Замена Задних Сайлентблоков Honda Цивик

2013-03-14

Задняя подвеска Honda Integra DA7 (замена втулки)

Одной из причин, по которой я уважаю свою давнюю Honda Integra (кузов DA7), является подвеска. На мой взгляд, это одна из лучших схем подвески для переднеприводного автомобиля. Правда, задние пружины сложнее было поставить, но это вопрос конкретной реализации. 🙂

Что хорошего в этой подвеске, так это, на мой взгляд, хороший компромисс между управляемостью, комфортом, надежностью и стабильностью. Не зря последний сказал. Вероятно, упрощенная подвеска новых автомобилей, рассчитанная по современным системам, сможет конкурировать по характеристикам (при той же управляемости) с этой старой подвеской из 80-х годов. Но характеристик стабильности нет. Износ резиновых втулок, втулок и т. Д. Быстро приводит к заметному износу. Принимая во внимание, что старая (даже древняя) Honda будет греметь с мертвой подвеской, но все равно будет терпеть (если амортизаторы не будут убиты полностью). Я действительно проверил это на моем Интегре, не касаясь задней подвески до сих пор. Если фронт все еще наблюдался несколько раз, то тыл ушел более 20 лет назад (14 из них ) с завода и ушел. И что, он идет, но он идет. 😉

Но удары устали, поэтому я решил заменить все резиновые сайлентблоки и сайлентблоки задней подвески (и амортизаторы). И тут недостаток только раскрывается: относительная сложность подвески требует большого количества элементов (ну, по крайней мере, без шарикоподшипников, были). Вот схема из каталога:

Замена Задних Сайлентблоков Honda Цивик

Если вы не учитываете втулки стабилизатора, вы получите 7 сайлентблоков с одной стороны:

а) одно заднее плечо ("большие уши"), не показанная на схеме, часть рычагов 25 и 26.
б) два нижних поперечных, поз. 24
в) два верхних поперечных поз. 28 и 29
г) два "компенсационный" (регулировочный) рычаг, поз. 21.

Это 14 сайлентблоков на задней подвеске. 🙂

Наиболее важным из них является бесшумный продольный рычаг блока. Замена целого рычага для него невыгодна, но, к счастью, номера этого бесшумного устройства известны. В моем случае это 52385-SR3-000:

И с этими тихими блоками это интересный случай. Дело в том, что родной бесшумный продольный блок НЕ ЗАМЕНЕН. Это просто приготовленный наружная металлическая втулка к рычагу. И именно поэтому нет номера каталога. Но, по-видимому, реальность оказалась более строгой, чем расчеты гонданов на ресурсе этого сайлентблока. Возможно, было много жалоб, которые привели к эрзац-решению этой проблемы без дорогостоящей замены рычага (см. Официальный журнал 00-006).

Хитрость заключается в том, что внешняя втулка родного бревна остается приваренной к рычагу, а новый бесшумный блок просто прижимается к этой втулке (т. Е. Внешний диаметр меньше, чем родной). Поэтому, когда вы впервые замените этот бесшумный блок, вы не пострадаете от толкания резиновой части. Народный Тихий Блок просто сгорел достаточно, чтобы получить это:

Видео: Замена Задних Сайлентблоков Honda Цивик


В этом остатке бесшумного блока (во внешней втулке) новый бесшумный блок нажимается практически без проблем, если вы очистите поверхность сиденья (не ленитесь).

(Сайлентблок установлен неправильно; не берите его в качестве образца; это было только сравнение диаметров)

Да, я обращаю внимание на то, что резина нового сайлентблока выглядит непредставительно. Некоторые трещины, сколы. Но это не сам каучук, а сверху поливается чем-то вроде краски. Так и должно быть, сама резина в порядке.

Для получения дополнительной информации об установке см. Сервисный бюллетень 00-006.

Тихий блок важен. Его износ существенно влияет на акустический комфорт, то есть на появление ударов. 🙂 В моем случае один сайлент-блок был изношен настолько, что резина была полностью разрушена по кругу, поэтому центральная втулка (с отверстиями для крепления к корпусу) сама выпала из рычага после снятия:

Теперь о других сайлентблоках. Два сайлентблока подлежат специальному износу: "ушастый" Верхняя рыночная костяная варочная панель (та, которая используется для крепления к корпусу) и панель нижнего рычага в месте крепления к заднему рычагу. Но сайлентблоки "компенсационный" рычаги почти не изнашивались.

Болты были откручены без проблем кроме одного. Это болт на пересечении нижних продольных и поперечных рычагов. Проблема была с обеих сторон. Это место:

И проблема не в болте в резьбе, а в центральной втулке сайлентблока старая "палочки" на болт. И, соответственно, невозможно снять болт. Кроме того, сам болт имеет высокое качество, он удерживает большое усилие, но пытается отвинчивать его с помощью удлинителей метров, чтобы ослабить гайку (она захватывается привариванием к рычагу). Выход один: вырезать! Перед этим сожгите резину сайлентблока, чтобы получить рабочее пространство. Соответственно, вам необходимо запастись запасными болтами (и, возможно, гайками).

При примерке сайлентблоков обратите внимание на то, как стояли ваши родственники (делали заметки). Нижняя плита коническая, также обратите внимание. "Ушастый" Бесшумный блок предплечья асимметричен: помните, как он стоял при снятии. При затягивании регулировочного болта "компенсационный" Рычаг (он контролирует схождение задней подвески), нужно следить за тем, чтобы он попадал в резьбу, иначе его можно испортить, и заменить гайку будет сложно (без сварки не обойтись).

Подвески похожи, поэтому вы можете использовать соответствующие инструкции. Но обратите внимание, что Civic-подобные подвески имеют большие нити, а есть подвески с маленькими нитью. Соответственно моменты затяжки разные. Моя интеграция имеет небольшой поток, поэтому моменты:

Затягивайте только с загруженной подвеской (стоя)! В противном случае сайлент-блоки не сохраняются очень долго.

Тогда настоятельно рекомендуется отрегулировать заднюю подвеску ножки. Даже если регулировочный болт затянут там, но небольшие различия в установке бесшумных блоков влияют на эту настройку.

После замены сайлентблоков (замена втулок стабилизатора и амортизаторов) мне нравится практически бесшумная работа задней подвески. 🙂 Но на поведение, как и следовало ожидать, эффект небольшой. Как это было хорошо в управлении, оно не изменилось.