Замена Сальника Кардана Ваз 2107

Манжеты (манжеты) коленчатого вала выполнены в виде заглушек, которые опираются на концы вала, чтобы предотвратить утечку масла и попадание пыли в двигатель. Признаки износа уплотнения коленчатого вала, как переднего, так и заднего, разбрызгивают и капают масло. Стандартный срок службы сальников не более 150 тыс. Км.

Когда требуется замена уплотнения коленчатого вала?

• если в области шкива или на стыке двигателя и коробки передач есть утечка масла;
• когда уплотнения «выдавливаются», то есть они вытесняются со своих седел, что указывает на повышение давления масла;

Модель впрыска имеет датчик положения коленчатого вала, который измеряет и синхронизирует свою скорость с подачей топлива. Если датчик имеет ограниченную частоту вращения двигателя, то уплотнение также неисправно. Датчик расположен на крышке масляного насоса.

Что вызывает преждевременный износ сальников?

• плохие вещи; контрафактные запчасти;
• увеличение оборотов двигателя, использование плохого топлива, неправильное время зажигания;
• перегрев двигателя;
• продолжение работы на старых масляных и загрязненных фильтрах.

Во время эксплуатации автомобиля зимой дыхательный аппарат может «засоряться» снегом, а повышенное давление газа может «сдавливать» прокладки.

Передний сальник меняется намного быстрее, чем задний. На замену задней части уходит гораздо больше времени.

Независимо от того, какое масло (или оба, как рекомендуют мастера) изменится, вам необходимо:

• положить машину в яму.
• отсоединить аккумулятор;
• включите первую передачу, чтобы заблокировать коленчатый вал;
• закрепите автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена передней манжеты коленвала

Его внутренний диаметр составляет 40 мм, а внешний диаметр. 56 мм.

1. Сначала отключите защиту двигателя. Мы используем ключ 8 мм. Передний, задний и боковые винты выключены. Unprotect. Если ВАЗ 2107 является инжектором, появится дополнительный щиток, но его снятие не должно вызывать проблем.

1. Снимите ремень генератора, чтобы облегчить доступ к шкиву вала.

Откручиваем гайку генератора, она может двигаться вдоль оси. Берём установку и двигаем генератор до конца, ремень отстегивается и снимается.

1. С помощью гаечного ключа на 38 мм или специального гаечного ключа для коленчатого вала или газового гаечного ключа открутите стопорную гайку шкива коленчатого вала и осторожно снимите шкив.

1. Железа теперь хорошо видна. Может иметь развитие, слезы, порез от разреза. Осторожно снимите его с помощью широкой отвертки с плоским шлицем, протрите сиденье бензином. Мы осторожно и равномерно смазываем новую манжету маслом, аккуратно надеваем ее на седло и, используя подшипник или старое масляное уплотнение вместо оправки, вдавливаем ее в крышку с помощью легких кранов молотка.

1. Замена завершена. Далее мы ставим шкивы, ремень генератора и защиту.

Замена задней железы

Сейчас мы заменяем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Это займет больше времени, терпения и сил, потому что для доступа к нему нужно отключить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в одном объёме, но машина работает на нейтральной передаче. Поскольку вам нужно повесить задние колеса, вы должны делать это в яме, а не в переводе. Внешний размер этого уплотнения составляет 90 мм, а внутренний. 70 мм.

Видео: Замена Сальника Кардана Ваз 2107

Сначала нужно отсоединить ВОМ от коробки передач:

• домкрат и повесить задние колеса;
• если инжектор ВАЗ 2107. снимите теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (13-миллиметровый гаечный ключ), отвинтив 4 гайки со шпилек (см. рис.). Если ВАЗ 2107 не карбюратор, а инжектор, пропустите этот шаг.
• Теперь вы можете начать снимать универсальный шарнир. Важно! Файл удаляется, и на вилке универсального шарнира и на фланце коробки передач (дифференциал) делается отметка. Когда все на месте, необходимо зафиксировать его в относительном положении, чтобы избежать вибрации и дисбаланса. Вам нужен ярлык для этого.
• Отвинтите (гаечный ключ 13 мм) приводной вал от фланца редуктора, удерживая при этом кардан, чтобы предотвратить скольжение во время монтажа. Теперь мы вешаем заднюю часть кардана на провод к задней подвеске, где угодно.
• отсоединяем переднюю часть карданного вала: раскручиваем антенны держателя заливной горловины (4 шт.), перемещаем его вокруг кардана. Снимите болты крепления промежуточного подшипника кардана (2 шт.) С кронштейна и отсоедините вал с помощью эластичной втулки, отодвинув вал назад.
  Поздравляем! Приводной вал отсоединен. Теперь вам нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и упругой муфты:

• Вначале из кабины снимается центральная панель радиоприемника. Вам понадобятся гаечный ключ, плоскогубцы и 10-миллиметровые отвертки. Снимите две консольные гайки сверху. Затем мы используем отвертку с плоской головкой, чтобы приклеить накладку к нижней части, снять ее и снять нижние винты. Мы отключаем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла и выталкиваем разъемы, отсоединив их. Для начала нужно запомнить схему подключения. Наконец, мы немного поднимаем панель вверх и назад, отпускаем ручку переключения передач и взлетаем.
• Затем снимите декоративную накладку с ручки коробки передач. Затем поднимите ручку вверх, сожмите замок отверткой с плоским отверстием и снимите ручку. Мы осторожно вытаскиваем демпфер (резиновый), мы можем использовать пинцет. С помощью двух отверток открутите лепестки на держателе и снимите его и две втулки: резину и держатель.
• открутите винты, чтобы закрепить крышку ручки переключения передач (с помощью отвертки с поперечным пазом) и снимите ее с помощью поролонового уплотнения.
• сдвинуть обивку и открутить напольные покрытия;
• откройте капот, открутите крепежные болты стартера и сдвиньте его назад. В результате он выпустит вызов PPC.
• отсоединить упругую муфту универсального шарнира. Предупреждение! Чтобы успешно установить его на место после замены коробки, сначала необходимо извлечь его специальным зажимом.
• С помощью открытого ключа (19 мм) открутите гайки на болтах, которые крепят муфту и поперечный вал вала редуктора (3 шт.). Затем снимите муфту с уплотнением и кольцом.
• Теперь, используя тот же ключ, поверните гайки, чтобы закрепить фланец переднего универсального шарнира и снимите его. Эти и предыдущие 6 гаек являются самоконтрящимися; новые будут необходимы при восстановлении!
• Редуктор должен отсоединить провода, идущие к белой лампе заднего хода, и подать на вал спидометра.
• Теперь, не снимая шланг, отсоедините гидропривод и цилиндр сцепления от картера коробки передач. Затем снимаем крышку корпуса сцепления. Необходимо открутить 2 болта гаечным ключом на 10 мм.
• Важно! Теперь нужно установить опору под коробку передач, чтобы она не падала на голову и болты не крутились!
• возьмите 19-мм торцевой гаечный ключ с удлинителем. Открутите 6 болтов, которые крепят корпус редуктора к блоку цилиндров. Теперь мы используем отвертку с плоским лезвием, чтобы отодвинуть корпус редуктора от края, снять его со шпилек, отвести и вытащить редуктор из машины, вытянув первичный вал двигателя из диска сцепления. Важно! Коробка не может быть искажена.
  Подготовительная работа окончена! Вы можете начать замену заднего сальника.Для этого:
• Снимите маховик и планку сцепления, для этого мы используем ключ 10 мм. Необходимо открутить 2 гайки на панели;
• Перед заменой сальника держатель необходимо снять, чтобы не повредить фланец коленвала. На рисунке четко показаны 6 болтов его крепления и 2 болта задней части масляного поддона, A и B. Их также необходимо открутить, поскольку они ввинчены в корпус держателя сальника. Предупреждение! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров имеется прокладка. И если вы прошли долгий путь к железу, не ленитесь и меняйте его независимо от состояния.

• мы снимаем уплотнение с оправки держателя, фиксируем его под давлением, и через специальную прорезь используем отвертку с плоской насечкой. Проверьте сальник на наличие повреждений и износ.
• снова сиденье очищается чистым бензином, новая манжета смазывается чистым моторным маслом и вдавливается в держатель с помощью оправки из подшипника или старого сальника.
• Сборка требует завершения всех этапов в обратном порядке.

Поздравляем! Если вам удалось самостоятельно добраться до задней манжеты, заменить ее и собрать (в обратном порядке) отсоединенные блоки, то для вас большая честь сдать экзамен для продвинутого любителя, автомеханика.