Замена сальника заднего моста ГАЗель

.1 Замена фронтального сальника

Отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста. а) Нанесите установочные метки на фланец редуктора заднего моста и фланец карданного вала. б) Отверните четыре болта и отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста.

в) Подвесьте карданный вал на проволоке.

Примечание: расположите ветошь, как показано на рисунке, чтоб не разрушить уплотнение.

Снимите соединительный фланец а) Используя зубило и молоток, рас-контрите гайку

в) При помощи съемника снимите соединительный фланец.

4, Снимите фронтальный сальник и маслоотражатель. а) При помощи съемника снимите сальник.

Снимите подшипник и распорную втулку. а) При помощи съемника снимите фронтальный подшипник.

Установите новейшую распорную втулку, подшипник и маслоотражатель. а) Установите новейшую распорную втулку на вал б) Установите подшипник на вал в) Установите маслоотражатель.

Примечание: сориентируйте маслоотражатель, как показано на рисунке.

7, Используя оправку, установите новый сальник. Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника. Глубина установки. 1,7-2,3 мм

Замена фронтального сальника. 1. карданный вал, 2. гайка соединительного фланца (момент затяжки указан в тексте), 3. соединительный фланец, 4. сальник, 5. маслоотражатель, 6. подшипник, 7. распорная втулка подшипника.

Установите соединительный фланец. а) При помощи специнструмента установите фланец на вал.

б) Нанесите на резьбу новейшей гайки консистентную смазку в) Удерживая фланец, затяните гайку. Момент затяжки. 108 Н м

замена, сальник, задний, мост, ГАЗель

г) При помощи динамометрического ключа определите подготовительный натяг подшипника ведущей шестерни главной передачи

Подготовительный натяг подшипника: Нового. 0,98- 1,57 Нм Бывшего в эксплуатации. 0,49. 0,78 Нм

Если преднатяг больше допустимого, то замените распорную втулку. Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку на 5. 10 до того времени, пока преднатяг не достигнет данного значения Примечание: не превышайте момент затяжки 235 Н м.

Если преднатяг превысил очень допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку и повторите функцию регулировки.

Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки,

Законтрите гайку соединительного фланца.

Совместите установочные метки на фланцах и подсоедините карданный вал к редуктору заднего моста.

Затяните болты крепления. Момент затяжки. 37 Н-м

Залейте масло в редуктор Качество масла по API. GL-5

Рекомендуемая вязкость масла по SAE. 85W-90 Объем заправки. 0,9 л

Снятие редуктора заднего моста, 1. задний правый приводной вал, 2. кронштейн крепления редуктора, 3. задний дополнительный кронштейн крепления редуктора, 4. редуктор в сборе, 5. задний левый приводной вал, 6. карданный вал.

Редуктор заднего моста. 1. упрямая шайба, 2. сателлит, 3. штифт, 4. ось сателлитов, 5. полуосевая шестерня, 6. упрямая шайба, 7. шайба, 8. подшипник выходного вала, 9. ведомая шестерня, 10. чашечка дифференциала, 11. стопорная пластинка, 12. сапун, 13. крышка картера редуктора, 14. выходной вал, 15. стопорное кольцо, 16. пыльник, 17. сальник, 18. крышка подшипника выходного вала, 19. сливная пробка, 20. прокладка, 21. картер редуктора, 22. прокладка, 23. пробка заливного отверстия, 24. распорная втулка подшипника, 25. внешнее кольцо фронтального подшипника, 26. фронтальный подшипник, 27. маслоотражатель, 28. сальник, 29. пыльник, 30. соединительный фланец, 31. гайка соединительного фланца (момент затяжки и функцию регулировки подготовительного натяга см. в разделе «Замена фронтального сальника»), 32. внешнее кольцо подшипника, 33. задний подшипник, 34. шайба, 35. ведущая шестерня главной передачи.

Замена сальника редуктора заднего моста ГАЗель — последовательность действий

Перечень инструментов, применяемых для выполнения данной операции, не очень широк. Сначала потребуются динамометрический ключ и двухзахватный съёмник.

Чтоб получить доступ к заменяемому сальнику на автомобиле ГАЗель нужно выполнить последующие деяния:

  • Отсоединить от карданного вала фланец шестерни — для этого будет нужно открутить 4 карданных болта с гайками. Фланец хвостовика с шестерни спрессовывают с помощью двухзахватного съёмника. Хотя отдельные умельцы делают данную операцию и просто руками, но без инструмента выполнить её удачно удаётся не всегда;
  • Чтоб хвостовик не прокручивался в процессе работы машину или ставят на ручной тормоз, или употребляют для этих целей монтажную лопатку, которую вставляют в отверстия фланца;
  • После чего карданный вал отводят в сторону и, в эталоне, закрепляют, чтоб он не мешал предстоящему ходу работ;
  • Потом снимают фланец с отражателем (крепится к редуктору при помощи гайки).

После демонтажа приступают, фактически, к замене:

  • Нужно извлечь сальник из горловины редуктора — обычно его можно без особенных проблем поддеть обыкновенной отверткой;
  • Место установки сальника нужно очень кропотливо проверить на наличие коррозии и повреждений. Если они малозначительны, делается шлифовка для устранения данных изъянов, если нет, осуществляется замена всего элемента.
  • После чего посадочное место сальника и — в особенности кропотливо — рабочая кромка нового элемента обрабатываются специальной пластичной смазкой.
  • После чего приступают к запрессовке нового сальника. Для этого употребляют молоток и специальную втулку. Принципиально, чтоб удары были не очень насыщенными, по другому можно просто разрушить новый элемент. Другой ответственный момент запрессовки — равномерность. В случае наличия перекосов в какую-либо сторону новый сальник не прослужит длительно и будет грозить исправности всего редуктора.
  • В конце концов, хвостовик собирают в оборотном порядке. Почти всегда гайку его крепления целенаправлено заменить на новейшую, потому что она достаточно стремительно изнашивается.
READ  Как Включить Заднюю Передачу На Дэу Нексия

После сборки и установки хвостовика нужно выполнить последующие деяния:

  • Вывесить задние колеса автомобиля;
  • Полуоси вывести из зацепления с шестернями;
  • Гайка хвостовика затягивается до подходящего уровня. При всем этом фланец, чтоб он не мешал, задерживают за болты;
  • Проверить сопротивление фланца. Для этого его крутят рукою. Движение должно быть равномерным — если есть люфты либо, напротив, заедания, а при движении слышатся щелчки, это гласит о том, что работа была изготовлена недостаточно отменно.

Такая проверка позволяет удостовериться в правильном выполнении работ, также гарантировать долгий срок службы отремонтированного элемента. Принципиально учесть, что часто работа с узлом не ограничивается заменой сальника. Если он подтекал в течение долгого времени, то очень возможно будет нужно ремонт редуктора. Данная операция довольно сложна и просит наличия специального оборудования, потому её не рекомендуется делать без помощи других в гаражных критериях.

При выборе применяемых сальников принципиально направить повышенное внимание на их качество, потому что бракованные элементы, к огорчению, совершенно не уникальность. Маркировка сальника конкретно на его поверхности должна верно читаться и быть нанесенной умеренно без потертостей.

Замена сальника заднего моста газ 3110

Нужно автомобиль установить горизонтально на технической яме, эстакаде либо подъемнике, накрепко закрепив его от скатывания с места. Если рабочее место будет техно яма либо эстакада, необходимо вывесить на подставки заднюю часть автомобиля. Как произвести замену сальника редуктора на газели смотрите тут.

Замена сальника редуктора заднего моста ГАЗель — последовательность действий

Перечень инструментов, применяемых для выполнения данной операции, не очень широк. Сначала потребуются динамометрический ключ и двухзахватный съёмник.

Чтоб получить доступ к заменяемому сальнику на автомобиле ГАЗель нужно выполнить последующие деяния:

  • Отсоединить от карданного вала фланец шестерни — для этого будет нужно открутить 4 карданных болта с гайками. Фланец хвостовика с шестерни спрессовывают с помощью двухзахватного съёмника. Хотя отдельные умельцы делают данную операцию и просто руками, но без инструмента выполнить её удачно удаётся не всегда;
  • Чтоб хвостовик не прокручивался в процессе работы машину или ставят на ручной тормоз, или употребляют для этих целей монтажную лопатку, которую вставляют в отверстия фланца;
  • После чего карданный вал отводят в сторону и, в эталоне, закрепляют, чтоб он не мешал предстоящему ходу работ;
  • Потом снимают фланец с отражателем (крепится к редуктору при помощи гайки).

После демонтажа приступают, фактически, к замене:

  • Нужно извлечь сальник из горловины редуктора — обычно его можно без особенных проблем поддеть обыкновенной отверткой;
  • Место установки сальника нужно очень кропотливо проверить на наличие коррозии и повреждений. Если они малозначительны, делается шлифовка для устранения данных изъянов, если нет, осуществляется замена всего элемента.
  • После чего посадочное место сальника и — в особенности кропотливо — рабочая кромка нового элемента обрабатываются специальной пластичной смазкой.
  • После чего приступают к запрессовке нового сальника. Для этого употребляют молоток и специальную втулку. Принципиально, чтоб удары были не очень насыщенными, по другому можно просто разрушить новый элемент. Другой ответственный момент запрессовки — равномерность. В случае наличия перекосов в какую-либо сторону новый сальник не прослужит длительно и будет грозить исправности всего редуктора.
  • В конце концов, хвостовик собирают в оборотном порядке. Почти всегда гайку его крепления целенаправлено заменить на новейшую, потому что она достаточно стремительно изнашивается.

После сборки и установки хвостовика нужно выполнить последующие деяния:

  • Вывесить задние колеса автомобиля;
  • Полуоси вывести из зацепления с шестернями;
  • Гайка хвостовика затягивается до подходящего уровня. При всем этом фланец, чтоб он не мешал, задерживают за болты;
  • Проверить сопротивление фланца. Для этого его крутят рукою. Движение должно быть равномерным — если есть люфты либо, напротив, заедания, а при движении слышатся щелчки, это гласит о том, что работа была изготовлена недостаточно отменно.

Такая проверка позволяет удостовериться в правильном выполнении работ, также гарантировать долгий срок службы отремонтированного элемента. Принципиально учесть, что часто работа с узлом не ограничивается заменой сальника. Если он подтекал в течение долгого времени, то очень возможно будет нужно ремонт редуктора. Данная операция довольно сложна и просит наличия специального оборудования, потому её не рекомендуется делать без помощи других в «гаражных» критериях.

Замена сальника заднего моста ГАЗель

При выборе применяемых сальников принципиально направить повышенное внимание на их качество, потому что бракованные элементы, к огорчению, совершенно не уникальность. Маркировка сальника конкретно на его поверхности должна верно читаться и быть нанесенной умеренно без потертостей.

Регулировка редуктора Газели: почему не стоит делать самому?

Регулировка редуктора Газели – почему не стоит делать самому эту работу и как очень исправные задние мосты после переборки «умельцами» отправляются на свалку

Вообще-то, сходу необходимо сказать, что и не каждый сервис способен редуктор хорошо отрегулировать. Для этого нужен набор инструмента – динамометрические ключи, индикаторы зазоров, съемники, спецсредства для регулировки шестеренок по контакту. А, самое принципиальное, необходимы особые познания и прямые руки, которые могут быть…может у 1-го мастера из 100.

READ  Toyota Avensis Замена Масла В МКПП

Понятно, что если обладатель решает сделать работу без помощи других, то, вероятнее всего, у него ничего не выйдет. Результат неверного ремонта – узел очень нагревается, гудит, а в особо грустных случаях, он может и совсем разорвать коробку.

Кратко регулировку редуктора Газели можно пошагово свести к последующей последовательности:

  • Разборка редуктора и очистка составляющих;
  • Замена подшипников и шайб;
  • Регулировка осевого свободного хода ведущей шестерни с помощью индикатора и подбора распорных колец;
  • Регулировка сопротивления замера вала (измеряется динамометром);
  • Центрирование ведомой шестерни;
  • Регулировка подшипников дифференциала;
  • Регулировка главной передачи по пятну контакта шестеренок (средством специального аэрозоля);
  • Сборка редуктора, наполнение смазкой;
  • Тесты на ходу, замеры температуры.

Верно отрегулированный редуктор очень упрощает управление автомобилем и даже уменьшает расход горючего. Но своими силами привести этот узел в соответствующий вид достаточно тяжело. Естественно, при желании, можно за пару раз достигнуть подходящего эффекта, но повсевременно разбирать задний мост – это очень трудоемко, даже при наличии подъемника и теплого бокса. Более того, идеальнее всего отдавать на не плохое без комплекта деталей на смену. В разобранном редукторе много чего возможно окажется изношенного, в особенности, если злосчастную полуторку гоняли перегруженной.

Так что регулировка редукторов Газелей – дело экспертов, или тех, кто располагает огромным количеством времени и имеет рядом магазин автозапчастей, где можно подобрать (и поменять) стопорное колечко, шайбы, разные маленькие детали. Желаете сберечь – снимите редуктор сами (в сервисе это стоит 1500-2000), принесите его мастеру на переборку. Но в данном случае нельзя будет проверить узел на ходу.

совместно с разборкой, и Санкт-Петербурге чуток дороже. Время от времени за 7-8 тыщ продают восстановленные узлы с других машин. Ну, а новый задний мост в сборе обойдется приблизительно в 25 тыщ. Но не факт, что его не надо будет регулировать.

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель

Редуктор заднего моста – один из главных узлов автомобиля, база дифференциала. Его задачка – распределить и поменять крутящий момент, который передается от мотора и КПП к ведущим колесам. Конструктивно этот узел является очень сложным, потому в один прекрасный момент может пригодиться его настройка и регулировка. Но обо всем подробнее.

Особенности

Дифференциал может иметь различное месторасположения (все находится в зависимости от привода тс). Например, в вэдовых автомобилях узел может размещаться в коробке либо картерах обоих мостов, в машинах с фронтальным приводом – конкретно в картере заднего моста.

Дифференциалы, которые являются движущей силой для ведущих колес, носят заглавие междуколесных. В машинах с полным приводом устанавливаются межосевые дифференциалы, которые размещаются в промежутке меж 2-мя мостами.

Принципиально отметить, что конструктивно дифференциал имеет вид редуктора. Зависимо от типа зубчатой передачи узел может быть червяным, цилиндрическим и коническим. В каждом их их употребляется своя передача – червячная, цилиндрическая и коническая соответственно. Большей популярностью сейчас пользуется 4-ый тип – гипоидные передачи. К их преимуществу можно отнести легкость, малый размер и надежность.

Когда необходима регулировка?

Как мы уже упоминали, редуктор моста – очень непростой узел, требующий особенного подхода к регулировке и настройке. Обычно, такие работы нужно создавать сразу после ремонта узла либо его разборки. В процессе текущей эксплуатации необходимости в регулировочных работах нет, ведь все зазоры и настройка подшипников выполняются с безупречной точностью еще на заводе. Если же происходит перебороска моста, замена каких-либо деталей либо ремонт, то регулировки сбиваются. Их нужно восстанавливать.

В процессе использования вероятен износ зубьев в редукторе – это обыденное дело. При всем этом боковой зазор в главной передаче вырастет. Казалось бы, регулировка может быть спасением. А вот и нет. Схожее вмешательство может только усугубить ситуацию и привести к возникновению излишнего шума. Более того, следствием неправильной работы может стать поломка зубьев, что востребует замены всего узла в сборе.

Регулировка редуктора моста нужна в последующих случаях – при возникновении сильного рокота во время движения и свободного хода ведущей шестеренки. При всем этом не затягивайте с работой, ведь отсутствие своевременной опции может привести к более суровым разрушениям узла и его полному выходу из строя.

Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле ГАЗель

Автомобиль ГАЗель – надежный и высококачественный транспорт, который отличается собственной неприхотливостью и большой грузоподъемностью. Но нередкое внедрение техники и ее эксплуатация в экстремальных критериях (с большой нагрузкой и по нехорошим дорогам) нередко приводит к дилеммам с редуктором. Как следствие, возникают трудности, о которых мы упоминали выше.

В таковой ситуации можно поступить 2-мя методами – отправиться на 100 и доверить настройку редуктора экспертам, а 2-ой – сделать работу своими руками. Но будьте честны перед собой. Если есть определенные знания, силы и уверенность, то можно провести регулировочные работы самостоятельно и сэкономить деньги. При отсутствии опыта таких работ и знающего человека под боком, лучше все-таки отдать редуктор профессионалам своего дела.

Итак, давайте рассмотрим особенности и тонкости регулировки:

замена, сальник, задний, мост, ГАЗель
  • Снимайте редуктор заднего моста и зажимайте его в тисках. Многие новички выкладывают узел на стол и начинают разборку. Это неправильный подход. Во-первых, разбирать редуктор в этом случае будет неудобно. Во-вторых, вы не сможете поставить все необходимые метки и растеряете половину деталей.
  • Обязательно нанесите метки на крышки подшипников. В процессе сборки это позволит правильно произвести установку.
  • Берите ключ на «14», выкручивайте болты и снимайте крышки.
  • Выкручивайте регулировочные гайки (они пока не понадобятся).
  • Демонтируйте наружные обоймы с подшипников роликового типа.
  • Внимательно осмотрите подшипники на факт повреждений и возможности дальнейшего применения.
  • Проверьте шестеренки полуосей на факт наличия люфта. По правилам он должен быть не больше 0,5 мм. Если же люфт слишком большой, то необходимо будет менять коробку дифференциала.
  • Демонтируйте подшипник и выкручивайте планетарную шестеренку.
  • Выбивайте и доставайте ось сателлитов.
  • Вытягивайте ведущий вал (он находится в корпусе редуктора).
  • С помощью специальной проставки из мягкого металла постарайтесь выбить кольцо, расположенное внутри роликового подшипника.
  • Устанавливайте новую регулировочную втулку.
  • Вытягивайте регулировочное колечко.
  • Выбивайте кольца подшипников (те, что снаружи). Снова-таки используйте проставку, чтобы не повредить металл.
  • Промойте все детали редуктора и внимательно их осмотрите на факт повреждений. Если на каких-либо элементах есть трещины или сколы, то лучше произвести замену. Если появились обычные задиры, то их можно убрать с помощью наждачной бумаги.
  • Далее приступайте к разборке узла. При отсутствии дополнительных дефектов меняйте только сальник и втулку. В случае если в главной паре производилась какая-либо замена, то лучше установить новую распорную шайбу.
  • Ставьте новое колечко и запрессовывайте внутреннюю часть обоймы подшипника.
  • Ставьте на ось распорную втулку (этот узел мы заменили).
  • Устанавливайте вал в картер редуктора.
  • Монтируйте новый сальник.
  • Натягивайте фланец и фиксируйте его гайкой.
  • Производите сборку дифференциала и возвращайте его на место. При наличии люфта в полуосевых шестеренках обязательно установите более толстые шайбы.
  • Возвращайте на место крышки.
  • Специальным ключом для регулировки затягивайте гайку (ту, что расположена со стороны ведомой шестеренки) до момента, пока не пропадет зазор.
  • Производите замеры с помощью штангеля.
  • После протяжки второй гайки дополнительно подтягивайте на несколько зубьев. После этого с помощью первой гайки отрегулируйте зазор – он должен быть 0,08-0,13 мм.
  • Затягивайте обе гайки до момента, пока расстояние не возрастет до 0,2 мм.
  • Проверните шестеренку и убедитесь, что во всех положениях люфт приблизительно одинаковый.
  • Ставьте на место стопорные пластинки и вкручивайте болты.
  • Если люфт разный, замените дифференциал.

Конечно, регулировка редуктора моста на ГАЗель – это весьма трудоемкий процесс. При выполнении всех необходимых действий вы потратите около 3-4 часов, но зато сэкономите несколько тысяч. Удачи.

Ремонт, регулировка заднего моста на Газели, Next, Соболе с гарантией.

= Задний мост а/м ГАЗель классической конструкции, с гипоидной главной передачей с межосевым дифференциалом. Полуоси разгруженного типа. Мост достаточно надежен, но так же имеет свои характерные «болячки»:. Течь сальника задней ступицы Износ главной пары. некачественное или несвоевременно замененное трансмиссионное масло приводит к выходу из строя главной пары (шум, гул при движении) Повышенный люфт фланца хвостовика заднего моста (регулировка) Течь сальника хвостовика заднего моста Выход из строя подшипников ведущей шестерни и дифференциала Лопаются полуоси(редко, но бывает) Срезанные шлицы на полуоси Выход из строя подшипников задних ступиц.

READ  Замена Помпы На BMW Е39

Основная масса неисправностей заднего моста хорошо изучена, диагностируется и ремонтируется. Большинство необходимых для ремонта запасных частей всегда в наличии на нашем складе, недостающие доставляет служба снабжения. Так же, Вы можете привезти свои детали.

На все выполненные работы и установленные запчасти гарантия. 1 месяц без ограничения пробега.

Оплата проведенного ремонта производится только после приемки и проверки работы автомобиля.

Цены на наиболее распространенные работы по заднему мосту:

Работа Цена
Редуктора заднего моста в сборе замена от 2610
Полуоси замена от 590
Масла в заднем мосту замена от 240
Масла в заднем мосту проверка уровня от 120
Преднатяга хвостовика з.м. регулировка от 1330
Прокладки задней крышки з.м. замена от 770
Сальника задней ступицы замена от 1680
Сальника хвостовика з.м. замена от 1340

Звоните: 7(903)105-75-57

Сальник хвостовика 3302 (редуктора заднего моста) а/м ГАЗель Бизнес (неразъемного) (направление движения стрелки ПО ЧАСОВОЙ) 42х75х9/16)

Замена сальника хвостовика заднего моста а/м ГАЗель

Такие элементы, как сальник хвостовика заднего моста, стоят недорого, однако работы по их замене на а/м ГАЗели требуют существенно больших трудозатрат и, соответственно, по стоимости обойдутся в несколько выше самой детали. Но экономить на данной операции нецелесообразно, так как её недостаточно качественное выполнение может привести к значительно более серьезным неполадкам.

замена, сальник, задний, мост, ГАЗель

По своему функционалу этот сальник, как и в других элементах автомобиля, является уплотнителем. Он нужен для предотвращения течи трансмиссионного масла из заднего моста. При разгерметизации системы из неё очень быстро вымывается пластичная смазка подшипников. Соответственно, недостаточно частая замена данной детали может привести к «масляному голоданию» и полному выходу трансмиссии из строя.