабление болтов крепления промежного вала управляющего управления.Затяните гайки болтов.
Самовозбуждающееся угловое колебание фронтальных колёс
Давление в шинах не соответствует норме.Проверьте и установите обычное давление.
2. Нарушены углы установки фронтальных колёс.Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс.
3. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц фронтальных колёс.Отрегулируйте зазор.
4. Дисбаланс колёс.Отбалансируйте колёса.
5. Ослабление гаек шаровых пальцев управляющих тяг.Проверьте и затяните гайки.
6. Ослабление болтов крепления управляющего механизма либо кронштейна маятникового рычага.Проверьте и затяните гайки болтов.
7. Нарушен зазор в зацеплении ролика с червем.Отрегулируйте зазор.
Увод автомобиля от прямолинейного движения в какую-либо одну сторону
Неодинаковое давление в шинах.Проверьте и установите обычное давление.
Нарушены углы установки фронтальных колёс.Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс.
Разная осадка пружин фронтальной подвески.Поменяйте неприменимые пружины.
Деформированы поворотные кулаки либо рычаги подвески.Проверьте кулаки и рычаги, негожие детали поменяйте.
Неполное растормаживание 1-го либо нескольких колёс.Проверьте состояние тормозной системы.
Неустойчивость автомобиля
Нарушены углы установки фронтальных колёс.Проверьте и отрегулируйте углы установки колёс.
Увеличенный зазор в подшипниках фронтальных колёс.Отрегулируйте зазор.
Ослабление гаек шаровых пальцев управляющих тяг.Проверьте и затяните гайки.
Очень большой зазор в шаровых шарнирах управляющих тяг.Поменяйте наконечники либо управляющие тяги.
Ослабление болтов крепления управляющего механизма либо кронштейна маятникового рычага.Проверьте и затяните гайки болтов.
Увеличенный зазор в зацеплении ролика и червя.Отрегулируйте зазор.
Деформированы поворотные кулаки либо рычаги подвески.Проверьте кулаки и рычаги; поменяйте деформированные детали.
Утечка масла из картера
Износ сальника вала сошки либо червя.Поменяйте сальник.
Ослабление болтов, крепящих крышки картера управляющего механизма.Затяните болты.
Повреждение уплотнительных прокладок.Поменяйте прокладки.

Замена рулевой колонки на примере ВАЗ 2106

Назначение, неисправности и ремонт рулевого редуктора ВАЗ 2107

Рулевое находится во всех автомобилях независимо от класса и года выпуска. Устройство всегда должно находиться в исправном состоянии и какие-либо конфигурации заносить в него запрещено. На ВАЗ 2107 и других традиционных моделях «Жигулей» установлена управляющая колонка червячного типа, которая нуждается в повторяющемся осмотре, а время от времени и ремонте.

Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

Подмена редуктора своими руками – процесс трудозатратный, который содержит в себе не только лишь приобретение нового узла (довольно недешево), да и временные издержки. Потому до того как начинать, нужно убедиться в неисправности конкретно редуктора. Найти признаки можно так:

  • Равномерно разгоняя автомобиль, пристально слушать и уяснить, в какой момент возникает шум;
  • Во время движения начать торможение движком (убрать ногу с педали акселератора на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент возникновения шума;
  • Разогнать «семерку» до сотки, переключить на нейтралку и заглушить мотор – слушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.
READ  Замена Лампочек В Приборной Панели Polo Седан

«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор тут не при этом. Если же рокот появляется лишь на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну либо на последний случай, подмена редуктора неизбежны».

Когда признаки определены, нужно провести еще одну проверку:

  • Припарковать автомобиль, зафиксировать фронтальные колеса ботинками;
  • Поддомкратить зад таким макаром, чтоб мост свесился (нужно, чтоб колеса оторвались от поверхности);
  • Завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой появляется шум, при всем этом колеса должны вертеться без нагрузок.

Если шум не поменялся, то редуктор очевидно исправен и причина проблем никак не в нем. Тут проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то идет речь об изношенных шестеренках редуктора, которые гремят только во время движения с нагрузкой.

Редуктор «семерки» сам по для себя довольно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тыщ пробега, при всем этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти задачи появляются во время неверной эксплуатации:

  • Применение масла с низким уровнем вязкости, также несоблюдение сроков его подмены;
  • Эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостающим для этого;
  • В процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (нередкие и плохие пробуксовки).

Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Посторонние шумы, которые, во время движения, появляются под днищем, говорят о появлении проблем с редуктором, «соседствующим» с задним мостом. Даже своевременная подмена смазки в мосте не оказывает влияние на выход из строя его деталей, потому подмена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 неминуема. Для того чтоб удостовериться, верный ли поставлен «диагноз», нужно демонтировать редуктор, разобрать его, если появилась необходимость, произвести ремонтные работы, собрать поновой, монтировать на место и настроить. Но вот вопрос…

Где находится редуктор?

На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор размещен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и принуждает колеса машины крутиться. Вращение получается благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать потом. При условии поднятия автомобиля, или при осмотре из ямы гаража, редуктор просто нереально не увидеть.

Процесс снятия редуктора

Для того чтоб отремонтировать или поменять редуктор заднего моста ВАЗ 2107, необходимо для начала, его снять с автомобиля:

  • Слить масло. Это, кстати, может стать поводом для его подмены.
  • Разъединить фланцы кардана и редуктора. Для этого необходимо раскрутить четыре болта и гайки. В это время нужно зафиксировать и обездвижить кардан отверткой, или зажав педаль тормоза. После откручивания гаек, нужно привязать кардан к глушителю. Можно его и просто свесить, но это может привести к нехорошим последствиям к тому же кардана.
  • Извлечь полуоси, поэтому как без этого редуктор не снимется. Заодно можно произмести осмотр сальников, и в случае их изношенности – поменять. Это сбережет время и предупредит вероятные неисправности.
  • Разъединить опору и редуктор методом откручивания всех восьми болтов, которыми он крепится. При откручивании последних, нужно придерживать редуктор, чтобы не свалился. Болты выкручены – аккуратненько снять редуктор.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

До того как заняться ремонтом редуктора и следующей его регулировкой, необходимо иметь определенные способности, подкрепленные умениями, соблюдать все аспекты и тонкости этого процесса, также обязательно соблюдать технологические аспекты процесса. Потому, если к работе человек приступает в первый раз, то лучше отрешиться от этой затеи. Кроме этого, нужно иметь все нужные инструменты:

  • Съемники;
  • Стенды;
  • Набор ключей, отверток и других приспособлений.

Если чего-то нет, лучше не рисковать и довериться экспертам. На самом деле, разборка моста «семерки» не составит особенного труда, но он является одним из немногих узлов, которому нужно проф сервис. Редуктор разбирается пошагово:

  • Для начала нужно открутить гайку хвостовика;
  • После снимается сам фланец, растягивается ведущая шестерня, и демонтируются кольца, отвечающие за регулировку;
  • Снимаются сальник, демонтируется масляный отражатель, а с применением съемника достается внутреннее кольцо подшипника;
  • Разбирается ведущая шестерня, а дифференциал демонтируется, при этом распорная втулка, независимо от состояния, потом изменяется.

Для облегчения следующей сборки, на крышки подшипников наносятся метки – можно карандашом, но куда надежнее для этого использовать керн. Метки наносятся не только лишь на крышки, да и на корпус, это дозволит потом верно их собрать. Что касается правой и левой крышек, то их также нужно пометить, так как их нельзя путать, числа и буковкы наносят на крышки и корпус в соответственных местах. Единственное неудобство, нужно пристально чистить крышки, чтоб метки остались на месте – вот поэтому для удобства отметки лучше накернить.

Для того чтоб извлечь сепаратор с внутренними кольцами, нужно пользоваться молотком и выколоткой. Легким постукиванием по всей поверхности происходит процесс выбивания колец. Если стучать исключительно в одну точку, навряд ли получится извлечь кольца.

Обычно, весь ремонт редуктора заключается в подмене главной пары – основной «удар» она воспринимает на себя. Основная пара отвечает за определение передаточного числа, а ее выпуск делается в разных вариациях. Повышение тяги «семерки» происходит из-за большего передаточного числа, а чем оно ниже – тем паче высочайшие характеристики наибольшей скорости получает автомобиль. Какую пару избрать, решает сам автолюбитель, но есть несколько советов по этому поводу.

Мост с «двойки» снабжался парой с большим передаточным числом (около 4,4), но отыскать на данный момент схожую стало фактически неосуществимым, так как данная пара снята с производства. Самым хорошим вариантом для ВАЗ 2107 является «троечная», она имеет показатель 4,1 – это в паре с 5-ступкой отлично работает без утраты скорости и тяги.

Сборка редуктора происходит в оборотном порядке (см. Описание выше), единственное, что необходимо сделать, так это зрительно оглядеть все комплектующие на наличие повреждений, очистить и вымыть в керосине. Регулировке подлежат зазоры меж шестернями. Она делается при помощи воздействия на регулировочные кольца, выбор толщины которых происходит зависимо от определенной ситуации. Подбор делается при помощи щупов с различной шириной и штангенциркуля. Момент около 18 кгс/м – это самый верный при затягивании гайки фланца.

Нужно осознавать – ремонт редуктора не всегда оправдывает ожидания автолюбителя. Для того чтоб узел подольше служил, его легче поменять стопроцентно, ежели восстанавливать.

Люфт рулевого колеса

Возникновение свободного хода руля может быть вызвано 2-мя причинами. 1-ая – отпущена гайка, крепящая управляющее колесо на валу. Если не подтянуть гайку впору, с течением времени повреждаются шлицы на руле и валу, и может потребоваться подмена одной из этих деталей. 2-ой предпосылкой может стать износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности предусмотрен особое устройство — регулировочный болт с контргайкой.

Для того чтоб отрегулировать червячную передачу отпускается гайка, при помощи отвертки винт проворачивается до устранения свободного хода, после этого гайка затягивается для предотвращения самопроизвольного выкручивания. Если регулировкой убрать свободный ход нереально, означает, нужен ремонт редуктора и подмена червячной пары.

Для предотвращения раннего износа деталей редуктора рекомендуется повторяющийся контроль уровня масла и его подмена. Контроль уровня делается последующим образом:

  • С помощью ключа на 8 выворачивается пробка заливного отверстия;
  • Отверткой либо другим предметом проверяется уровень масла. Он должен быть на уровне с нижним краем заливного отверстия.
  • По мере надобности, масло доливают с помощью специального нагнетателя, пока оно не начнет вытекать из отверстия.

Для подмены масла откручивают винты крепления крышки редуктора, за ранее подставив под него емкость для сбора отработанного масла. Потому что полное снятие крышки не требуется, она отодвигается в сторону и масло соединяется. Эту операцию лучше делать на жарком движке. Теплое масло имеет огромную текучесть и соединяется резвее. После того как все масло вытечет, крышка прикручивается на место и в редуктор заливается новое описанным выше методом.

Устройство и ремонт рулевой колонки на ВАЗ 2107

Одним из частей автомобиля ВАЗ 2107, получившим в этой модели ряд улучшений в сопоставлении с прошлыми, является управляющая колонка. Чем все-таки отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал управляющий колонки состоит из 2-ух частей, соединенных крестовиной. Благодаря таковой конструкции существенно увеличивается безопасность водителя, потому что в случае столкновения вал просто сгибается в месте шарнирного соединения, и не наносит сурового вреда человеку. Также вал в ваз 2107 обзавелся подшипниками по этому поворот руля просит намного меньше усилий.

Управляющая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарнирным соединением и редуктора с червячной передачей. Ремонт колонки – явление очень редчайшее. Если обеспечить своевременное техническое сервис этого узла, то он может никогда не пригодиться. К работам по техническому обслуживанию управляющий колонки относится смазка шарнира управляющего вала, подтягивание гайки крепления руля, подмена масла и регулировка редуктора. Разглядим вероятные трудности, связанные с управляющий колонкой, и способы их устранения.

Скрип в колонке

Обычно, скрип появляется из-за недостаточной смазки деталей вала – подшипников либо крестовины. Лечится смазыванием, особенных проблем не вызывает, ремонт не требуется.

Снятие редуктора

Устройство редуктора не позволяет выполнить его ремонт без снятия с автомобиля. Для того чтоб выполнить его снятие, нужно:

  • Отсоединить наконечники управляющих тяг от редуктора. Поначалу онирасшплинтовываются, потом ключом на 22 откручиваются гайки и наконечники выпрессовываются с помощью специального съемника.
  • Раскрутить хомут, крепящий управляющий вал к редуктору.
  • Вывернуть три болта, которыми редуктор крепится к кузову автомобиля.

Устройство редуктора не должно вызвать особенных затруднений при его ремонте. Следует только учитывать, что изношенные элементы, именуемые червячной парой, изменяются оба сразу. После чего непременно производится регулировка.