Замена сцепления Hyundai Accent тагаз

(7) Замена выжимного. ТО сцепления приводов — Hyundai Accent, л., года на DRIVE2

Приподняв кронштейн опоры… …отсоединяем от него пластмассовый держатель жгута проводов. Как поменять выжимной подшипник на Хэндэ Accent замена сцепления в Хэндэ Accent 2: Запасное видео как заменить сцепление в Хэндэ Accent… Если головки заклепок углублены наименее чем на 1,1 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена либо ослаблены заклепочные соединения, диск нужно заменить.

Потянув тросы вкупе с резиновым уплотнителем… …вынимаем их через салон автомобиля. Правый привод можно просто отодвинуть. Это втулка находится в колоколе коробки. Снимите левую опору, открутите болты крепления крышки картера сцепления и снимайте стартер.

После чего начинайте снимать КПП. Что нужно при замене сцепления Хэндэ Accent Для этого нужно придумать приспособление — подвесить движок и подвести под него домкрат.

замена, сцепление, hyundai, accent

Коробка переключения передач на Hyuidai Accent весит в районе 30 килограмм. Снимая коробку, не допускайте того, чтоб ее вал повредил прижимающую пружину кожуха сцепления. Потом, удерживая маховик вала от прокручивания, нужно отвернуть болты 6 штук крепления корзины сцепления.

8.7 Замена выжимного подшипника

Меняем сцепление Все — сцепление снято, ремонт подошел к основной точке. По мере надобности как поменять выжимной подшипник на Хэндэ Accent заменить сальник коленчатого вала. Вы сможете убедиться, что детали сцепления пришли в негодность. Вот так смотрятся изношенные лепестки детали в большом разрешении. При всем этом содействии происходит четкая передача вращающего момента от мотора на коробку.

Фрикционный либо ведомый диск. Ведомый диск представляет собой пару фрикционных кольцевых накладок, закрепленных на ступице. Фрикционный диск подлежит замене при возникновении осевого биения в зоне накладок, при деформации и растрескивании, при разном износе фрикционной накладки, при ослабленных заклепках и другие виды повреждений.

Кожух с диафрагменной пружиной и диском нажимным. Сцепление устанавливается в картере, присоединенном к блоку и переходящим в коробку.

Хэндэ Accent 2 замена сцепления. Видео

Кожух болтами присоединен к маховику. Его замена может потребоваться при сильном износе рабочей поверхности корзины, при просадке диафрагменной пружины, а так же при износе лепестков пружины. Выжимной подшипник. Подшипник, выключающий сцепление, является гидравлическим и осью его передвижения служит направляющая втулка.

Толкатель, приводящий в движение поршень рабочего цилиндра с помощью вилки сцепления, обеспечивает неизменный плотный контакт диафрагменной пружины и выжимного.

Педаль сцепления соединяется с толкателем поршня на главном цилиндре сцепления.

Сцепление Хэндэ Accent (Хэндэ Accent)

Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Установлено в картере сцепления, прикрепленном к блоку цилиндров и конструктивно объединенном с коробкой. Кожух сцепления пятью болтами соединен с маховиком мотора. В маховике установлены три штифта, которые при установке сцепления входят в надлежащие отверстия кожуха, центрируя его. 3-мя парами упругих железных пластинок кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Этот узел (его еще именуют корзиной сцепления) в сборе балансируют на щите, потому подменяют его полностью. Замена кожуха нужна при большенном износе рабочей поверхности нажимного диска, также при значимой осадке диа-фрагменной пружины и кольцевом износе ее лепестков на глубину более 0,8 мм

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний размещен на шлицах первичного вала коробки меж маховиком и нажимным диском кожуха. Ведомый диск подменяют при его осевом биении в зоне накладок более 0,5 мм, растрескивании, забияках либо неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочного соединения, также, если выступание фрикционных накладок над головками заклепок составляет наименее 1,1 мм.

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний

Привод выключения сцепления — гидравлический. Подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) перемещается по направляющей втулке. Толкатель поршня рабочего цилиндра гидропривода сцепления через вильчатый рычаг (вилку) выключения сцепления повсевременно придавливает подшипник к диафрагменной пружине кожуха. Педаль сцепления установлена на оси кронштейна педального узла. Педаль соединена с толкателем поршня головного цилиндра гидропривода сцепления. Выключение сцепления делается последующим образом. При нажатии на педаль сцепления в основном тормозном цилиндре перемещается поршень, вытесняя гидравлическую жидкость в трубку, идущую к рабочему цилиндру. Во входном штуцере рабочего цилиндра установлен дроссельный клапан. Давление жидкости передается поршню рабочего цилиндра. Поршень через толкатель повлияет на вилку выключения сцепления. Вилка перемещает подшипник выключения сцепления, который надавливает на центр диафрагменной

пружины корзины. При сжатии диафрагменной пружины нажимной диск отходит от маховика. При всем этом освобождается ведомый диск, в следствие чего коленчатый вал мотора и первичный вал коробки могут крутиться независимо друг от друга.

СНЯТИЕ Головного ЦИЛИНДРА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

потянув пассатижами, вынимаем пружинный фиксатор из пальца вилки толкателя и снимаем с пальца пластмассовую шайбу.

В моторном отделе откачиваем из бачка гидропривода сцепления рабочую жидкость.

Ключом на 11 для тормозных трубок отворачиваем штуцер трубки

Ключом на 12 отворачиваем верхнюю и головкой такого же размера нижнюю гайки крепления корпуса цилиндра к щитку передка

Устанавливаем главный цилиндр в оборотной последовательности. Прокачиваем гидропривод (см. Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости, с. 36). Регулируем полный ход педали сцепления. Для этого

нужно ключом на 14 ослабить затяжку контргайки 1 и очень выкрутить регулировочный болт 2 (упирающийся в упрямую площадку педали 4) из кронштейна педального узла 3 ключом такого же размера. Прикладываем к педали сцепления линейку и замеряем полный ход педали (до коврика), который должен быть равен 130-135 мм. Удерживая педаль в этом положении, заворачиваем регулировочный болт до касания в упрямую площадку педали 4 (см. выше).

Затягиваем контргайку. По мере надобности регулируем свободный ход педали сцепления, который должен составлять 8-15 мм. Для этого в салоне автомобиля

удерживая ключом на 6 за лыски толкатель цилиндра, ключом на 12 ослабляем контргайку (для наглядности показано на демонтированном главном цилиндре гидропривода сцепления).

Вращая ключом на 6 толкатель, регулируем величину свободного хода педали сцепления. После регулировки затягиваем контргайку.

СНЯТИЕ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Работу исполняем при замене рабочего цилиндра либо его пыльника. Откачиваем из бачка гидропривода сцепления рабочую жидкость.

Ключом на 16 отворачиваем болт — штуцер крепления переходника к рабочему цилиндру

и отсоединяем переходник совместно с трубкой. Соединение с 2-ух сторон уплотнено медными шайбами.

Головкой на 12 с удлинителем отворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления

и снимаем цилиндр. Для замены пыльника сдвигаем его с кольцевой канавки корпуса рабочего цилиндра и снимаем пыльник совместно с толкателем. Извлекаем из резьбового отверстия в рабочем цилиндре дроссельный клапан.

Под дроссельным клапа-D ном установлена пружи-_| на — не потеряйте ее.

1 — корпус; 2 — пыльник; 3 — толкатель; 4 — дроссельный клапан с пружиной

Устанавливаем рабочий цилиндр в оборотной последовательности. Прокачиваем гидропривод (см. Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости, с. 36).

ЗАМЕНА КОЖУХА И ВЕДОМОГО ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ

READ  Замена масла в КПП Volkswagen т5

Отсоединяем коробку от мотора (см. Снятие и установка коробки, с. 94). Вставляем в отверстие блока цилиндров болт либо шпильку поперечником 10 мм.

Удерживая маховик от проворачивания (к примеру монтажной лопаткой, опирающейся на болт), головкой на 12 отворачиваем 6 болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Снимаем кожух и ведомый диск сцепления.

Проверяем ведомый диск. Если головки заклепок углублены наименее чем на 1,1 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена либо ослаблены заклепочные соединения, диск нужно заменить. Рабочая поверхность нажимного диска не обязана иметь огромного износа, глубочайших рисок, задиров и следов перегрева. Заклепочные соединения кожуха и нажимного диска не должны быть ослаблены. Лепестки диафрагмен-ной пружины не обязаны иметь лишнего износа и перекосов. При установке

вкладываем ведомый диск в кожух так, чтоб выступающая часть ступицы диска была ориентирована в сторону диафрагменной пружины кожуха.

Вставляем центрирующую оправку (подходит оправка для автомобилей ВАЗ) в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружиныи вводим

хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала. При отсутствии оправки, ее можно сделать по размерам отверстий в коленчатом вале и ведомом диске сцепления.

Центрируем кожух сцепления на маховике по трем установочным штифтам.

Заворачиваем болты крепления кожуха умеренно, удерживая маховик от проворачивания. Вынимаем центрирующую оправку и устанавливаем на место коробку.

ЗАМЕНА Устройств ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Отсоединяем коробку от мотора (см. Снятие и установка коробки, с. 94) и, сдвинув ее к левой стороне автомобиля

Подставляем под коробку упор. В этом положении доступны все элементы привода выключения сцепления. Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач.

Снимаем грязезащитный чехол вилки выключения сцепления.

Поддев отверткой, выводим из отверстий вилки оба конца фиксирующей пружины.

выводим подшипник выключения сцепления из зацепления с вилкой и снимаем их с первичного вала.

Перед установкой устройств привода выключения сцепления проверяем подшипник. Он должен крутиться просто, без заеданий и люфтов. Вышедший из строя подшипник заменяем новым. Устанавливаем вилку и подшипник выключения сцепления в оборотной последовательности, за ранее нанеся на их контактные поверхности смазку Литол-24. После установки на место коробки проверяем и по мере надобности регулируем свободный ход педали сцепления (см. Снятие головного цилиндра гидропривода сцепления, с. 89).

Коробка — механическая, двухвальная, с горизонтальным расположением валов, с пятью передачами фронтального хода и одной — заднего, с синхронизаторами на всех передачах фронтального хода. Конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки состоит из 3-х частей, отлитых из дюралевого сплава: картера коробки, картера сцепления и крышки.

На первичном вале размещены крутящиеся на игловатых подшипниках ведущие шестерни третьей, четвертой и пятой передач с синхронизаторами. Заодно с валом выполнены ведущие шестерни первой, 2-ой передач и передачи заднего хода. Вторичный вал сделан заодно с ведущей шестерней главной передачи. На вале бездвижно установлены ведомые шестерни третьей, четвертой, пятой передач и передачи заднего хода. Ведомые шестерни первой и 2-ой передач вторичного вала крутятся на игловатых подшипниках и имеют узел синхронизатора.

Подшипники валов со стороны мотора — роликовые, с обратной стороны — шариковые.

В картере коробки впереди размещено заливное отверстие, а с боковой стороны — сливное. В высшей части картера коробки установлен сапун, препятствующий увеличению давления паров масла в коробке при ее нагреве. В случае неисправности сапуна вероятна мощная течь масла через уплотнения.

Дифференциал — конический, двухсателлитный. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи. Плотность соединения

Коробка: 1 — картер сцепления; 2 — вилка выключения сцепления; 3 — сапун; 4 — картер коробки; 5 — выключатель света заднего кода; 6 — пробка заливного отверстия; 7 — пробка сливного отверстия; 8 — крышка; 9 — сальник привода левого фронтального колеса; 10— привод спидометра (датчика скорости); 11 — рычаг выбора передач, 12 — рычаг включения передач; 13 — груз механизма переключения передач

внутренних шарниров привода фронтальных колес с шестернями полуосей дифференциала обеспечивается сальниками. При обнаружении течи масла через сальник его нужно заменить. Для этого снимаем привод фронтального колеса (см. Снятие приводов фронтальных колес, с. 97) и вы-прессовываем сальник ударным съемником, крюк которого зацепляем за железную обойму сальника. Новый сальник запрессовываем инструментальной головкой (либо отрезком трубы) подходящего размера, торец которой должен повлиять на железную обойму сальника. Перед установкой сальника наносим на его рабочую кромку трансмиссионное масло.

На коробку дифференциала напрессована ведущая шестерня привода спидометра, крутящая ведомую шестерню, расположенную в корпусе привода спидометра, который крепится к картеру коробки. От привода спидометра вращение при помощи троса передается на датчик скорости, расположенный в композиции устройств.

Привод управления коробкой состоит из рычага включения передач, шарнира рычага, тросового привода и механизма переключения передач. Рычаг механизма оснащен грузом, обеспечивающим точное включение передач. Тросы выбора и включения передач отличаются друг от друга по конструкции и цвету оболочки.

ЗАМЕНА ТРОСОВ ВЫБОРА И ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

В салоне автомобиля снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола, с. 145).

Головкой на 10 отворачиваем четыре гайки крепления механизма управления коробкой

Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор

снимаем его с шаровой опоры рычага переключения передач.

снимаем скобу крепления оболочки троса выбора передач к туннелю пола.

Аналогично снимаем скобу крепления оболочки троса включения передач. Сдвинув тросы вперед

выводим их из прорезей в кронштейне туннеля пола.

и снимаем его со шпилек, приваренных к кронштейну пола.

и снимаем наконечник троса выбора передач с пальца коромысла рычага.

Отжав фиксатор наконечника троса включения передач

снимаем скобу крепления оболочки троса выбора передач к кронштейну.

Отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач (см. Снятие и установка коробки)

Аналогично отсоединяем трос включения передач.

Сдвигаем один из тросов вспять относительно другого, для того чтоб потом вытянуть их в салон через отверстие в щитке передка. В салоне

головкой на 12 с удлинителем отворачиваем два болта крепления прижимающей пластинки к щитку передка

Потянув тросы совместно с резиновым уплотнителем

Устанавливаем тросы выбора и включения передач в оборотной последовательности.

Работу исполняем на смотровой канаве либо эстакаде с ассистентом. Снимаем аккумуляторную батарею (см. Снятие аккумуляторной батареи, с. 128) и ее поддон (см. Замена опор агрегата, с. 56).

Снимаем корпус воздушного фильтра с рукавом подвода воздуха к дроссельному узлу (см. Снятие резонатора, корпуса воздушного фильтра и воздуховода с глушителем шума впуска, с. 68). Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления (см. Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления, с. 90) и отводим его в сторону, не отсоединяя трубки. Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода (см. Снятие выключателя фонарей заднего хода, с. 133).

Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор наконечника троса выбора передач.

Аналогично отсоединяем от рычага наконечник троса включения передач.

и отводим кронштейн с тросами в сторону.

Головкой на 12 отворачиваем два болта кронштейна крепления оболочек обоих тросов

Головкой на 17 отворачиваем два болта верхнего крепления коробки к движку.

Ключом на 23 отворачиваем наконечник оболочки троса привода спидометра.

При отсутствии ключа этого размера отвернуть наконечник троса можно

вставив прут поперечником 10 мм в отверстие наконечника.

Для отворачивания также можно использовать разводной ключ или раздвижные пассатижи.

READ  Замена заднего сальника коленвала Ford Focus 3

Замена сцепления Хендай акцент

При следующей установке троса следует направить внимание на то, чтоб зуб валика троса попал в паз оси привода.

Снимаем грязезащитный щиток (см. Снятие грязезащитного щитка, с. 143).

Снимаем приводы фронтальных колес (см. Снятие приводов фронтальных колес, с. 97).

Снимаем левую опору агрегата (см. Замена опор агрегата, с. 56).

Головкой на 12 отворачиваем болт крепления кронштейна левой опоры к картеру коробки.

Головкой на 17 отворачиваем два болта крепления кронштейна опоры к картеру коробки.

отсоединяем от него пластмассовый держатель жгута проводов.

Головкой на 10 отворачиваем болт крепления верхней крышки картера сцепления(болт размещен под нижним болтом крепления рабочего цилиндра сцепления).

Головкой на 10 с удлинителем отворачиваем два болта верхнего (А), а головкой на 14 — три болта нижнего (В) крепления нижней крышки картера сцепления

Снимаем стартер (см. Снятие стартера, с. 130). Устанавливаем под движок регулируемый упор. Снимаем переднюю и заднюю опоры агрегата и их крепления (см. Замена опор агрегата, с. 56).

Головкой на 14 отворачиваем два болта нижнего крепления коробки к движку.

Сдвигаем коробку на лево (от мотора)

При снятии либо установке коробки нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтоб их не разрушить.

Для демонтажа коробки нужно снять маховик. Для этого снимаем кожух и ведомый диск сцепления (см. Замена кожуха и ведомого диска сцепления, с. 90).

Двенадцатигранной головкой на 17 отворачиваем 5 болтов крепления маховика (головки болтов — двенадцатигранные).

При всем этом маховик от проворачивания удерживаем монтажной лопаткой, вставленной меж зубьями маховика и опирающейся о болт, ввернутый в резьбовое отверстие блока цилиндров.

Устанавливаем коробку в оборотной последовательности. Перед установкой наносим узкий слой смазки ШРУС-4 на шли-цевую часть первичного вала. Отверстия крепления маховика размещены асимметрично. Потому при установке маховика следует ориентироваться

по метке на маховике (А), которая должна размещаться диаметрально обратно отверстию во фланце коленчатого вала (В).

Заливаем масло в коробку (см. Замена масла в механической коробке, с. 37).

Hyundai Accent Прайс лист на ремонт

Автосервсис СарСТО делает сервис и ремонт Хэндэ Accent хоть какого поколения. Наши спецы имеют нужную профессиональную квалификацию, отлично разбираются в технических особенностях данной модели и делают все работы с внедрением современного оборудования.

К нам нередко обращаются с неуввязками мотора: неуверенным пуском мотора либо его подергиванием. Посреди причин таковой неисправности может быть низкокачественное горючее, нехороший контакт в проводке либо непригодность свеч. Мы проводим диагностику и устанавливаем точную причину нарушения. Таковой подход позволяет сберегать не только лишь средства, да и время наших клиентов.

Также часто приезжать в проф автосервис Хэндэ Accent вынуждает течь охлаждающей жидкости из радиатора. Имея большой опыт работы с оборудованием данной марки автомобиля, наши спецы стремительно разберутся с неувязкой: восстановят плотность радиатора (если это может быть) либо поменяют отработанный агрегат на новый.

Наш полный сервис автомобилей Accent подразумевает последующие профилактические мероприятия:

  • замену ремня ГРМ (каждые 60 тыщ);
  • замену сальников коленчатого и распределительного валов (каждые 50 тыщ);
  • сервис системного блока стеклоочистителей;
  • установку салонного фильтра;
  • осмотр кузова и устранение процессов коррозии (в особенности на колесных арках и порогах);
  • настройку правильной работы КПП.

Обращайтесь в СарСТО – мы будем рады посодействовать для вас и вашему автомобилю!

Замена выжимного подшипника Accent тагаз

Некоторое количество дней вспять появился какой то непонятный звук… прислушался… короче забил на этот звук, тем паче он пропал) но не надолго…(Вчера вечерком звук опять появился и таковой осязаемый, напористый. Ну блин, пошевелил мозгами про себя, (хотя естественно не так я пошевелил мозгами) ну не принципиально. Открыл капот и стал слушать. Вывод не утешающий… шум подшипника в районе коробки… капец! Видимо выжимной сдох, помыслил про себя, чертыхаясь. выдавил сцепление шума стало еще больше… ППЦ. печаль. Вечерком сел за нубук читать как люди этот вопрос решали. Поточнее нет потому что это решить — это понятно-замена, но как по проще ее произвести с наименьшими затратами по времени и силам. вычитал у кого то «9 часов работы вдвоем с ямой!»я мягко говоря ауел, потому что этого никогда не делал. Думаю писец, затянется на пару дней. Отлично что у меня выходные))).Ну короче. поехал купил корзину (1400), диск(1400) и выжимной(700).

Цены сказать совершенно не человечные! Но зато есть все и сходу. все запчасти конторы Valeo.Приехал домой и в 10 начал. Пока притащил из гаража инструмент и кучу всего дополнительного.

Поднял на домкрате рожу и начал снимать все избыточное. Излишнего, кстати сказать, было мало.Короче. Разобрал:

Вот и завершился мой очередной… 2-ой (замена ГРМ — первый) крупный ремонт Акцента.Началось все уже давненько… примерно на пробеге 85т.км. — начал шуметь выжимной подшипник. Сначала как обычно — немного, только на холодную по утрам — далее уже сильнее, и почти постоянно. Это определенно был выжимной, потому что при выжиме сцепления, шум прекращался… а как известно, на акценте система РЦС (рабочего цилиндра сцепления) с постоянным авто-прижимом к корзине…

Так я проездил почти 3 тысячи… т.к. ремонт не простой, нужно будет встать на яму, снимать КПП — долго подгадывал время… И пока ждал, само-собой сделал заказ на новый выжимной, и конечно же — Металлический:

41421-32000 — Подшипник выжимной «металлический» HUYNDAIKIA = 1150р

На очередных выходных — созрел. Надо было все проворачивать быстрее, ибо и морозы на носу, и выжимной по звуку — делал с каждым разом мне все «больнее»… и я реально опасался, чтобы он не развалился.

Начал все разбирать — что-то по интуиции, что-то по «мурзилке». В итоге добрался до КПП.

В «классике» — геморроем был кардан, тут — привода) Конечно, чтобы снять (отодвинуть) КПП — они мешают. Я решил их снять, а не просто выдвинуть. Для это приходится так и так откручивать стойку от кулака:

Внутренний стакан трипоида — вытаскивать не стал, а вытаскивал очень аккуратно привод так, сразу же укутав открытый и смазанный механизм в пакет:

Возможно это и не «по уму» но решил в первый раз — так.

После того, как все открутил — КПП отодвинул назад. Образовалась удобная щель, через которую все можно сделать:

Сразу же, на белый свет — показал изношенный выжимной:

Подшипник полностью «высох», обойма крутилась с трудом и закусываниями.

Раз уж сюда залез, то решил посмотреть и на сцепление, маховик…и задний сальник КВ.

Претензий кроме как к выжимному — особо-то и не было… но сняв и осмотрев сцепу и маховик, я забеспокоился за их состояние. и даже в прошлом БЖ — спрашивал у вас совета, как поступить!

На тот момент — я принял решение менять как минимум корзину и диск сцепления, т.к. корзина имела следы «поджара» а диск. уже источен, более чем на половину.

В этот же вечер — пошел домой понурый…) и придя, сделал заказ на диск и корзину в воскресенье. Выгадал и подобрал минимальную цену за приемлемый для меня срок. И стал ждать — по срокам за 5-6 дней, что мне подходило… ибо без машины дольше чем 1 неделю не проживу) встанет и работа и дела остальные… в общем труба будет.

READ  Замена Стартера Форд Фокус 2 1.6

Начал ждать…и к концу недели сроки магазин увеличил, на 1 день… а это будет воскресенье, в общем созвонился и сказали раньше Вторника(!) не жди… обидно. Машина уже с начала след.недели нужна «кровь из носу»…

В общем всю неделю зря запчастей ждал… и в очередное, выходное воскресенье решил собирать на старом сцеплении, которое точно отходит зиму… а там ближе к лету уже и поменяю!

Перед сборкой, так же вопрос был — менять или не менять сальник КВ?! Внешний вид его говорил — не мешай мне работать) Отложил до вскрытия ближе к лету, когда буду менять корзину и диск…

Начал обратную сборку: все отмыл, проверил еще раз на наличие дефектов, и поставил. Оправка как известно подходит от «жигулей» — ее и использовал)

Вилка — в порядке, износ минимальный. Оставил так же дальше работать!Направляющую выжимного, шлицевое соединение ведомого диска… а так же места сопряжения вилки — все как полагается смазал.

Ну и собственно собрал все обратно. КПП воткнул почти с первого раза… Отмечу, что снимал и ставил — один. Ничего сильно сложного не увидел, да и коробка не такая тяжелая… На «классике» куда тяжелее и муторнее снимать и ставить… даже вдвоем…

Когда все основное было сделано — я решил сделать ТО приводам, а именно их отчистить и помыть, и проверить нет ли каких-либо подозрений на износ ШРУСов и их пыльников…

Отчистил зубцы венцов датчиков ABS от грязи и ржавчины, и отмыл пыльники… Нареканий и подозрений у меня ничего не вызвало, никаких люфтов и закусываваний… всему еще бегать и бегать)

Все собрано и успешно обкатано!Скажу впечатления — просто отличные, такого легкого и мягкого нажатия на педаль я не ждал)Сцепление работает сейчас отлично и без нареканий!

Многие меня возможно упрекнут… что не дождался новых диска и корзины, но так сложились обстоятельства… ждать уже не мог. Буду ждать тепла, и следующего года — пока желания снова туда лезть — никакого нет)P.S. Вчера пришли корзинка и диск, съездил забрал)

P.S.2 И как-то я упустил освещение момента переобувки на зиму)))Зима уже конкретно началась… а я и не показал, как машина и на каких колесах ее встретила)Напомню — КУПИЛ комплект R14 штампованных дисков от Гетца, и натянул на них свою старенькую Nordman-4, оставшуюся от жигулей… но еще в неплохом состоянии)Вид — меня просто радует! очень нравится, как визуально вырос «объем» колес, ширина… и рисунок и цвет колпаков от Гетца, по моему мнению — просто идеально подходит к моему Акценту!

Пришло время заменить сцепление Hyundai Accent, но боитесь это сделать, так как не в курсе, как правильно? Мы вам постараемся помочь в этом нелегком деле. Обратите внимание на то, что всего есть три варианта механизмов сцепления, которые отличаются друг от друга диаметром – они не взаимозаменяемы! Поэтому прежде чем приобрести комплект для замены, обратитесь к документации автомобиля, чтобы узнать год и месяц выпуска. Иногда определить тип сцепления можно только после разборки узла (это на переходных моделях).

Замена сцепления своими руками Hyundai Accent Club

Чувствуется запах подгоревших фрикционных накладок. Появляется шум и свист от выжимного подшипника. Появляется вибрация, динамика автомобиля нарушается. Демонтаж механизма сцепления на Hyundai Accent Рекомендуется установить автомобиль на смотровой яме, эстакаде или подъемнике.

В таком случае работы проводить намного удобнее, нежели на ровной поверхности. По времени ремонт займет около часа, если выполнять все. В целом, снятие элементов сцепления зависит полностью от того, какой тип КПП установлен на Hyundai Accent. Как поменять сцепление на Hyundai Accent том случае, если крепления и комплектация обычные манипуляции такие: Снимаете КПП, выкрутив все элементы крепления.

Отмечаете, как расположен маховик относительно корзины.

Как починить сцепление Hyundai Accent

Механическая коробка передач в вашем Hyundai Accent использует сцепление для включения и выключения питания от двигателя к коробке передач. Диск сцепления зажат между маховиком двигателя и нажимной пластиной трансмиссии. Когда вы переключаете передачи и отпускаете педаль сцепления, существует короткий период, в течение которого сцепление скользит, чтобы передавать мощность контролируемым образом. Это вызывает износ сцепления; со временем это потребует замены.

  • 1 Шаг 1
  • 2 Шаг 2
  • 3 Шаг 3
  • 4 Шаг 4
  • 5 Шаг 5
  • 6 Шаг 6
  • 7 Шаг 7
  • 8 Шаг 8
  • 9 Шаг 9
  • 10 Шаг 10
  • 11 Шаг 11
  • 12 Шаг 12
  • 13 Шаг 13
  • 14 Шаг 14
  • 15 Шаг 15
  • 16 Шаг 16
  • 17 Чаевые
  • 18 Предупреждения
  • 19 Предметы, которые вам понадобятся

Замена выжимного подшипника на Hyundai Accent

При необходимости в замене только выжимного подшипника коробку переключения передач снять все же придется. Выжимной подшипник располагается на вилке сцепления, и спокойно перемещается вперед или назад на валу сцепления.

  • Поверните вилку, с расположенным на ней подшипником выключения сцепления, внутрь вытащите узел вместе с резиновой прокладкой из поддона сцепления.
  • Отсоедините выжимной подшипник от вилки.
  • Устанавливаем новый подшипник на вилку сцепления, контролируя при этом посадку опорного угольника.
  • Возьмите смазку с м MoS2, и смажьте все места возможного соприкосновения и все элементы подшипника.

Как заменить выжимной подшипник

Если нужно менять выжимной подшипник, то нужно выполнить ряд действий:

  • Провернуть вилку (подшипник сцепления находится на ней).
  • Извлеките узел с прокладкой из резины из поддона.
  • Отсоедините от вилки подшипник.
  • Установите новый подшипник на вилке.
  • Смажьте все места, в котором соприкасаются элементы подшипника и корзины, первичного вала.

Обратите внимание на то, что при осуществлении замены сцепления на Hyundai Accent нужно соблюдать осторожность. Пыль, которая образуется при стирании фрикционных накладок, очень опасна. В ней много асбеста, поэтому смывать растворителями, бензином, продувать воздухом, запрещено. Рекомендуется для очистки использовать денатурат или чистящее средство для тормозов.

Hyundai Accent ТагАЗ: преимущества и недостатки сборки

Во-первых, при осмотре автомобиля я бы дал совет обратить внимание на его пороги, поскольку клиренс автомобиля низок, а дороги не радуют. При попадании автомобиля в яму может пострадать порог. Кроме этого у Выговора, как и у большинства корейских машин, нехорошее лакокрасочное покрытие кузова. Пристально осмотрите арки, посмотрите в места стыковки бампера, подкрылок. Осмотрите переднюю часть автомобиля, капот.

попадают камешки. При осмотре в обязательном порядке удостоверьтесь в надежности работу щёток стеклоочистителя, если они двигаются вяло, то нужно снять механизм, очистить от ржавчины, смазать и трапеция прослужит продолжительно. В большинстве случаев, обстоятельство нехорошей работы трапеции — это реагенты, каковые попадают на неё и выводят из строя, в особенности эта неприятность характерна для больших городов.

В случае если медлить с ремонтом механизма, то моторчик не так долго осталось ждать выйдет из строя.