Защита автомобиля от коррозии своими руками

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Борьба с коррозией авто часто доставляет массу заморочек его обладателю. Для этого употребляют три главных способа — пассивный, активный и химический, но любой из их имеет свои достоинства и недочеты. В большинстве случаев коррозию убирают при помощи особых средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие сокрытые места наклеивают защитную пленку либо обрабатывают мастикой. Также есть другие профилактические средства, о которых мы побеседуем с вами дальше.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же появляются коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия железных поверхностей бывает 4 типов — химическая, хим, водородная и кислородная. В контексте ржавления авто корпуса имеют место только 1-ые два типа.

Химическая коррозия появляется из-за того, что два материала с различными восстановительными качествами ведут взаимодействие через электролит (неважно какая недистиллированная вода является таким). Так как железо обладает низкими восстановительными качествами, то оно существенно подвержено ржавлению. Хим коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при больших температурах. Осознание сущности возникающих процессов дает нам почву для поиска способов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два главных метода защиты кузова машины от коррозии. 1-ый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

  • Пассивный.
  • Активный.
  • Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

защита, автомобиль, коррозия, рука

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов, мастик и антикоров. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес. Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

READ  Установка Сигнализации Starline A91 Своими Руками

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

    Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.

Удаление ржавчины с корпуса

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Популярные средства для удаления ржавчины

Популярное средство «Цинкарь»

  • «Цинкарь»;
  • «Мовиль»;
  • линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
  • «Кольчуга»;
  • Sonax;
  • «СФ-1»;
  • Runway;
  • Permatex;
  • Bitumast;
  • «Фосфомет».

Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).

Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.

Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

Антикоррозийная обработка автомобиля. Правильный способ.

  • Hardwax;
  • Waxoyl;
  • Dinitrol;
  • RunWay;
  • ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

  • Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
  • Можно откорректировать толщину слоя.

Наносить второй слой антикора рекомендуется после подсыхания первого. Использование пистолета позволяет экономно и продуктивно использовать защитное покрытие.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

  • пушечное сало.1.5 литра;
  • пластилин – 2 пачки по 400 гр;
  • антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Инструкция по обработке днища автомобиля от коррозии своими руками

Кузов остается одной из самых дорогих частей любого легкового автомобиля. Несущий элемент обеспечивает пассивную безопасность водителя и пассажиров и требует систематического осмотра. Антикоррозионная обработка днища — важный этап для обеспечения сохранности металла. Многие производители не цинкуют кузовные детали производственным методом, но покрывают металл грунтом и полимерными составами, которые сохраняют кузов до 1 года.

Автомобили, выпущенные в КНР, странах СНГ рекомендуется обрабатывать антикором сразу после покупки, модели европейского производителя имеют лучшие показатели качества металла, но требуют дополнительной защиты на 3-5-й год после приобретения.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от марки авто. Новые автомобили российского, китайского производителя нуждаются в антикоррозийной обработке днища. Металл для авто не цинкуется, толщина металла на днище не превышает 0,5 мм. Это очень низкий показатель, поэтому проблема всех без исключения машин из КНР — гниение кузова через 3 года.

Российский автопром придерживается критериев качества, которые сохранились со времен Союза, модели ВАЗ имеют толщину металла кузовных элементов от 0,8 до 1,2 мм. Отсутствие полноценной цинковой защиты приводит к тому, что первые очаги коррозии появляются через 2-3 года после покупки нового авто.

Среди европейских брендов большинство производителей проводят оцинкование элементов кузова горячим методов. В автомобилях Volvo цинкуются все детали основы, первые очаги ржавчины появляются после 7-9 лет эксплуатации. Поэтому новые модели бренда практически никогда не подвергают дополнительной обработке антикором.

Немецкий и японский производитель придерживается таких же правил, все основные элементы кузова проходят заводское оцинкование, новые машины BMW или Lexus антикором не обрабатывают.

READ  Чем Заделать Глушитель Автомобиля Без Сварки

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

  • Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
  • Ершом промыть поддомкратники, высушить.
  • Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
  • Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
  • Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
  • Обработать поверхность обезжиривателем.
  • Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
  • мастика резинобитумная — 3 литра;
  • грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
  • антигравийный состав– 1 банка;
  • обезжириватель;
  • широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
  • щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия

Антикоррозионные составы для внешней и внутренней обработки кузова разделяются на три основных класса:

  • жидкие масляные, парафиновые для внутренней обработки поверхности;
  • битумные материалы антикоррозийной защиты;
  • восковые универсальные антикоры.

Качество материала зависит от следующих показателей:

  • Экологичность. Средство не должно вызывать аллергических реакций.
  • Пластичность. Состав должен оставаться упругим весь срок работы и сохранять герметичность при деформациях кузова во время эксплуатации автомобиля.
  • Термоустойчивость. При повышенных температурах жидкие антикоры не должны стекать, а битумные мастики трескаться или отслаиваться при минусовой температуре.
  • Устойчивость к механическим повреждениям. Антикор для днища должен создавать прочный слой, который не деформируется и сохраняет защитные свойства при постоянных ударах гравия.
  • Консервация коррозии. В состав антикора должны входить ингибиторы коррозии и специальные присадки, которые консервируют имеющуюся ржавчину. Этот параметр особенно актуален при обработке днища у 5, 7-летних авто. На таких машинах мастерам сложно зачистить деталь до голого металла.

Внешнюю часть днища рекомендуется обрабатывать эластичными твердыми антикорами, мастиками на основе битума и каучуковых смол. Составы для внешней защиты кроме антикоррозийных свойств обеспечивают дополнительную антигравийную защиту и шумоизоляцию. Наносят их с помощью кисти, распылителя или пистолета.

Внутренние поверхности обрабатываются жидкими средством на масляной, парафиновой или восковой основе. Составы распыляются аэрозолями, наносятся кистями. Благодаря масляной основе они полностью заполняют скрытые карманы днища, ингибиторы коррозии консервируют очаги.

Самые распространенные и продуктивные антикоры для внешней и внутренней обработки днища:

  • Сланцевая мастика. Используется для внешнего покрытия днища и колесных арок, после подсыхания образует битумную пленку с полной гидроизоляцией.
  • Антикоры на основе резинобитумных составов используются для обработки внешних частей днища, считаются лучшими по сегменту цена/качество. Устойчивы к низким температурам, обеспечивают долгий срок службы, пробег более 50 000 км при условии правильного нанесения.
  • Антикоры на основе битумов и каучуков относятся к универсальномым средствам, они наносятся на внешние части кузова и внутренние карманы.
  • Жидкие антикоры типа Мовиля чаще имеют аэрозольную фасовку, используются для обработки внутренних полостей кузова: короб порога, днище.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Самыми уязвимыми частями кузова считаются пороги, колесные арки, днище. Первые очаги коррозии появляются под слоем ЛКП или грунтовки и разрушают металл вплоть до появления сквозных дыр. Процесс разрушения часто нельзя определить простым осмотром, необходимо ставить авто на подъемник и с помощью молотка простукивать проблемные участки.

Антикоррозионная обработка позволяет защитить металл и продлевает срок службы кузова. Ее достоинства:

  • Защита металла от механических повреждений и коррозии.
  • Увеличенный ресурс детали.
  • Сохранение геометрии авто.

При деформации днища вследствие коррозии на СТО диагностируют следующие неисправности:

  • Увеличение зазоров между элементами кузова, проблемы с закрыванием дверей.
  • Смещение узлов и агрегатов моторного отсека.
  • Перебои в работе узлов трансмиссии.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

  • Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
  • Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
  • Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
  • Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
  • Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
  • После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

READ  Шумоизоляция Kia RIO 4 своими руками

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

защита, автомобиль, коррозия, рука

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Катодная защита автомобиля от коррозии

Многим автолюбителям известно, что достаточно появиться небольшой царапине. и ржавчина начинает прямо-таки поглощать автомобиль. И бороться с ней весьма трудно.

Какие только хитрости ни придумывают автомобилисты. различные покрытия, мастики, антикоры. Да вот беда: чтобы обработать с должным качеством все наиболее поражаемые места, приходится порой разбирать весь автомобиль. Такая операция занимает немало времени, да и требует постоянного контроля. Кроме того, в процессе эксплуатации происходит постепенное разрушение покрытий. Из-за вибраций при движении появляются микротрещины, под ударами камней или песка краска откалывается.

ВЕЧНЫЙ АНТИКОР арок и днища

Поэтому вполне понятно желание автомобилистов приобрести чудо-прибор: один раз потратился и навсегда защитил кузов от ржавчины.

Метод катодной защиты от коррозии уже давно применяется на самых разнообразных объектах. Например на кораблях устанавливают специальные протекторы, которые, растворяясь в морской вода, обеспечивают защиту корпуса судна. Подземные трубопроводы перед укладкой обрабатывают антикоррозийными составами и обматывают специальной лентой. На определенном расстоянии от трубопровода закапывают анод (электрод). металлическую болванку, к которой подключают «плюс» источника постоянного тока, а к самой трубе. «минус». Благодаря разности потенциалов между электродом и защищаемым металлом в цепи образующегося электролита (влага, соль и т.п.) проходит ток. На аноде происходит освобождение электронов. реакция окисления, и саморастворение катода прекращается.

При катодной поляризации металлу нужно сообщить такой отрицательный потенциал, при котором его окисление становится термодинамически маловероятным. Для железа и его сплавов полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1. 0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала мало влияет на степень защиты. Плотность защитного тока должна быть в пределах 10. 30 мА/м2.

Кроме того, со временем на металле за счет концентрационной поляризации по кислороду наблюдается дополнительное смещение потенциала в отрицательную сторону, что позволяет периодически выключать устройство (при ремонте автомобиля, зарядке аккумулятора и т.п.).

Устройство защиты от коррозии состоит из электронного блока и защитных электродов. На корпусе электронного блока размещают световую индикацию работы устройства.

Устройство позволяет поддерживать значение потенциала влажных участков поверхности кузова на уровне,необходимом для полной остановки и прекращения коррозийных процессов за счет разрушения защитных электродов.

В качестве защитных электродов (анодов) могут использоваться как разрушающиеся материалы (нержавеющая сталь, алюминий), требующие замены через 4. 5 лет, так и неразрушающиеся. В качестве неразрушающихся электродов можно применять карбоксил, магнетит, графит или платину. Защитные электроды выполняются в виде прямоугольных либо круглых пластин площадью 4. 9 см2.

На рисунке приведена схема простого антикоррозийного устройства, которое может успешно справляться с явлениями коррозии. Конечно, в простейшем виде устройство катодной защиты может состоять из защитных электродов и проводов, подключаемых непосредственно на «плюсовую» клемму аккумулятора. Однако здесь трудно контролировать возможное короткое замыкание электродов с кузовом автомобиля и его работу в целом. Для этого в устройстве в цепь делителя напряжения R1, R2, R3 включен светодиод VD1, который в рабочем режиме светится ровным светом, потребляя незначительный ток от аккумулятора (около 2 мА).

Если вдруг один из защитных электродов замыкается на кузов автомобиля, светодиод VD1 прекращает светиться. В этом случае необходимо найти-и устранить замыкание. При повышенной влажности кузова светодиод VD1 может в небольших пределах изменять свое свечение, что указывает на работу катодной защиты. Кроме того, данное устройство имеет высокую надежность, поскольку дает при коротком замыкании выхода с кузовом ток перегрузки не более 25. 30мА.

При установке и монтаже устройства следует помнить, что:

  • один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 0,25. 0,35 м;
  • защитные электроды устанавливаются только на места, защищенные лакокрасочным покрытием;
  • использовать можно только эпоксидный клей или шпатлевку на его основе;
  • наружную сторону защитных электродов (где нет пайки) нельзя покрывать мастикой, краской, клеем или другим электроизоляционным покрытием.

Электронный блок устанавливается в любом месте автомобиля и присоединяется к общей схеме электрооборудования автомобиля. При этом необходимо, чтобы электронный блок оставался включенным даже при отключенном общем электрооборудовании автомобиля.

В целом устройство потребляет не больше чем часы автомобиля и гарантирует длительную эффективную работу даже при сильно разряженном аккумуляторе.